Прогулка в лучших традициях Фрая и Лори

Основные свои достижения в Лондоне я описал в предыдущем посте. Из крупных побед (из разряда не просто пробежал, а зашёл и посмотрел) остался только Музей науки. На самом деле, я всё ещё мечтаю попасть в Мюнхенский музей науки с его экспериментальными возможностями, но лондонский тоже впечатляет, правда выборочно. Наиболее интересным для меня показался первый этаж. Сразу же на входе вы упираетесь в символ величия начала индустриального века — паровой двигатель. Причём здесь не только рабочие модельки, хоть они и сопровождают все экспонаты, а и огромные промышленные экспонаты, каждый из которых обеспечивал работу целого цеха. Кстати, в зале дальше имеется и модель такого цеха, а также отдельные слесарные станки — уже в полную величину. В следующем зале также представлены паровозы.

Небольшим недостатком данного музея является отсутствие пояснения, что некоторые экспонаты восстановлены до действующего состояния, как, например, вот эта Ракета. О том, что она ездит, я читал где-то отдельно.

Это не Ferrari, как может показаться на первый взгляд. Паровой трактор. Не знал, что такое выпускали.

Автомобиль. Выглядит действительно как телега, в которую забыли впрячь лошадь. Вот не помню, по-моему уже ДВС. ИМХО, жуткое орудие пыток для несчастного, решившего предоставить себя в качестве подопытного пассажира.

Smart родом из 50-х. В эту "машину" нельзя сесть, её можно только надеть.

В музее ещё много чего интересного: целая толпа автомобилей, самолёт, Trabant в разрезе, целый стенд бытовой техники 50-х, гринвичские часы, Cray1 тоже в разрезе. На одном из верхних этажей я нашёл разностную машину Чарльза Бэббиджа. Тоже где-то читал, что её удалось-таки собрать и заставить работать. На стенде же есть интересная информация. Британцы собрали действующую машину дважды. Первый раз, используя современные технологии, чтобы доказать (или опровергнуть), что чертежи верны и машина может работать в принципе. Второй же раз машину строили, используя в точности те технологии, которые имелись на момент проектирования. Сборка этого образца опровергла долго существовавшее "оправдание", что машину не удалось построить из-за несовершенства технологий и невозможности точной обработки деталей. Проблема оказалась вполне заурядной и человеческой — интриги. За машиной находится зал, посвящённый Аде Лавлейс.

Многие залы на втором и третьем этажах будут больше интересны детям 8–13 лет. Тут и макеты, показывающие принципы ведения сельского хозяйства, и секция материаловедения (пощупать, что из чего состоит). Очень понравилась модель человека из прозрачного пластика, заполненная имплантами разного рода — человечеству, оказывается, не так уж много осталось до создания терминатора.

На Музее науки закончился мой первый вольный день в Лондоне, и я вернулся в пивбар, в котором жил. Я забыл его описать, когда писал про общие впечатления, но отдельного упоминания это место стоит. На самом деле, жил я, конечно, не в баре, а в хостеле Travel Joy Hostels, что находится над пабом King William IV. Но вход был через паб, и завтрак подавался именно в пабе. Забавнейшее зрелище с утра, я вам скажу: помятые после вчерашней ночи посетители, сонно ползающие по классическому английскому пабу с чашкой шмурдякового кофе и омлетом.

Вот так выглядит паб с утра. Мужик, кстати, не местный, он утром приблудился.

А посетители немятыми быть не могут по определению. Я попробовал честно поспать первую ночь. Дело в том, что в пабе по пятницам и субботам проводится нечто наподобие караоке, но для гитаристов. Моя кровать находилась ровно над сценой... Во второй вечер я сдался и засел в пабе с бокалом Guiness'a. И не пожалел. То, что заведение находится немного на отшибе от торных путей (хоть и в центре), гарантирует ему посещение только завсегдатаями и путешественниками из хостела. Обстановка поэтому очень душевная, и не приходится стоять друг у друга на голове.

Самый одиозный исполнитель. Пел хуже всех, но на фотку очень просился. Классический такой раста, у него ещё шапочка правильная была, где-то он её протерял к моменту песнопения.

И пожалуйста, не подумайте, что мне там не понравилось. У хостела есть свои недостатки (например, ночевать в комнате с разными незнакомыми людьми. Но, с другой стороны, кто из нас не ездил в купе или плацкарте?) и после четырёхзвёздочного отеля у меня возникали некоторые вопросы к чистоте (хотя если вспомнить купе в наших поездах, я всё-таки придираюсь). Но мне безумно понравилась атмосфера там: интересные люди, собравшиеся на "караоке", приветливый персонал, ништяки в виде различных скидок и бесплатных экскурсий и удачное расположение. Я категорически рекомендую данное заведение одиноким путешественникам и молодым компаниям — дёшево и душевно.

