Свистать всех на... остров! (Ла Гомера)

Как я уже говорил, все три наши экскурсии были разными по формату. Выезд на остров Ла Гомера был на джипе. Лично я считаю, что это самый правильный формат, ибо на Ла Гомера смотреть практически нечего, особенно летом, когда не пускают в лавровый лес из-за пожароопасности. Поэтому поездить на джипе по стрёмным тропинкам, повысовываться в открытую крышу самое то. Даже экскурсовод, чья работа свелась к байкам, в каком кабаке она кого перепила, не сильно мешала. Правда, жена моя ждала несколько более информативного выезда и осталась разочарованной.

Реакция друзей на эту фотку после аналогичной с Fiat 500: "Чем вы её кормите, была такая манюня?"

Немного об особенностях джипинга в данной местности и почему именно джип. По большому счёту, ключевые точки у джипов и автобусов совпадают: пара смотровых площадок, банановая ферма, ресторан и лавровый лес. Т. е. ничего такого, что вы бы не увидели на Тенерифе. Но! Джипы настырно лезут на козьи тропы и протискиваются между домами, складывая зеркала. Есть места, на которые джип забирается только с разгону. В этом собственно весь фан и даже чуть-чуть адреналин. Даже при том, что вы не за рулём, да я бы и не взялся, несмотря на то, что за год до этого водил такой же Кукурузер по польским лесам по ступицы в говнище: одно дело вероятность сложить жип пополам об дерево и совсем другое  — скинуть его с обрыва в пропасть (а на Ла Гомера, поверьте, есть, где и даже более эффектно и эффективно, чем на Тенерифе). Автобус же при этом будет выбирать достаточно широкие дороги, отчего ваше путешествие перестанет отличаться от дороги на пляж на Тенерифе. Недостатком такого вида выезда является то, что вы можете оказаться на лавке, вколхоженой вдоль багажника, а это уже несколько меньше фана. Нам повезло: нас раскидали по языковому признаку и мы оказались с другой русскоговорящей парой, в итоге мы ехали впятером (мы и водитель) в джипе, рассчитанном на семь человек. Ещё одним недостатком является то, что в джипе нет экскурсовода, и на каком языке говорит водитель, на таком и говорит, а так как туризм заточен под зажиточных немцев, то водитель с нами объяснялся на смеси немецкого, испанского и языка жестов. Жаль, потому что было похоже, что он имеет сказать чуть больше толкового, чем наша "пьяница"-экскурсовод.

Новое в понимании "пищит, но лезет": пассажиры пищат, жип лезет.
P.S.: я понимаю, что при постоянной практике я примерно на таких же зазорах заезжаю в гараж, но одно дело по ровному в гараж и на своей машине, другое дело на огромном джипе в непривычную дырку вниз с заворотом. Ну и учтите, что фото не передаёт ни скорость, ни реальный градиент

Интересной особенностью Ла Гомера и Тенерифе я считаю сам ландшафт. За счёт очень высоких обрывов и того, что они достаточно близко находятся друг к другу, эта часть Канарских островов безумно напоминает Непал. Особенно на фотографиях, где ещё меньше чувствуется объём и перспектива. На Ла Гомера эта особенность чуть больше заметна за счёт того, что остров меньше и чуть более однообразен в ландшафте. Если на Тенерифе о Непале напоминают окрестности деревни Маски и скал Лос Гигантос, то на Ла Гомера практически любую деревню можно "продать" как непальскую.

Ну вот, допустим, деревушка на Ла Гомера

А вот она с другого ракурса... Хотя нет, вру — это настоящая непальская деревушка из нашего похода в 2012. Фото Леонид Душин

Ещё одной визитной карточкой острова является язык свиста. Как утверждают все турфирмы, экскурсоводы и прочие, язык этот является даже обязательным в местных школах. Сложно сказать, насколько это правда. Суть языка сводится к тому, что это звукоподражание обычной речи, но в форме свиста. Утверждают, что язык развился в среде моряков ввиду того, что перекричать штормовой ветер достаточно сложно, а вот освистать коллегу-матроса за то, что он дёрнул не за тот конец, намного проще. В любом случае, на обеде вам покажут достаточно забавное представление, как официанты передают заказы свистом. В добавок к этому был ещё небольшой номер с нахождением подменённых предметов. Не знаю, насколько это заготовка. Правда заключается в том, что в мастерстве звукоподражания местные действительно преуспели и даже умудрились притянуть к нему несколько европейских языков: во всяком случае "спасибо" и "приятного аппетита" на тех языках, которые я знаю, звучат вполне узнаваемо.

