Свистать всех на... остров! (Ла Гомера)

Как я уже говорил, все три наши экскурсии были разными по формату. Выезд на остров Ла Гомера был на джипе. Лично я считаю, что это самый правильный формат, ибо на Ла Гомера смотреть практически нечего, особенно летом, когда не пускают в лавровый лес из-за пожароопасности. Поэтому поездить на джипе по стрёмным тропинкам, повысовываться в открытую крышу самое то. Даже экскурсовод, чья работа свелась к байкам, в каком кабаке она кого перепила, не сильно мешала. Правда, жена моя ждала несколько более информативного выезда и осталась разочарованной.

Реакция друзей на эту фотку после аналогичной с Fiat 500: "Чем вы её кормите, была такая манюня?"

Немного об особенностях джипинга в данной местности и почему именно джип. По большому счёту, ключевые точки у джипов и автобусов совпадают: пара смотровых площадок, банановая ферма, ресторан и лавровый лес. Т. е. ничего такого, что вы бы не увидели на Тенерифе. Но! Джипы настырно лезут на козьи тропы и протискиваются между домами, складывая зеркала. Есть места, на которые джип забирается только с разгону. В этом собственно весь фан и даже чуть-чуть адреналин. Даже при том, что вы не за рулём, да я бы и не взялся, несмотря на то, что за год до этого водил такой же Кукурузер по польским лесам по ступицы в говнище: одно дело вероятность сложить жип пополам об дерево и совсем другое  — скинуть его с обрыва в пропасть (а на Ла Гомера, поверьте, есть, где и даже более эффектно и эффективно, чем на Тенерифе). Автобус же при этом будет выбирать достаточно широкие дороги, отчего ваше путешествие перестанет отличаться от дороги на пляж на Тенерифе. Недостатком такого вида выезда является то, что вы можете оказаться на лавке, вколхоженой вдоль багажника, а это уже несколько меньше фана. Нам повезло: нас раскидали по языковому признаку и мы оказались с другой русскоговорящей парой, в итоге мы ехали впятером (мы и водитель) в джипе, рассчитанном на семь человек. Ещё одним недостатком является то, что в джипе нет экскурсовода, и на каком языке говорит водитель, на таком и говорит, а так как туризм заточен под зажиточных немцев, то водитель с нами объяснялся на смеси немецкого, испанского и языка жестов. Жаль, потому что было похоже, что он имеет сказать чуть больше толкового, чем наша "пьяница"-экскурсовод.

Новое в понимании "пищит, но лезет": пассажиры пищат, жип лезет.
P.S.: я понимаю, что при постоянной практике я примерно на таких же зазорах заезжаю в гараж, но одно дело по ровному в гараж и на своей машине, другое дело на огромном джипе в непривычную дырку вниз с заворотом. Ну и учтите, что фото не передаёт ни скорость, ни реальный градиент

Интересной особенностью Ла Гомера и Тенерифе я считаю сам ландшафт. За счёт очень высоких обрывов и того, что они достаточно близко находятся друг к другу, эта часть Канарских островов безумно напоминает Непал. Особенно на фотографиях, где ещё меньше чувствуется объём и перспектива. На Ла Гомера эта особенность чуть больше заметна за счёт того, что остров меньше и чуть более однообразен в ландшафте. Если на Тенерифе о Непале напоминают окрестности деревни Маски и скал Лос Гигантос, то на Ла Гомера практически любую деревню можно "продать" как непальскую.

Ну вот, допустим, деревушка на Ла Гомера

А вот она с другого ракурса... Хотя нет, вру — это настоящая непальская деревушка из нашего похода в 2012. Фото Леонид Душин

Ещё одной визитной карточкой острова является язык свиста. Как утверждают все турфирмы, экскурсоводы и прочие, язык этот является даже обязательным в местных школах. Сложно сказать, насколько это правда. Суть языка сводится к тому, что это звукоподражание обычной речи, но в форме свиста. Утверждают, что язык развился в среде моряков ввиду того, что перекричать штормовой ветер достаточно сложно, а вот освистать коллегу-матроса за то, что он дёрнул не за тот конец, намного проще. В любом случае, на обеде вам покажут достаточно забавное представление, как официанты передают заказы свистом. В добавок к этому был ещё небольшой номер с нахождением подменённых предметов. Не знаю, насколько это заготовка. Правда заключается в том, что в мастерстве звукоподражания местные действительно преуспели и даже умудрились притянуть к нему несколько европейских языков: во всяком случае "спасибо" и "приятного аппетита" на тех языках, которые я знаю, звучат вполне узнаваемо.

Одна из точек экскурсии — банановая ферма. Что в принципе достаточно красноречиво говорит о бедности программы на Ла Гомера, потому что на Тенерифе банановых ферм, как тополей у вас за окном, но для того, чтобы попасть на таковую, надо выехать на другой остров. Тут действительно рассказали несколько особенностей, которые я не знал. Например то, что один стебель банана цветёт один раз, при этом время от его появления над землёй до условного созревания ветви где-то 6 месяцев, а сам банан живёт где-то года полтора. Бананы собирают зелёными (ну, тут ни у кого сомнений нет), причём не обязательно всю гроздь. Когда вся гроздь убрана, стебель срезают под корень из которого уже торчит следующий стебель. В пределах плантации стараются поддерживать ротацию бананов и стеблей так, чтобы урожай подоспевал бесперебойно. Многие плантации накрыты мешковиной для того, чтобы молодые побеги не сжигало солнце. Такая себе теплица наоборот. Канарские бананы не подходят под стандарты ЕС — слишком мелкие. Поэтому их используют как полуфабрикат для производства чего угодно, от джема до водки.

