Последний день в Помпеях

Последний день нашего путешествия мы ехали домой. Точнее мы должны были ехать два дня по 600+ километров. Вместо этого Ден уговорил нас задержаться почти на день в Помпеях и посмотреть раскопки. В итоге на следующий день мы отмахали 1100+ километров. Даже при том, что Ден вёл большую часть пути и у нас было 3 сменных водителя, это было достаточно тяжело.

Сад беглецов: место, где обнаружили наибольшее количество жителей. На фоне Везувий.
Фото Irina Toptunenko

Чем интересны эти раскопки? Во-первых, близость к вулкану обеспечила то, что всё было накрыто вулканическим пеплом почти моментально. В итоге город сохранился почти целиком, включая горожан: некоторых катаклизм застиг просто за обыденными делами. Есть даже легенда о самом невезучем горожанине, который пережил выброс пепла, но был убит камнем во время бегства. Во-вторых, сама структура пепла, облепившего город — он сравнительно легко снимается. Я не помню точно, что именно повлияло на структуру консервирующего вещества, то ли то, что сразу после извержения город накрыла волна цунами, то ли наоборот именно до Помпей цунами не добралось, но суть остаётся та же: это единственный античный город, погибший от извержения вулкана, который так легко раскапывается. В частности, помимо Помпей архелоги нашли ещё несколько городов, погребённых извержением пепла из Везувия, но в случае тех городов пепел спёкся со строениями или с костьми останков жителей, делая раскопки полностью невозможными. В Помпеях же сохранилась не только архитектура, но даже роспись. Ну и в-третих, Помпеи были свеже отреставрированным городом. За 10 лет до извержения город был сильнейшим образом повреждён землетрясением (аборигены явно были необучаемы) и к моменту трагедии только-только отстроился заново.

"Сначала они строят дом на вулкане, потом удивляются, что у них лава в гостинной!" (Джордж Карлин)
Вид с центральной площади Помпеи на Везувий. Фото Irina Toptunenko

Мы выкупили аудиогид в одном из агентств и пошли в город. Аудиогид оказался очень подробным, но при этом скверно начитанным и очень нудным. Даже Наташке где-то к середине наших странствий надоело слушать его бубнёж, и мы просто бродили. Кстати, неплохо этот гид заменяет бесплатное приложение Discover Pompei.

Интересной особенностью города было то, что он был разбит на утилитарные зоны. Т. е. была, например, улица магазинов. И собственно встретить магазин где-либо помимо этой улицы в городе уже проблематично. Или же другая улица с ресторанами: по одной стороне бары и забегаловки быстрого питания, по другой — шикарные двухэтажные рестораны и бордели. Отдельный квартал театров: вот у вас малый театр на 500 человек, а вот, наискосок от него, —  большой, уже на полторы тысячи, в свободном углу пристроилась школа гладиаторов.

Малый амфитеатр. Фото Irina Toptunenko

В театре нам повезло проверить аккустику. Какая-то азиатская туристка с хорошо поставленным голосом исполняла что-то из репертуара Робертино Лоретти, как мне кажется (shazam, к сожалению, такие вещи не подбирает).

За счёт того, что город хорошо сохранился, можно увидеть много интересных особенностей жизни древних римлян. Напрмер, вот такие городские питьевые фонтаны встречаются в игре Цезарь III. Я их считал художественным преувеличением. А вот нет. Оказывается, реально были. (Кран, естественно, там добавили уже после раскопок).

Или вот такие камни на дороге. Угадаете, от чего они?

Отгадка :

Первой додумалась Наташка. Так как ливнёвой канализации не было и стоки текли просто по дороге, надо было как-то перебираться на другую сторону, не уделавшись по уши. Поэтому на перекрёстках были продолговатые камни на уровне тротуара, расположенные на расстоянии шага: так и телега могла проехать и пешеход перейти, не испачкавшись. Мне кажется, мэрам некоторых современных городов, где опять отсутствует ливнёвая канализация, пора вспомнить этот опыт (да и стритсракеры гонять меньше будут).