Кстати, именно в хостеле встретил вот это чудо английской водопроводной мысли: краны холодной и горячей воды не просто порознь, а разнесены так, чтобы проточную воду смешать было невозможно от слова ваабще. Давно слышал от родителей историю про незадачливого англичанина, приехавшего в СССР со своей пробочкой для раковины, и, вот беда, попробовавшего применить эту пробочку в туалете нашего поезда. Ну эффект, я думаю, все себе представили, самые впечатлительные потянулись за рвотным пакетиком. Так вот. НИФИГА! Нет дураков — нырять в общественный сортир! Все дисциплинированно моют руки ледяной водой из правого крана, а когда совсем уже невмоготу, обвариваются кипятком из левого.

Как я уже писал, в хостеле распространялось много скидок, в том числе и реклама бесплатных туров. Так я познакомился с компанией Sandeman's New Europe Tours. Эти ребята организовывают бесплатные пешие туры по городам Европы. Насколько я понял, основной выигрыш компании в том, что тур — это как бы промо того, что может экскурсовод, ну а уже помимо бесплатной обзорной экскурсии этот же экскурсовод предлагает ещё несколько платных туров. Я бы, например, ещё на несколько экскурсий с нашим экскурсоводом подписался, будь у меня время.

Знакомьтесь, Джон. Внешне чем-то напоминает Марка Гейтисса в роли Майкрофта Холмса. Прекрасное знание истории и увлекательнейшая подача материала. 3 часа исторических выкладок в лучших традициях Фрая и Лори. Единственный недостаток: к концу экскурсии лицо болит от смеха. Кстати, экскурсий он ведёт больше, чем указано на сайте.

Начали мы с Ко(н)вент Гардена. Меня всегда занимала история этого странного названия. Оказалось, всё просто. Территория в своё время принадлежала конвенту (convent), женскому монастырю, ну и у монастыря, естественно, был сад. В обиход название места так и вошло, как сад женского монастыря. Но так как дело было веке в тринадцатом, то со временем название поизносилось и буква "н" потерялась. Особенно забавно, что в определённый момент квартал Ковент Гарден успел побывать даже кварталом красных фонарей (может, именно тогда и выкинули букву "н", чтобы не портить отношения с духовенством).

Дальше была Трафальгарская площадь с колонной Нельсона. Историю о том, что Нельсон, будучи смертельно ранен, попросил капитана корабля Тома Харди поцеловать его ("Kiss me, Hardy"), я уже где-то слышал. А теорию о том, что Нельсон на самом деле сказал "Это судьба, Харди" ("Kismet, Hardy", kismet — староанглийское "судьба"), я услышал в первый раз. Ну, и ещё одна городская легенда: Нельсона нужно было как-то доставить домой из Испании, причём так, чтобы не испортился. Для этого тело адмирала поместили в бочку с ромом. Однако когда в Англии бочку открыли, оказалось, что рому в ней осталось от силы процентов 20. Догадки о том, куда "выветрился" остальной ром, оставим не брезгливым, как и вопрос о том, что натолкнуло производителей мескаля добавить к нему Хуанито.

Дальше была адмиралтейская арка. Строение почему-то так и не попавшее мне в кадр, тем не менее достаточно внушительное. Грустным фактом является то, что здание адмиралтейства отдано под отель. Горькая шутка от Джона, что в следующий раз, когда мы будем в Лондоне, в Букингемском дворце вполне может оказаться торгово-развлекательный комплекс. Мне, на самом деле, кажется странным, что англичане отдали памятник архитектуры, да ещё и такой значительный для истории, под отель. Больше похоже на действия украинских или российских политиков.

От Трафальгарской площади к зданию адмиралтейства тянется цепочка фонарей с корабликами — 33 корабля, по количеству судов противника. Кстати, на фото таки попал кусочек арки.

Один из бункеров командования союзных сил времён Второй мировой войны. Неожиданным решением было оставить его сверху (остальные бункеры скрыты под землёй), ведь таким образом он оказывается уязвим для вражеской бомбардировки (а уж бомб на Лондон было скинуто немало). Согласно Джону, в качестве маскировки было решено применить дикий виноград, чтобы враг подумал, что это стог сена посреди Лондона. Как видим, маскировка сработала — бункер не только выстоял, но даже не получил ни одного попадания бомбой.