Going bananas... Этой фотки, вроде бы, ещё не было :) Фото Nataliia Privezentseva

Просто дорога между точками

Пейзаж меняется на марсианский

Если присмотреться, слева за мной видны следы Curiosity.
Если серьёзно, не помню, о чём остановка. Скорее всего, просто интересная смотровая площадка

Самой бестолковой частью нашей поездки был заезд в лавровый лес. На джипе, конечно, красиво, но в сам лес заходить нельзя — пожароопасно. Поэтому мы просто постояли на какой-то полянке внутри леса, которая, как я понял, при особой удаче в какие-то сезоны превращается в озеро (а точнее, в болотце), позаглядывали внутрь леса и поехали дальше. Справедливости ради надо сказать, что в туманную погоду, да с пешеходных тропинок лес действительно должен смотреться сказочно  — будет чем-то напоминать "Лабиринт Фавна", но летом опять же сюда переться не стоит, ловить здесь нечего. А на машине леса на Тенерифе выглядят ничуть не хуже.

Вот такой зачарованный лес. Напустить туману, запустить Бледного человека и будет самое то... Фото Nataliia Privezentseva

Ну и напоследок о способе попасть на остров. Мы прокатились на самом большом скоростном тримаране HSC Benchijigua Express. Кстати, была мысль брать машину не на один день, а на два и проехаться по Ла Гомера своим ходом. Нас быстро урезонил вопрос цены, потому что два билета туда-обратно плюс автобилет стоили дороже, чем путёвка на экскурсию. При этом выяснилась ещё одна интересная особенность: прокатную машину не очень то и пустят на паром без спец-страховки, потому что, если она встанет на другом острове, придётся везти на пароме ещё и эвакуатор, чтобы её забрать. В общем, совсем не бюджетное мероприятие. А искать машину на месте не хотелось, да и гонять по серпантинам было бы малоинтересно самостоятельно.

Посмотрите на эти счастливые лица после дня в джипе предвкушающие час качки в масочке на пароме

Полезные советы:

1. Джип-сафари и Ла Гомера вещи взаимосвязанные: хотите на джип-сафари — едьте на Ла Гомера, хотите на Ла Гомера — берите джип-сафари. Исключение одного компонента делает второй несколько бессмысленным. Но не ждите от этого выезда особой информативности.
2. Для трекинга опять же выбирайте не летний сезон.
3. На пароме не советую пытаться сидеть снаружи: жарко, мокро, шумно. Лучше пройти в салон, там хорошо работает кондиционер и более комфортабельные места. Дальше по вкусу: в центральном салоне меньше качка, но теплее и шумно из-за того, что там бар и почему-то все, кто с детьми. В носовом салоне прохладнее и тише, но качает.

Лезем в жерло очередного вулкана (а нас опять не пускают)

Следующая наша экскурсия была на автобусе. Основная идея была дособирать достопримечательности, на которые мы по тем или иным причинам не попали на машине, а именно: дорога на Маску, которой пугали, что там не разъедешься и поэтому мы сознательно туда не полезли, хотя, как я уже писал, дороги через Анагу ничуть не уступают, и вулкан Тейде, где не очень хотелось иметь дело с парковкой. Из минусов такой экскурсии: пришлось целый день душиться в масочках. Из плюсов: нам попался очень неплохой экскурсовод, которая достаточно беспощадно развенчивала мифы, ведя рассказ в стиле "вот так принято рассказывать, а вот что говорят учёные". Объём знаний оказался таким, что я сейчас и не воспроизведу всё.

Итак, первым местом нашего паломничества была рыбацкая/пиратская деревушка Маска. Если честно, мне не очень понятно, каким таким чудом она вообще ассоциируется с морем, потому что до моря там метров 600 перепада высот по очень недружелюбным скальным каньонам. Именно дорога через Маску является тем разрывом автострады, о котором я говорил в прошлом посте. Из-за особенностей рельефа я не представляю себе, как бы можно было проложить трассу. Ведь именно с этой стороны острова (юго-запад) находятся знаменитые Лос-Гигантос — почти вертикальные скальные стены высотой 600–800 метров, уходящие прямо в море. Мы увидели их издалека из окна автобуса уже в конце экскурсии, но зрелище действительно впечатляющее, особенно ближе к закату в условиях калимы.

Собственно, Маска и дорога к ней

А это уже вид из Маски на море (точнее океан). Кто готов кабанчиком мотнуться отсюда к рыболовецкому траулеру выгрузить пару тонн рыбки и дотащить обратно в деревню, тот не я

Собственно возникает резонный вопрос: если рыбу тут не жрали, а из растительности одни кактусы, то что же люди ели? Первый пришедший на ум ответ является правильным, несмотря на свою абсурдность и комичность: жрали кактус. Юг Тенерифе действительно достаточно недружелюбная среда: воды, как я уже писал, нет и взять особо негде, скалы, солнце жарит не по детски. Поэтому пейзаж выглядит как один сплошной неурожай (почти прямая цитата нашего экскурсовода). Тем не менее, после пассажа про неурожай экскурсовод начала перечислять, что съедобного растёт на этих склонах, причём иногда целыми семействами. Тут и агавы, и опунции, и даже плесень на опунции считается не болезнью, а деликатесом. Сами же плоды опунции используются в варенье (мы привезли себе баночку) или едятся просто так: в другом городке я лично наблюдал, как какая-то тётушка задумчиво жевала плод опунции. Так что мышки плакали, кололись...