Праобраз пешеходной зебры.
P. S.: CCTV современные, не античные

Отверстие в потолке в гостинной, чтобы собирать влагу. Внутри каждого дома был бассейн с пресной дождевой водой:

Фото Irina Toptunenko

В домах побогаче даже были фонтанчики:

Как видите, сохранились и фрески, и мозаика. Тут, конечно, поработали рестовраторы, но было же, что реставрировать. Фото Nataliia Privezentseva

Интересной особенностью музея является то, что рестовраторы стараются полностью восстановить городской ландшафт: там, где были сады, разбивают сад, где был виноградник, снова растёт виноград.

Древнеримский культиватор

Ещё одна вещь, обязательная к просмотру в старых Помпеях, — это загородная вилла. К ней, конечно, придётся чапать минут пять, уходя от основного города, но она того стоит, потому что в ней лучше всего сохранились (восстановлены?) и настенные фрески, и напольная мозаика:

 Фото Nataliia Privezentseva

По самим Помпеям, наверное, всё. Можно ещё накидать кучу фоток с кладкой, печками, мумиями и прочим, но это всё легко гуглится, а на меня произвело не столь яркое впечатление. Про новый город я уже рассказал в позапрошлом посте.

По пути назад мы остановились в какой-то мелкой итальянской деревушке на границе с Австрией. Бонусом оказался панорамный лифт, пристроенный к гостинице после какой-то реконструкции. Ну вот ещё разве что пара фоток из нашей дороги домой.

Фото Irina Toptunenko

Фото Irina Toptunenko

Привал на обед.  Фото Nataliia Privezentseva

Полезные советы:

1. В Помпеях обязательно посетите загородную виллу.
2. Аудиогид можно не брать — бесплатное приложение вполне неплохо справляется. Главное, не забудьте пополнить роуминг — траффик, какой-никакой, оно всё же требует.

Самый высокий вулкан Европы

После посещения Везувия мы двинулись в Неаполь на паром. Выезд на пароме  — довольно таки забавная процедура. Вы заезжаете в порт, находите там офис перевозчика, регистрируетесь как на самолёт, дальше ищите свою очередь на погрузку. Если не ошибаюсь, то в Палермо мы ехали GNV Allegra. Как я потом выяснил, этот класс кораблей называется круизный паром. Это огромная девятиэтажная дура 200+ метров длиной. Первые 4,5 этажа занимает парковка, дальше жилые каюты и разная развлекаловка: бары, ресторан, магазины, часовня (точнее, по-моему, молельная комната для мусульман или вообще и то, и другое), кинозал. Вы заезжаете на машине, вам помогают запарковаться, на лифте поднимаетесь на свой этаж. Собственно, машину вы до выгрузки больше не видите — грузовая палуба закрыта. Мотоциклы страхуются к палубе стропами, машины никто не страховал. За машинами загружаются дальнобои, кто-то прямо с тягачом, но чаще контейнеры. Их, кстати, грузили настолько долго, что мы опоздали с выходом на два часа. Очень интересно грузят прицепы без тягача. В порту есть специальные тягачи с вращающейся кабиной: он подъезжает с прицепом как обычный тягач, потом разворачивает кабину на 180° и начинает заталкивать прицеп. И вот, когда остались последние прицепы, начали грузить пешеходов (тех, кто ехал без машины). Мне было искренне жаль этих людей: им приходилось подниматься на борт по трапу рядом с грузовиками — не самое радостное занятие. Особо больше про паром рассказывать нечего. По пути в Палермо нас мотали остатки вчерашнего шторма, так что Наташка не могла подняться, а я не мог наклоняться. Но в принципе, пока стояли на погрузке, мы успели изрядно облазить паром.

В Палермо мы, конечно, не нагнали своих двух часов опоздания, а добавили ещё, что сильно сокращало в принципе наши шансы даже доехать до Этны, не то чтобы на неё подняться. Мало того, не помню по какой причине, мы не заправились на материке, в итоге мы уже почти ехали на парах, так что надо было искать заправку. Заправка нашлась ещё в Палермо. После материковой Италии это был полный сюр: две колонки, торчащие под открытым небом просто вдоль дороги, и два каких-то замызганных мужика их обслуживающие. Причём в отличии от материковой части здесь обязательно заправляет заправщик, без вариантов.