Одна из точек экскурсии — банановая ферма. Что в принципе достаточно красноречиво говорит о бедности программы на Ла Гомера, потому что на Тенерифе банановых ферм, как тополей у вас за окном, но для того, чтобы попасть на таковую, надо выехать на другой остров. Тут действительно рассказали несколько особенностей, которые я не знал. Например то, что один стебель банана цветёт один раз, при этом время от его появления над землёй до условного созревания ветви где-то 6 месяцев, а сам банан живёт где-то года полтора. Бананы собирают зелёными (ну, тут ни у кого сомнений нет), причём не обязательно всю гроздь. Когда вся гроздь убрана, стебель срезают под корень из которого уже торчит следующий стебель. В пределах плантации стараются поддерживать ротацию бананов и стеблей так, чтобы урожай подоспевал бесперебойно. Многие плантации накрыты мешковиной для того, чтобы молодые побеги не сжигало солнце. Такая себе теплица наоборот. Канарские бананы не подходят под стандарты ЕС — слишком мелкие. Поэтому их используют как полуфабрикат для производства чего угодно, от джема до водки.

Going bananas... Этой фотки, вроде бы, ещё не было :) Фото Nataliia Privezentseva

Просто дорога между точками

Пейзаж меняется на марсианский

Если присмотреться, слева за мной видны следы Curiosity.
Если серьёзно, не помню, о чём остановка. Скорее всего, просто интересная смотровая площадка

Самой бестолковой частью нашей поездки был заезд в лавровый лес. На джипе, конечно, красиво, но в сам лес заходить нельзя — пожароопасно. Поэтому мы просто постояли на какой-то полянке внутри леса, которая, как я понял, при особой удаче в какие-то сезоны превращается в озеро (а точнее, в болотце), позаглядывали внутрь леса и поехали дальше. Справедливости ради надо сказать, что в туманную погоду, да с пешеходных тропинок лес действительно должен смотреться сказочно  — будет чем-то напоминать "Лабиринт Фавна", но летом опять же сюда переться не стоит, ловить здесь нечего. А на машине леса на Тенерифе выглядят ничуть не хуже.

Вот такой зачарованный лес. Напустить туману, запустить Бледного человека и будет самое то... Фото Nataliia Privezentseva

Ну и напоследок о способе попасть на остров. Мы прокатились на самом большом скоростном тримаране HSC Benchijigua Express. Кстати, была мысль брать машину не на один день, а на два и проехаться по Ла Гомера своим ходом. Нас быстро урезонил вопрос цены, потому что два билета туда-обратно плюс автобилет стоили дороже, чем путёвка на экскурсию. При этом выяснилась ещё одна интересная особенность: прокатную машину не очень то и пустят на паром без спец-страховки, потому что, если она встанет на другом острове, придётся везти на пароме ещё и эвакуатор, чтобы её забрать. В общем, совсем не бюджетное мероприятие. А искать машину на месте не хотелось, да и гонять по серпантинам было бы малоинтересно самостоятельно.

Посмотрите на эти счастливые лица после дня в джипе предвкушающие час качки в масочке на пароме

Полезные советы:

1. Джип-сафари и Ла Гомера вещи взаимосвязанные: хотите на джип-сафари — едьте на Ла Гомера, хотите на Ла Гомера — берите джип-сафари. Исключение одного компонента делает второй несколько бессмысленным. Но не ждите от этого выезда особой информативности.
2. Для трекинга опять же выбирайте не летний сезон.
3. На пароме не советую пытаться сидеть снаружи: жарко, мокро, шумно. Лучше пройти в салон, там хорошо работает кондиционер и более комфортабельные места. Дальше по вкусу: в центральном салоне меньше качка, но теплее и шумно из-за того, что там бар и почему-то все, кто с детьми. В носовом салоне прохладнее и тише, но качает.

Лезем в жерло очередного вулкана (а нас опять не пускают)

Следующая наша экскурсия была на автобусе. Основная идея была дособирать достопримечательности, на которые мы по тем или иным причинам не попали на машине, а именно: дорога на Маску, которой пугали, что там не разъедешься и поэтому мы сознательно туда не полезли, хотя, как я уже писал, дороги через Анагу ничуть не уступают, и вулкан Тейде, где не очень хотелось иметь дело с парковкой. Из минусов такой экскурсии: пришлось целый день душиться в масочках. Из плюсов: нам попался очень неплохой экскурсовод, которая достаточно беспощадно развенчивала мифы, ведя рассказ в стиле "вот так принято рассказывать, а вот что говорят учёные". Объём знаний оказался таким, что я сейчас и не воспроизведу всё.