Всегда считал, что метёлка на переднем плане — это какое-то тропическое хвойное растение. Ну, может быть, симбиот, потому что растёт вечно из кактуса. Оказалось, что это цветок агавы

Вот ещё метёлка от агавы, в полном цвету. Фото Nataliia Privezentseva

Кормилица-опунция с плодами и той самой плесенью

В самой деревушке наверное самым ценным является тот факт, что вы вообще туда доехали. Ну, милая маленькая деревенька с неприветливыми барменами (не хамскими, ни в коем случае, просто неприветливыми). Самое запоминающимся оттуда был канарский кофе баракито. Рецепты гуглятся разные, приведу тот, что мне более-менее похож на то, что нам рассказывали: 1 столовая ложка сгущённого молока; двойная порция обычного «эспрессо»; 20–30 г бренди; корица; 5 г лимонной или апельсиновой цедры; молоко.  По моим меркам, самый бодрый напиток после имбирного чая и робусты.

Ракетное топливо, под названием "баракито". Даже не жаль, что мало, ибо не понятно, что с тобой станет от большего количества. Судя по цветам, у нас там ещё то ли кофейный ликёр поучаствовал, то ли шоколад, вот не помню. Вообще всё, что после, как-то смазано помню ;) Фото Nataliia Privezentseva

Ещё Маска, уже с обратной стороны. Фото Nataliia Privezentseva

Дальше была долгая дорога к драконьему дереву. На поверку драконье дерево оказывается драценой размером с трёхсотлетний дуб. Драконье по двум причинам. Во-первых, сок дерева красный, как кровь, при этом ещё и вязкий. Во-вторых, дерево древнее, соответственно, ровесник динозавров, а драконы — это такие романтические динозавры... Ну, в общем, помните про рыбаков, живущих на скале в 600 метрах над морем? По преданиям, дереву 1000 лет, хотя последние исследования показывают, что значительно меньше. Говорят, цветёт очень красиво, но редко (ооочень редко) всем деревом: элементарно не хватает соков.

Подойти к дереву ближе, чем на 30 метров, нельзя (ну, и правильно, а то бы понавырезали "Здесь Вася любил Улю" на каждой ветке), поэтому телевик — ваш друг. При этом, как видите, есть вполне удобная площадочка для фото.

Ах да, пересматривая фотографии, нашёл, точнее вспомнил, ещё одну точку из рекламного буклета о нашей экскурсии. Город полностью погребённый под пеплом (или магмой). С какой-то сложной историей о том, что жители как-то сумели спастись, убежав на какой-то камень в море. Мы даже проехали какой-то дом, откопанный в этом пепле. Но именно проехали, кто сидел по нужную сторону автобуса имел шанс увидеть дыру в земле. При всём том, что Тенерифе действительно может предложить, я не понимаю, зачем вот это лишнее мифотворчество.

Ну и собственно, вулкан Тейде. Со слов экскурсовода Тейде — третий по размеру действующий в мире вулкан, первые два на Гавайских островах. Всё думал, куда бы в этом уравнении воткнуть Килиманджаро и Попокатепетль, потом на Вики таки дочитал, что "Остров Тенерифе является третьим по объёму вулканическим островом в мире". Вот так всё встало на свои места. Опять же, обратите внимание на слова "по объёму". 

Помимо того, что Тейде является достаточно значительным вулканом, он интересен ещё и национальным парком вокруг вулкана, обсерваторией и своим лунным пейзажем, на котором снимали фильмы о Марсе и Луне. 

Национальный парк Тейде, наверное, самый удивительный экопарк, который я видел. Уникальность парка обусловлена тем, что он расположен на тропическом острове, где с одной стороны его обогревают ветра из Африки, а с другой увлажняют ветра с Атлантики, плюс то, что парк распложен на склонах почти четырёхкилометровой горы. В итоге всё вышесказанное дарит нам совершенно невероятную комбинацию различных климатических зон и их растительности. Тут достаточно проехать километр–два по дороге, чтобы попасть из одного климатического пояса в другой. Въехали мы в парк со стороны укрытых туманом лавровых зарослей. Когда развеялся туман, лавровый лес сменился достаточно высоким сосновым лесом. К сожалению, я не ботаник и не могу полноценно описать происходящее, потому что даже сосновый лес успевает поменяться раз пять за дорогу.

Ну, вот здесь, например, и остатки соснового леса, и луг, и туманчик внизу. Фото Nataliia Privezentseva

При выезде из зоны растительности начинается совсем уж сюрреалистический пейзаж, который действительно выдернут откуда-то из постапокалиптических фантастических фильмов: лужи пыли в морях из песка, раскинувшихся на каменных плато. Рай для геолога, наверное.

Фото Nataliia Privezentseva

Справа на склоне видны столбы канатки и верхняя станция

 

Бэкстейдж №1. Фото Nataliia Privezentseva

Бэкстейдж №2. Фото Nataliia Privezentseva

Мы конечно хотели бы подняться к самому кратеру Тейде, но достаточно поздно сориентировались (да и вся поездка на Канары всё время висела на волоске), поэтому места на выход к жерлу были уже разобраны. Это ещё одна причина, по которой на Тейде мы двинулись не своим ходом, а с экскурсией. 