Выезд из порта Палермо осложняется тем, что, в отличии от Неаполя, здесь приходится пробиваться через старый город. Что в свою очередь осложняется тем, что все игнорируют правила. Очень забавно наблюдать, как диеградирует культура вождения по мере продвижения с севера на юг Италии. В северных провинциях все ездят чинно-благородно, как в соседних Австрии и Германии. Где-то в районе Рима у автомобилей явно отсыхает рычаг поворотников. К Неаполю водители перестают понимать, зачем на дороге эти странные кляксы, размазанные в белые полосы. Ну, а на Сицилии... На Сицилии вместо дорожного движения есть направленный хаос: каждый едет, куда ему надо, кто хочет остаться целым, сам увернётся. В общем, мне очень пригодились уроки контраварийного вождения и полтора года за рулём в Харькове.

До Этны мы добрались, как ни странно, без происшествий. Единственное, что удивляло по пути,  — это толпы велосипедистов на серпантине: всё-таки стоянка, на которую они едут, находится где-то на 1000 метров над уровнем моря. Сильные люди!

На склоны Этны на машине можно выбраться либо с севера, либо с юга. Но если хотите на самый верх, то всё же заезжать надо с юга. Далее всё касается юга, т. к. на северную часть мы не заезжали. Меня приятно удивило, что нам без проблем удалось запарковаться и достаточно быстро купить билеты на экскурсию.

Наверх ведёт канатная дорога, которую с завидной регулярностью (раз в 2-3 года) смывают потоки лавы. Вообще же на Этне развит не только пеший туризм, но можно и покататься на лыжах, например. От верха канатной дороги вас забирает вездеход. Вездеход стоит описать отдельно: это автобус размером с пазик, поставленный на шасси от чего-то похожего на Урал, только с блокировкой дифференциалов на каждое отдельное колесо. От стоянки вездеходов —  небольшой пеший тур с вулканологом. Если мне не изменяет память, начиная от верхней стоянки вездеходов шляться без вулканолога запрещено. Вулканологи относительно паршиво говорят на английском, но понять вполне можно. По идее, все три части (канатка, вездеход и вулканолог) оплачиваются отдельно, но продавая билет на вездеход вам к нему сказу добавят и экскурсию. Ещё наверху канатки можно взять напрокат тёплую куртку и обувь. Не знаю, как летом, а в начале мая там достаочно холодно.

Стоянка вездеходов под совершенно новеньким (полгода как построили) кратером. Фото Irina Toptunenko

Есть ещё вариант подъёма на Этну, который не гуглится, во всяком случае без знания итальянского. Это подъём пешком от стоянки до одного из самых верхних кратеров. Детали можно узнать на нижней станции канатной дороги. С одной стороны, я жалел, что не знал об этом варианте заранее, с другой стороны, учитывая, как сложилась наша поездка, у нас на этот вариант не было времени.

Саммит!
Главная точка нашего путешествия — вершина вулкана Этна! Там даже вездеход слева проглядывает

Этна вулкан очень активный, поэтому экскурсия проходит в основном в режиме: "Видите вон тот пупырь? Полгода назад его здесь не было. А видите серию воронок? Это три года назад камни вылетали из жерла вулкана и падали на сколн, образовывая воронку от удара". Кстати, осенью того же года вулкан снова выплюнул в воздух приличный столб пепла. Спросили у гида и про лаву: как они решают вопрос с посетителями? А никак не решают — продолжают вести экскурсию. Оказывается, лава достаточно медленно течёт: что-то или 6 метров в минуту, или 100 метров за 6 минут. В общем, достаточно медленно для того чтобы бегать туда-сюда вдоль этого потока и кричать "Куда же всё это катиться?!", не забывая нервно прикуривать от текущей лавы. То есть если в небо (или с неба) не летят камни и не валит дым, то вулкан —  относительно безопасное место. А, ну ещё трясти не должно. Но вот, что оказалось опаснее лавы, так это непогода. Помните, мы пропустили паром из-за шторма? Как-то зашёл разговор и про предыдущий день на Этне. На что вулканог сказал, что вход на вулкан был закрыт, потому что тут творился локальный апокалипсис. На вопрос, насколько всё было плохо, он отломил с перил кусок льда килограмма три и сказал: "Это тебе сувенир со вчера". Так что нам очень повезло, что мы не попали на тот паром. Вывод на будущее: есть в жизни ситуации, когда дождик будет поопаснее текущей лавы.