Итак, первым местом нашего паломничества была рыбацкая/пиратская деревушка Маска. Если честно, мне не очень понятно, каким таким чудом она вообще ассоциируется с морем, потому что до моря там метров 600 перепада высот по очень недружелюбным скальным каньонам. Именно дорога через Маску является тем разрывом автострады, о котором я говорил в прошлом посте. Из-за особенностей рельефа я не представляю себе, как бы можно было проложить трассу. Ведь именно с этой стороны острова (юго-запад) находятся знаменитые Лос-Гигантос — почти вертикальные скальные стены высотой 600–800 метров, уходящие прямо в море. Мы увидели их издалека из окна автобуса уже в конце экскурсии, но зрелище действительно впечатляющее, особенно ближе к закату в условиях калимы.

Собственно, Маска и дорога к ней

А это уже вид из Маски на море (точнее океан). Кто готов кабанчиком мотнуться отсюда к рыболовецкому траулеру выгрузить пару тонн рыбки и дотащить обратно в деревню, тот не я

Собственно возникает резонный вопрос: если рыбу тут не жрали, а из растительности одни кактусы, то что же люди ели? Первый пришедший на ум ответ является правильным, несмотря на свою абсурдность и комичность: жрали кактус. Юг Тенерифе действительно достаточно недружелюбная среда: воды, как я уже писал, нет и взять особо негде, скалы, солнце жарит не по детски. Поэтому пейзаж выглядит как один сплошной неурожай (почти прямая цитата нашего экскурсовода). Тем не менее, после пассажа про неурожай экскурсовод начала перечислять, что съедобного растёт на этих склонах, причём иногда целыми семействами. Тут и агавы, и опунции, и даже плесень на опунции считается не болезнью, а деликатесом. Сами же плоды опунции используются в варенье (мы привезли себе баночку) или едятся просто так: в другом городке я лично наблюдал, как какая-то тётушка задумчиво жевала плод опунции. Так что мышки плакали, кололись...

Всегда считал, что метёлка на переднем плане — это какое-то тропическое хвойное растение. Ну, может быть, симбиот, потому что растёт вечно из кактуса. Оказалось, что это цветок агавы

Вот ещё метёлка от агавы, в полном цвету. Фото Nataliia Privezentseva

Кормилица-опунция с плодами и той самой плесенью

В самой деревушке наверное самым ценным является тот факт, что вы вообще туда доехали. Ну, милая маленькая деревенька с неприветливыми барменами (не хамскими, ни в коем случае, просто неприветливыми). Самое запоминающимся оттуда был канарский кофе баракито. Рецепты гуглятся разные, приведу тот, что мне более-менее похож на то, что нам рассказывали: 1 столовая ложка сгущённого молока; двойная порция обычного «эспрессо»; 20–30 г бренди; корица; 5 г лимонной или апельсиновой цедры; молоко.  По моим меркам, самый бодрый напиток после имбирного чая и робусты.

Ракетное топливо, под названием "баракито". Даже не жаль, что мало, ибо не понятно, что с тобой станет от большего количества. Судя по цветам, у нас там ещё то ли кофейный ликёр поучаствовал, то ли шоколад, вот не помню. Вообще всё, что после, как-то смазано помню ;) Фото Nataliia Privezentseva

Ещё Маска, уже с обратной стороны. Фото Nataliia Privezentseva

Дальше была долгая дорога к драконьему дереву. На поверку драконье дерево оказывается драценой размером с трёхсотлетний дуб. Драконье по двум причинам. Во-первых, сок дерева красный, как кровь, при этом ещё и вязкий. Во-вторых, дерево древнее, соответственно, ровесник динозавров, а драконы — это такие романтические динозавры... Ну, в общем, помните про рыбаков, живущих на скале в 600 метрах над морем? По преданиям, дереву 1000 лет, хотя последние исследования показывают, что значительно меньше. Говорят, цветёт очень красиво, но редко (ооочень редко) всем деревом: элементарно не хватает соков.

Подойти к дереву ближе, чем на 30 метров, нельзя (ну, и правильно, а то бы понавырезали "Здесь Вася любил Улю" на каждой ветке), поэтому телевик — ваш друг. При этом, как видите, есть вполне удобная площадочка для фото.

Ах да, пересматривая фотографии, нашёл, точнее вспомнил, ещё одну точку из рекламного буклета о нашей экскурсии. Город полностью погребённый под пеплом (или магмой). С какой-то сложной историей о том, что жители как-то сумели спастись, убежав на какой-то камень в море. Мы даже проехали какой-то дом, откопанный в этом пепле. Но именно проехали, кто сидел по нужную сторону автобуса имел шанс увидеть дыру в земле. При всём том, что Тенерифе действительно может предложить, я не понимаю, зачем вот это лишнее мифотворчество.