Канатка маятниковая, одна очередь, в вагончик набивается что-то около 30 человек (и это во времена пандемии и всех истерик по поводу дистанции), но при этом вагончики активно протирают дезинфектором. Т. е. приезжает вагончик, из него выходят люди, дальше в него запрыгивают два смотрителя, натирают дезинфектором и только потом пускают следующих людей. Канатку периодически сдувает, так что наверху вам могут сказать "извините, автобус сегодня уже был, теперь ножками, товарищи, ножками". Кстати, аттракцион "ножками, ножками" вполне легален и работает на подъём, но я не знаю, какого типа роботом надо быть, чтоб по этому пейзажу лезть наверх (1,2 км набора высоты по сковородке, по весьма бугристой сковородке). 

Экскурсовод нам долго рассказывала, что билет на обратную дорогу действует полчаса от момента входа на погрузочную платформу (на которой вы терпеливо подождёте один круг вагончика), а потом... Что потом она, кстати, внятно не говорила. Вряд ли вас погонят пешком вниз. Во всяком случае, время наверху никто не проверял, тем более что с учётом очереди на погрузку и времени на дорогу занимать очередь на обратную дорогу надо сразу выйдя из вагончика, и то можете не успеть. В общем, бред собачий. Но я вполне верю, что ограничение на время возврата какое-то может быть, ибо это всё же распространённая практика, но уж точно не полчаса.

Наверху внезапно дует, 3555 метров над уровнем моря как-никак. В отличие от Этны, здесь вам не нужен будет пуховик, тропики всё-таки, но в тени курточку накинуть хочется. От станции вправо и влево ведут дорожки к смотровым площадкам, они недлинные, метров 150 от силы. Видно с них тот же лунный пейзаж, что и под канаткой, и туман за ним. Но пройтись стоит. Мы ушли вправо (если стоять лицом к склону), влево вроде была менее живописная.

 

Пипка за нами — один из самых больших вулканов в мире

Полезные советы:

1. При подъёме на Тейде, даже на канатке, обязательно с собой хорошая обувь, одежда защищающая от солнца, вода, потому что есть вероятность спускаться пешком.
2. Наверху нужна куртка.
3. Не принимайте близко к сердцу лимит в 30 минут, чтобы не испортить себе поездку, но и не игнорируйте его полностью.
4. Как я упоминал, на Тейде есть обсерватория. Тоже общедоступная и тоже по предзаказу. Так что, если у вас особая любовь к звёздам, обратите внимание на эту опцию.

Верхом на стиральной машинке по острову

Первую экскурсию по Тенерифе мы организовали сами. Взяли напрокат машину у нашего туроператора. Точнее там не так: к туроператору фирма по аренде автомобилей имеет очень маленькое отношение, скорее машину нам сдала контора, у которой была прикормлена наша представитель туроператора. Машинка в итоге приехала с очень потёртым рулём и без половины бака бензина (на что я спросоня забыл посмотреть), но зато не обманули на тему страховки — на горных дорогах я обтёр заднее крыло, но претензий ко мне не предъявляли. 

Машину хотелось кабриолет, в итоге мы взяли Fiat 500. Пока забирали машину, случился казус. Нам сказали, что в 9 утра возле администрации нас будут ждать. Приходим, сидит человек с ключами и договором. Мы подписываем договор, поправляем, что мы не из 413го номера (условно), а из 431го. Идём забирать машину, и я расстраиваюсь, что я заказывал кабриолет, а пригнали нам обычный хэтчбек Reno Clio. Тут всё-таки выясняется, что это не наша машина и даже не та фирма. 

Из плюсов: машина реально маленькая и непрожорливая: я залил полный бак где-то на севере, объехал полсевера и вернулся на юг, а стрелочка так и не оторвалась от отметки F. Размер мы тоже оценили: на горных серпантинах мне было страшно и на ней, там я порадовался, что дал себя уговорить не брать WV New Beatle. Из минусов: движок на нём оказался дохлый, выше 100 км/ч мне удавалось разгоняться только умело используя складки местности, что на трассе несколько удручало. К тому же Fiat 500 оказался несколько не честным кабриолетом — рама по бокам у него всё же присутствует. Хотя тем, что он (недо)кабриолет, мы пользовались достаточно мало: внизу жарко, в горах (внезапно) холодно и сыро, в процессе подъёма в гору есть весьма ненулевая вероятность попасть под камнепад (каменная крошка на дороге тут и там не оставляет сомнений) и хотя бы брезентовую, но крышу над головой иметь хочется.

Маленькое отступление про трассу: она достаточно новая. Сдана в 2013 году, почти одновременно с премьерой Fast & Furious 6, часть действия этого фильма разворачивается именно на ней: власти Тенерифе предоставили ещё несданную трассу для съёмок. Сплетничают даже, что сдачу отложили на пару месяцев из-за съёмок, правда, когда съёмочная группа предложила взорвать один из виадуков, им всё же отказали. Сама трасса идёт вокруг острова, но не замкнута (по причинческим технинам) и для того, чтобы проехать с юга на запад, приходится объехать почти весь остров по кругу.

Как-то вот так выглядит трасса в лобовое стекло. Будем считать, что слева El Teide, но я не уверен. А справа море, но всё в тучках. Фото Nataliia Privezentseva

Для экскурсии я нагуглил несколько диких пляжей, природных парков и одну деревеньку, "которая была очень долго изолирована, но вот только недавно туда построили дорогу".

Начали мы с Playa El Bollulo. Сначала вы едете по деревушке, потом к пляжу начинает вести какая-то козья тропа в одну машину. На тропе попадаются разъезды раз метров в 500, именно там я помял крыло, когда рачковал от пары встречных машин. У меня был порыв оставить машину в деревне, ибо было не очень ясно, есть ли возможность встать при пляже. Очень хорошо, что мы этого не сделали: возле пляжа есть достаточно вместительная парковка, а вот от деревни до этой парковки добрых два километра и метров 150–200 спуска по узкой дорожке, на которой не понятно, куда отпрыгивать от подъезжающего автомобиля.