Сувенир от непогоды. Фото Nataliia Privezentseva

Те самые перильца, с которых сбивали лёд. Фото Nataliia Privezentseva

Собственно, на заднем плане пупырь, выросший за полгода до посещения, а на переднем — кратеры, набитые камушками, вылетевшими из жерла. Фото Nataliia Privezentseva

Несмотря на снег вокруг, глыбы льда на огрждениях и достаточно холодный ветер, если раскопать снег, земля настолько тёплая, что можно греть руки. Фото Irina Toptunenko

 Застывшая река. Фото Irina Toptunenko

Внизу на стоянке мы съели худшую в моей жизни пиццу: сухое тесто, на которое были набросаны сосиски, порезанные кругляшками. Наша первая и единственная еда за весь день. На спуске мы ещё немного поостанавливались в аварийный карманах, пофотографировались. Навигатор нас зачем-то потащил обратно через Катанью, так что мы из окна машины глянули и на Катанью. Кстати, учтите, что на стоянке мобильной связи нет, поэтому навигатор должен быть с оффлайн картой. До Палермо доехали в спешке, но без проблем. И вот тут начался цирк.

Мы закатили машину в порт и попытались зарегистрироваться на паром. Это было в 6 вечера. Нам сказали, что паром опаздывает и попросили прийти в 9. Мы ушли гулять по городу. В какй-то момент нам позвонил оператор GNV и сказал, что наш паром сломан и задерживается на пару часов и если судно не починят, рейс будет отменён. Это последний раз, когда нам сказали правду. Дальше нам упорно врали о переносе, при вопросе об отмене начали "невинно" спрашивать, хотим ли мы отменить наш выезд. В 9 вечера регистрация ещё не открыта и нас просят прийти в 10. Мы уже дежурим под дверью с остальными пассажирами и в какой-то момент замечаем на двери офиса оператора, что он работает только до 10. В полдесятого мы все вваливаемся в офис, чтобы его хотя бы не закрыли, позабыв про нас. Горячая линия ничего не отвечает. Сотрудники очень явно начинают прятаться от людей в задних комнатах и активно и озабоченно совещаться. Из чего становиться понятно, что они сами не знают, будет ли паром, а головной офис спокойно разошёлся по домам, оставив кассиров решать кризисную ситуацию. Часов в 10 нас таки начинают регистрировать на рейс, при этом где-то потом всплывёт информация, что начали они это делать до того, как запасной паром вышел из Трапани. Дальше нас всех выпихивают на причал ждать паром. В какой-то момент мы стоим между двух других огромных паромов, которые запустили на прогрев свои двигатели. Вы можете представить себе, как работает дизельный двигатель, перемещающий по морю девятиэтажный квартал? А в стерео режиме? На паром мы погрузились в итоге не то в 12, не то в час ночи. Страшно хотелось есть, потому что из-за попытки успеть в Палермо к 6 вечера, а потом из-за постоянного вождения нас за нос мы так и не смогли поужинать. И тут нас ждал следующий сюрприз: платить на этом конкретном пароме можно только наличными! Хорошо, у нас была какая-то мелочь по карманам. Ну и вишенкой на торте было то, что нас рабудили в 8:40 утра новостью, что к 9 мы должны освободить каюты, потому что паром —  это как бы отель и им надо приготовить комнаты для следующих пассажиров. Отлично, т. е. предполагалось, что 3 часа до Неаполя мы должны сидеть на чемоданах в общей комнате. И это последнее объявление, сделанное по-английски. Т. е. когда персоналу нужно было, чтобы информация дошла до пассажиров, они дублировали её на английском, когда это нужно было пассажирам, информация была только на итальянском.

Вечерний Палермо, пока мы гуляли, пытаясь выяснить, что с нашим паромом. Фото Irina Toptunenko

Вот как-то так закончился самый яркий день нашего путешествия, в который мы таки доехали до пункта назначения. И на самом деле неприятности с паромом, конечно, позлили и вымотали, но они всё равно не заглушили эйфории от подъёма на вулкан.

Полезные советы:

1. Не пренебрегайте тёплыми вещами на вулкан.
2. Постарайтесь разузнать про пеший тур на день, он сильно более интересен простого выезда на канатной дороге.
3. Навигатор должен быть с оффлайн картой, иначе с парковыки под канаткой вы не выберетесь.