Ну и собственно, вулкан Тейде. Со слов экскурсовода Тейде — третий по размеру действующий в мире вулкан, первые два на Гавайских островах. Всё думал, куда бы в этом уравнении воткнуть Килиманджаро и Попокатепетль, потом на Вики таки дочитал, что "Остров Тенерифе является третьим по объёму вулканическим островом в мире". Вот так всё встало на свои места. Опять же, обратите внимание на слова "по объёму". 

Помимо того, что Тейде является достаточно значительным вулканом, он интересен ещё и национальным парком вокруг вулкана, обсерваторией и своим лунным пейзажем, на котором снимали фильмы о Марсе и Луне. 

Национальный парк Тейде, наверное, самый удивительный экопарк, который я видел. Уникальность парка обусловлена тем, что он расположен на тропическом острове, где с одной стороны его обогревают ветра из Африки, а с другой увлажняют ветра с Атлантики, плюс то, что парк распложен на склонах почти четырёхкилометровой горы. В итоге всё вышесказанное дарит нам совершенно невероятную комбинацию различных климатических зон и их растительности. Тут достаточно проехать километр–два по дороге, чтобы попасть из одного климатического пояса в другой. Въехали мы в парк со стороны укрытых туманом лавровых зарослей. Когда развеялся туман, лавровый лес сменился достаточно высоким сосновым лесом. К сожалению, я не ботаник и не могу полноценно описать происходящее, потому что даже сосновый лес успевает поменяться раз пять за дорогу.

Ну, вот здесь, например, и остатки соснового леса, и луг, и туманчик внизу. Фото Nataliia Privezentseva

При выезде из зоны растительности начинается совсем уж сюрреалистический пейзаж, который действительно выдернут откуда-то из постапокалиптических фантастических фильмов: лужи пыли в морях из песка, раскинувшихся на каменных плато. Рай для геолога, наверное.

Фото Nataliia Privezentseva

Справа на склоне видны столбы канатки и верхняя станция

 

Бэкстейдж №1. Фото Nataliia Privezentseva

Бэкстейдж №2. Фото Nataliia Privezentseva

Мы конечно хотели бы подняться к самому кратеру Тейде, но достаточно поздно сориентировались (да и вся поездка на Канары всё время висела на волоске), поэтому места на выход к жерлу были уже разобраны. Это ещё одна причина, по которой на Тейде мы двинулись не своим ходом, а с экскурсией. 

Канатка маятниковая, одна очередь, в вагончик набивается что-то около 30 человек (и это во времена пандемии и всех истерик по поводу дистанции), но при этом вагончики активно протирают дезинфектором. Т. е. приезжает вагончик, из него выходят люди, дальше в него запрыгивают два смотрителя, натирают дезинфектором и только потом пускают следующих людей. Канатку периодически сдувает, так что наверху вам могут сказать "извините, автобус сегодня уже был, теперь ножками, товарищи, ножками". Кстати, аттракцион "ножками, ножками" вполне легален и работает на подъём, но я не знаю, какого типа роботом надо быть, чтоб по этому пейзажу лезть наверх (1,2 км набора высоты по сковородке, по весьма бугристой сковородке). 

Экскурсовод нам долго рассказывала, что билет на обратную дорогу действует полчаса от момента входа на погрузочную платформу (на которой вы терпеливо подождёте один круг вагончика), а потом... Что потом она, кстати, внятно не говорила. Вряд ли вас погонят пешком вниз. Во всяком случае, время наверху никто не проверял, тем более что с учётом очереди на погрузку и времени на дорогу занимать очередь на обратную дорогу надо сразу выйдя из вагончика, и то можете не успеть. В общем, бред собачий. Но я вполне верю, что ограничение на время возврата какое-то может быть, ибо это всё же распространённая практика, но уж точно не полчаса.

Наверху внезапно дует, 3555 метров над уровнем моря как-никак. В отличие от Этны, здесь вам не нужен будет пуховик, тропики всё-таки, но в тени курточку накинуть хочется. От станции вправо и влево ведут дорожки к смотровым площадкам, они недлинные, метров 150 от силы. Видно с них тот же лунный пейзаж, что и под канаткой, и туман за ним. Но пройтись стоит. Мы ушли вправо (если стоять лицом к склону), влево вроде была менее живописная.

 

Пипка за нами — один из самых больших вулканов в мире

Полезные советы:

1. При подъёме на Тейде, даже на канатке, обязательно с собой хорошая обувь, одежда защищающая от солнца, вода, потому что есть вероятность спускаться пешком.
2. Наверху нужна куртка.
3. Не принимайте близко к сердцу лимит в 30 минут, чтобы не испортить себе поездку, но и не игнорируйте его полностью.
4. Как я упоминал, на Тейде есть обсерватория. Тоже общедоступная и тоже по предзаказу. Так что, если у вас особая любовь к звёздам, обратите внимание на эту опцию.