 Фото Nataliia Privezentseva

Сам пляж красив, дик и офигенен и однозначно стоит того, чтобы на него выбраться. Прелесть данного места в его нетронутости. Кроме стоянки в 30–50 метрах над пляжем, лестницы и технической канатной дороги к небольшому бару на пляже здесь нет ни-че-го. Нужно отметить, что если юг и восток Тенерифе очень солнечные, то на севере и западе погода преимущественно ветренная и туманная. Пляж, в отличии от туристического юга, не защищён волнорезами, поэтому здесь рай для сёрферов и очень редко можно купаться: если висит красный флаг, спасы освистают каждого, зашедшего дальше, чем по колено в воду. Хотя, честно сказать, зайти дальше, чем по колено, сильно проблематично, ибо смывает. Мы всё гадали, в чём заключаются активные действия спасов, если кого-то таки утащит волной. Палочку в статистике дорисовать?

 Фото Nataliia Privezentseva

Этот пляж с настоящим чёрным канарским песком. Мы даже утащили себе немного. Однако нам потом рассказали страшную сказочку для туристов и от песка мы избавились. Правдивость этой сказки не проверял, поэтому пересказываю, как услышал. Суть в том, что с Канарских островов нельзя вывозить камни из заповедников, говорят, уголовно наказуемое дело. Проверка случайная, если спектрометр показывает, что камень из заповедника, немалый штраф и прочие неприятности. Казалось бы: при чём здесь песок с пляжа? При том, что сказки слушаем не мы одни и кто-то, утянув камень из заповедника, может, впечатлившись, бросить его на пляже. Спектрометру при этом всё равно, где вы фактически подобрали камень, анализ покажет, что в заповеднике. В общем, проверять на практике нам не хотелось, как и гуглить законы на испанском.

Ящериц, причём непуганых, на Тенерифе чуть ли не больше, чем туристов в сезон. На Эль Больюльо мы на них ещё поохотились, а потом как-то приелось

Следующей нашей остановкой был парк Rural de Anaga. Говорят, что на Тенерифе достаточно много интересного трекинга, парк Рураль де Анага как раз одно из таких мест, в котором можно очень неплохо походить. НО! Нужно учитывать время года и погоду. Дело в том, что летом из-за жары и засухи велика вероятность лесных пожаров. Собственно, если немного погуглить, то находятся новости от 2018 года, когда чуть ли не целый остров пришлось эвакуировать. Поэтому летом с большой вероятностью пешие тропы окажутся закрыты. Так было и с нами, лесники предложили разве что поездить по смотровым площадкам. 

Надо сказать, вышло тоже очень неплохо. Здесь снова-таки на руку нам сыграло малое количество туристов на острове, потому что на многих таких площадках место есть на 3–7 машин, и мы бы вряд ли втиснулись, если бы количество туристов было как в нормальный сезон.

Могу сказать, что парк Рураль де Анага обязателен к посещению по нескольким причинам. 

Во-первых, парк сам по себе красив, необычен и заключает в себе несколько климатических зон. Растения севера получают влагу, аккумулируя её из тумана. Так вот, на хребтах парка просто сюрреалистические картины того, как этот самый туман переливается через скалы и лес. Иногда за счёт необычного направления воздушного потока и его скорости возникает ощущение, что скала с куском растительности просто парит в воздухе (ну помните, как в Аватаре, только без синих человечков). К сожалению, это можно только увидеть, заснять никак не получится, во всяком случае не бытовой техникой и не её пользователями. Кстати, наверху достаточно прохладно, если внизу было +34℃, то наверху было +16℃, и в рубашке с коротким рукавом было откровенно зябко.

Во-вторых, рассказывая о поездках по Тенерифе, обычно упоминают три вещи: вулкан Эль Тейде, дорогу на Маску и лавровые леса на Ла Гомера. Так вот в парке Анага вы не получаете только возможность побывать на Эль Тейде. Лавровые леса в Анаге ничуть не хуже, чем на Ла Гомера, при этом дорога через них мне показалась даже более живописной, а при том, что на Ла Гомера нам не дали войти в лес по той же причине пожароопасности, то я считаю, что Анага в этом смысле даже лучше. 

Лаврушечка. Тут надо отдавать себе отчёт, что это всё же не тот лавр, который греки цепляли на голову или мы кладём в суп, а что-то отдалённо родственное ему (забору двоюродный плетень в общем). Фото Nataliia Privezentseva

Что же касается аналога дороги на Маску, то тут мы подходим к следующей точке нашего путешествия, той самой "деревеньке, которая была очень долго изолирована..." (ну, вы помните), под названием Taganana. Дорога на Таганану, а потом из неё, снова через Анагу, на пляж Тереситас мне показалась не менее сложной, чем дорога на Маску, но и более длинной. Может потому, что в этом случае я был за рулём. Но я думал, что я там рожу ежа, ужа и стеллерову корову разом, пока доеду. Единственная радость: полноразмерных туристических автобусов на ней не попадается, максимум нечто похожее на ПАЗик или Богданчик.

Домашнее задание: нарисуй ПАЗик рядом с Clio.  Фото Nataliia Privezentseva

Классика: крадёмся и надеемся, что за скалой никого. Фото Nataliia Privezentseva

Полпути позади... в смысле половина спуска. Фото Nataliia Privezentseva

Сама Таганана присутствует в туристических заманухах вот примерно с тем текстом, что я пытаюсь всё время цитировать "была отрезана..." и всё такое. Если честно, я либо не умею готовить этот кактус, чтобы его вкусно скушать, либо, как по мне, могла бы продолжать быть отрезана — туризм бы от этого не потерял. Мы въехали на окраину, парковки найтись в центре не предвиделось, видов особо красивых тоже, кафе в городе гугль особо не обещал (была идея там поесть). В итоге мы вырулили из Тагананы сильно быстрее, чем врулили в неё, и двинулись вдоль побережья. Недалеко нашёлся Playa del Roque de las Bodegas, такой же дикий, как Эль Больюльо, но не так сильно затронутый штормом, так что здесь действительно были сёрферы, катающиеся на волнах, да и мне удалось на волнах попрыгать. Вдоль пляжа было несколько баров и ресторанчиков с вот той вот замечательной южной атмосферой про льняные рубашки и сандалии, а не вот это вот всё. Мы осели обедать в таком ресторанчике и за 36€ на двоих вполне объелись печёной картошкой, морской рыбой, креветками и... салатом с тунцом. Да-да, к рыбе полагается салат с рыбой.

Выглядит менее романтично, чем я описываю, но поверьте: там хорошо. Фото Nataliia Privezentseva

Последней точкой нашего путешествия был Playa de Las Teresitas. Единственный пляж на Тенерифе с абсолютно жёлтым, я бы даже сказал золотым, песком. Песок не родной, тащили баржами из Сахары, чтобы сделать самый красивый пляж... вот не помню, в каком ареале и кто был главный конкурент, но в общем пляж делался на конкурс. Просто поразительная иллюстрация на предмет "что имеем — не ценим". Пляж действительно очень красивый, но при этом действительно смотрится чужеродным на Тенерифе. Несмотря на относительно поздний час, паркинг всё равно был достаточно прилично заполнен. 

Единственной достопримечательностью, которую мы "увидели" в столице острова Санта-Крус-де-Тенерифе, был их местный театр. Фото Nataliia Privezentseva

Полезные советы:

1. Машину имеет смысл брать поменьше, иначе рискуете не пролезть на серпантине. Не забудьте о полной страховке и полном баке. И я бы не рекомендовал кабриолет: действительно очень мало когда он вам будет в радость.
2. Не ездите в Таганану, она того не стоит.
3. Не бойтесь стараться подъехать к самому пляжу. Даже если на гугле нет парковки при самом пляже, она скорее всего есть.

Тур во время чумы

Несмотря на всю COVID-истерию, нам таки удалось в прошлом году выбраться на море. И даже дважды. И даже второй раз не на море, а на целый океан. И при этом осуществить мою давнюю мечту и попасть на Канарские острова.

В августе у меня был перерыв между работами, и мы как-то удачно попали, что не было карантинов ни на въезд, ни на выезд между странами Евросоюза и путёвка в отель на Тенерифе оказалась по цене сравнима с поездкой в Грецию.

Из недели на Канарах три дня мы провели в путешествиях, поэтому рассказ я поделю на 4 части: сейчас будут общие впечатления, а потом отдельно по каждому мини-путешествию.

Летели мы Wizzair. В моей практике это первый раз, когда пакетный тур включал в себя перелёт не чартером, а лоукостом. По всей видимости, турагентства минимизировали риски, не нанимая чартер, а лоукост решал проблему заполненности рейсов. В принципе здоровый симбиоз. Единственное неудобство в том, что агентство выкупает полноценный багаж, но не выкупает выбор мест. Нам не удалось выбрать места, даже при том, что мы пытались заплатить за данную услугу. Не знаю, касается ли это только Wizzair или всех перевозчиков, нo в самолёт нам запретили надевать пластиковый экран: только тряпичная масочка. Провести в таком виде 5,5 часов конечно не очень приятно, но хороший фильм решает проблему. Второй сезон Академии "Амбрела" вполне справляется с задачей.

Политика Испании  по поводу коронавируса на тот момент была достаточно жёсткой, чтобы обеспечить минимальный уровень заболеваемости и соотвественно сохранить турбизнес. Даже на тот момент, когда по всей остальной территории ЕС маски были обязательны только в помещениях, там в масках было нужно быть и на улице. Штрафом грозили около 50€, маску можно было снимать только на пляже или в кафе. При этом политика работы с приезжими была очень либеральной. Если человек попадал на карантин, то стоимость его проживания брало на себя правительство Испании.

Загрузка Тенерифе была очень низкая. Многие отели вообще не открылись, некоторые использовали этот год для планового ремонта. Хотя я вполне верю местным, что многие из них уже и не откроются. Те же, что были открыты, были, загружены процентов на 15–20. В нашем отеле один из корпусов просто не был заселён. При этом сам отель был очень забавен: судя по всему, он получился в результате слияния двух разных отелей: в итоге два корпуса были совершенно разными архитектурно. Что мне ещё понравилось в отеле, это как был устроен номер: спальня была отдельным, достаточно маленьким помещением, а вокруг был построен остальной номер. Т. е. спальня получалась такой себе жемчужиной в раковине всего остального номера. Кондиционер был выведен в спальню. И вот именно такое решение очень сильно влияло на энергоэффективность системы кондиционирования. Во-первых, охлаждать нужно маленькую комнатку на 6 квадратов, а не огромный номер площадью 20+. Во-вторых, весь остальной номер служит таким себе термо-буфером между спальней и остальным миром, в котором ну очень жарко.

Наиболее туристическим регионом Тенерифе является южная его часть, именно там мы и оказались. Набережная мне чем-то напомнила Золотые Пески Болгарии — так же набор ресторанчиков, баров, казино и прочих подобных развлечений. Я даже пожалел, что у нас All Inclusive. Весь променад поделен на различные тематические зоны, например, есть Маленькая Америка, где тематика пытается копировать юг США. При этом места у моря не очень много и многие отели забираются километра за 3 от моря на склон вулкана.

Вот те огонёчки в левом верхнем углу — тоже отели

Очень популярен колониальный стиль, причём разных империй и континентов. Есть здания, копирующие французские колониальные здания в Африке, есть и отсылки к английским колониям в Индии. И если африканский стиль я могу объяснить, то откуда берётся подражание индийским традициям, я не знаю. Но смотрится это всё довольно-таки романтично. В какой-то момент мы дошли по набережной до каких-то отелей совершенно циклопических размеров с огромной дорогой между ними и огромными пустыми пространствами, что на территории отеля, что между ними. Это настолько выделялось из общей массы сбившихся в кучку отелей, старающихся использовать каждый квадратный метр, что оставило отдельное впечатление.

Один из отелей этого района гигантомании. К сожалению, Хардрок Кафе, которое тоже занимало помещение нехарактерных для них размеров, не работало ввиду малого количества туристов

Надо сказать, я считаю, что нам очень повезло, что мы попали на Тенерифе именно в такие времена. Люди на набережной были, не возникало ощущения постапокалипсиса, но при этом не было толп. Мне сложно представить, какая толчея на набережной во время полной загрузки курорта. И даже при таком небольшом количестве людей паркинги при пляже были забиты к 10 часам утра. Просто представьте, что происходит, когда курорт загружен не на малую толику, а весь. В общем, я бы категорически не селился в отелях, из которых надо ехать на пляж.

Пляжи юга Тенерифе рассчитаны на очень ленивый семейный отдых. Так как острова торчат просто посреди океана, то пляжи для обычных "тюленей" отделены волнорезами от океана. Исключение составляют пляжи для сёрферов, но их на юге нет и о них позже. Некоторые из волнорезов скрываются под водой во время приливов, но цель свою выполняют. И хотя волнорезы находятся метрах в 100 от береговой линии, если не дальше, они всё же создают некоторое ощущение замкнутости. В итоге я никак не мог отделаться от ощущения, что барахтаюсь в унылом лягушатнике.

Справа, возле кораблика, видны волнорезы. На фото прилив, поэтому они почти скрыты под водой и купальная бухта выглядит сильно больше.  Фото Nataliia Privezentseva

Одна из отличительных особенностей пляжей Тенерифе  — чёрный песок. На самом деле, всё не так однозначно. Да, основной цвет пляжей определяется тем, что остров стоит на молодой вулканической породе, но оттенки цвета могут меняться даже в пределах одного пляжа. Мало того, меняется ещё и структура песка: от достаточно крупного, 2–3 мм, до мелких песчинок, почти пыли. Причём песок разной структуры расположен полосами. Ещё одна особенность: в чёрном песке попадаются вкрапления жёлтого, который сдувает сюда из Сахары, в итоге прибой рисует причудливые узоры двумя разными цветами. Кстати, на Тенерифе встречаются и пляжи светлого (не могу сказать "жёлтого" песка), там узоры рисуются чёрным песком, принесённым прибоем.

Из примеров "тёмным по светлому". Фото Nataliia Privezentseva

На тему того, что песок сдувает с Сахары, я ни разу не пошутил. Оказывается, Калима — это не только зловещее слово, которое бубнят фанатики в фильме "Индиана Джонс и Храм Судьбы", но ещё и ветер, сносящий песчаную пыль из Африки на Канарские острова. Надо сказать, нам в определённом смысле повезло, потому что мы смогли пронаблюдать прогресс от относительно чистого неба до состояния какой-то там угрозы какого-то уровня. Если в начале нашего путешествия мы в окно отеля видели остров Ля Гомера, находящийся от нас в 40 километрах, то когда мы попали на эту самую Ля Гомеру, видимость была километра 1,5–3 по прямой.

Ещё меня удивило, что на острове нет пресной воды. Действительно, если задуматься, то взяться ей особо не откуда. Весь остров, несмотря на внушительные размеры, — это подножье огромного и достаточно молодого вулкана, так что если в недрах и есть жидкость, она скорее окажется серной кислотой, чем питьевой водой. Снежной, а уж тем более ледяной шапки на невысоком Тейде в этой широте ожидать тоже не приходится, так что на талые воды тоже надеятся не стоит. На севере острова буйная растительность аккумулирует влагу из частых туманов, а вот на юге нет даже их. Поэтому вода либо привозная, либо опреснённая, либо очищенная. И если туристам это по карману не бьёт, то местным приходится не очень сладко. При всём при этом мне интересно, как там жили люди до появления технологий ХХ века, ведь острова заселены очень давно.

Полезные советы:

1. Не селитесь в отелях, из которых вы не можете добраться пешком к пляжной зоне. В сезон у вас будут проблемы с доездом/парковкой.
2. По возможности не берите All Inclusive — на набережной полно уютных кафешек на все вкусы, в которых можно посидеть под шум океанического прибоя.

Последний день в Помпеях

Последний день нашего путешествия мы ехали домой. Точнее мы должны были ехать два дня по 600+ километров. Вместо этого Ден уговорил нас задержаться почти на день в Помпеях и посмотреть раскопки. В итоге на следующий день мы отмахали 1100+ километров. Даже при том, что Ден вёл большую часть пути и у нас было 3 сменных водителя, это было достаточно тяжело.

Сад беглецов: место, где обнаружили наибольшее количество жителей. На фоне Везувий.
Фото Irina Toptunenko

Чем интересны эти раскопки? Во-первых, близость к вулкану обеспечила то, что всё было накрыто вулканическим пеплом почти моментально. В итоге город сохранился почти целиком, включая горожан: некоторых катаклизм застиг просто за обыденными делами. Есть даже легенда о самом невезучем горожанине, который пережил выброс пепла, но был убит камнем во время бегства. Во-вторых, сама структура пепла, облепившего город — он сравнительно легко снимается. Я не помню точно, что именно повлияло на структуру консервирующего вещества, то ли то, что сразу после извержения город накрыла волна цунами, то ли наоборот именно до Помпей цунами не добралось, но суть остаётся та же: это единственный античный город, погибший от извержения вулкана, который так легко раскапывается. В частности, помимо Помпей архелоги нашли ещё несколько городов, погребённых извержением пепла из Везувия, но в случае тех городов пепел спёкся со строениями или с костьми останков жителей, делая раскопки полностью невозможными. В Помпеях же сохранилась не только архитектура, но даже роспись. Ну и в-третих, Помпеи были свеже отреставрированным городом. За 10 лет до извержения город был сильнейшим образом повреждён землетрясением (аборигены явно были необучаемы) и к моменту трагедии только-только отстроился заново.

"Сначала они строят дом на вулкане, потом удивляются, что у них лава в гостинной!" (Джордж Карлин)
Вид с центральной площади Помпеи на Везувий. Фото Irina Toptunenko

Мы выкупили аудиогид в одном из агентств и пошли в город. Аудиогид оказался очень подробным, но при этом скверно начитанным и очень нудным. Даже Наташке где-то к середине наших странствий надоело слушать его бубнёж, и мы просто бродили. Кстати, неплохо этот гид заменяет бесплатное приложение Discover Pompei.

Интересной особенностью города было то, что он был разбит на утилитарные зоны. Т. е. была, например, улица магазинов. И собственно встретить магазин где-либо помимо этой улицы в городе уже проблематично. Или же другая улица с ресторанами: по одной стороне бары и забегаловки быстрого питания, по другой — шикарные двухэтажные рестораны и бордели. Отдельный квартал театров: вот у вас малый театр на 500 человек, а вот, наискосок от него, —  большой, уже на полторы тысячи, в свободном углу пристроилась школа гладиаторов.

Малый амфитеатр. Фото Irina Toptunenko

В театре нам повезло проверить аккустику. Какая-то азиатская туристка с хорошо поставленным голосом исполняла что-то из репертуара Робертино Лоретти, как мне кажется (shazam, к сожалению, такие вещи не подбирает).

За счёт того, что город хорошо сохранился, можно увидеть много интересных особенностей жизни древних римлян. Напрмер, вот такие городские питьевые фонтаны встречаются в игре Цезарь III. Я их считал художественным преувеличением. А вот нет. Оказывается, реально были. (Кран, естественно, там добавили уже после раскопок).

Или вот такие камни на дороге. Угадаете, от чего они?

Отгадка :

Первой додумалась Наташка. Так как ливнёвой канализации не было и стоки текли просто по дороге, надо было как-то перебираться на другую сторону, не уделавшись по уши. Поэтому на перекрёстках были продолговатые камни на уровне тротуара, расположенные на расстоянии шага: так и телега могла проехать и пешеход перейти, не испачкавшись. Мне кажется, мэрам некоторых современных городов, где опять отсутствует ливнёвая канализация, пора вспомнить этот опыт (да и стритсракеры гонять меньше будут).

Праобраз пешеходной зебры.
P. S.: CCTV современные, не античные

Отверстие в потолке в гостинной, чтобы собирать влагу. Внутри каждого дома был бассейн с пресной дождевой водой:

Фото Irina Toptunenko

В домах побогаче даже были фонтанчики:

Как видите, сохранились и фрески, и мозаика. Тут, конечно, поработали рестовраторы, но было же, что реставрировать. Фото Nataliia Privezentseva

Интересной особенностью музея является то, что рестовраторы стараются полностью восстановить городской ландшафт: там, где были сады, разбивают сад, где был виноградник, снова растёт виноград.

Древнеримский культиватор

Ещё одна вещь, обязательная к просмотру в старых Помпеях, — это загородная вилла. К ней, конечно, придётся чапать минут пять, уходя от основного города, но она того стоит, потому что в ней лучше всего сохранились (восстановлены?) и настенные фрески, и напольная мозаика:

 Фото Nataliia Privezentseva

По самим Помпеям, наверное, всё. Можно ещё накидать кучу фоток с кладкой, печками, мумиями и прочим, но это всё легко гуглится, а на меня произвело не столь яркое впечатление. Про новый город я уже рассказал в позапрошлом посте.

По пути назад мы остановились в какой-то мелкой итальянской деревушке на границе с Австрией. Бонусом оказался панорамный лифт, пристроенный к гостинице после какой-то реконструкции. Ну вот ещё разве что пара фоток из нашей дороги домой.

Фото Irina Toptunenko

Фото Irina Toptunenko

Привал на обед.  Фото Nataliia Privezentseva

Полезные советы:

1. В Помпеях обязательно посетите загородную виллу.
2. Аудиогид можно не брать — бесплатное приложение вполне неплохо справляется. Главное, не забудьте пополнить роуминг — траффик, какой-никакой, оно всё же требует.