Дальше был дворец Сент Джеймс. Построен Георгом VIII как исключительно статусная вещь. Во времена строительства дворца основным принципом архитектуры было "занять поменьше места и желательно возле камина". Дома строили небольшой площадью, с небольшими комнатами, стараясь вписать в центр архитектуры камин, желательно единственный, т. к. отапливать помещение было достаточно дорого. Дворец Сент Джеймс был построен максимально плоским и разляпистым, с огромным количеством каминов. Учитывая достаточно простую архитектуру, почти полное отсутствие внешних украшений, красный кирпич и ёжик из дымовых труб, дворец больше похож на мусоросжигательный завод, чем на резиденцию королей. Для того,чтобы протопить этого монстра, у Георга уходил ощутимый процент государственной казны, чуть ли не 20 %. Зато у соседей не возникало сомнений, что человек, могущий так легко выбрасывать столько денег буквально в трубу (точнее, несколько труб), может легко содержать достаточно большую армию. В итоге ни у кого не возникало нездорового интереса на тему проверки обороноспособности Англии.

Мусоросжигательный завод Королевский дворец. Сегодня во дворце Сент Джеймс —канцелярия королевы. Сюда приходят все письма, адресованные Елизавете II. Кажется, англичане нашли-таки способ отапливать этот дворец, не сжигая казённые деньги.

От Сент Джеймса переходим к Букингемскому дворцу. А вот здесь начинается путаница с названием. Дело в том, что по английский дворец называется Buckingham, что, кстати, должно скорее читаться как Бакингэм, потому что построил его вовсе не король. Строил его для себя герцог Buckingham, который у нас известен как Бекингем (не тот самый, который, согласно Дюма, ухлёстывал за Анной Австрийской, а скорее его потомок). Так что, по идее, в русскоязычной транслитерации или герцог всё же должен быть Букингемом или дворец Бекингемским. Так вот, герцог Бекингем, будучи честолюбивым политиком, отстроил свою резиденцию и пригласил короля на приём, дабы таким образом поддержать свою стремительно развивающуюся политическую карьеру. Король резиденцию оценил. Настолько, что выкупил её у Бекингема в добровольно-принудительном порядке за £25 000. Если верить математике и исследованиям рынка Джона, то с учётом инфляции сумма выкупа на сегодняшний день равнялась бы £3 000 000. За эти деньги в центре Лондона сейчас можно купить разве что гостинку с душем на этаже.

Настоящий Бекингемский дворец обведен красным. Всё, что превращает его в Букенгемский, было достроено уже позже. 

В целом же Букингемский дворец, на мой взгляд, ужасен. Снаружи он мне напоминает здание горкома КПСС эпохи сталинизма в каком-нибудь Орле (благо, Орлов в СССР было много, есть из чего выбрать). Ну, т. е. вся мощь английской монархии в качестве представительского здания способна родить только горком КПСС или мусоросжигательный завод — на выбор. На самом деле, глядя на Вестминстерский дворец и Вестминстерское аббатство, которые радуют глаз неоготикой, понимаешь, отчего в Лондоне такая бедность внешних форм. Дело в том, что печное отопление, выбрасывающее в таком огромном городе, как Лондон (а он очень давно огромный), тонны сажи, помноженное на постоянный лондонский туман, удерживающий эту сажу внизу и приклеивающий её к зданиям, превращает любые архитектурные украшения в жутчайший мусоросборник. И если в нашем веке с этим явлением можно побороться с помощью гидрокомпрессора, то пару веков назад самым разумным было ограничить количество грязесборников, построив здания с максимально простыми и прямыми формами.

Деамбулаторий (алтарная часть) Вестминстерского аббатства.

Просто газовый фонарь. У меня до сих пор вызывает удивление, что европейцы сохраняют такие фонари, несмотря на их тусклый свет, низкий КПД и пожароопасность. Какая-то дань традиции что ли. Они есть и в Лондоне, и во Вроцлаве, и в Праге, и в Кракове.

Полезные советы (от Джона):

1. Если поглазеть на Лондон сверху (с Осколка или Лондонского Глаза) стоит от 35 до 50 фунтов, то бюджетно (всего 5 фунтов) это можно сделать с Монумента (станция метро Монумент, как ни странно).
2. Если нет времени или денег на посещение Вестминстерского аббатства или собора святого Павла, то в церковь можно зайти и с прихожанами во время молитвы. Только стоит убрать фототехнику и не слишком явно глазеть по сторонам. Но всё же заходить лучше с экскурсией.
3. Не поленитесь найти Sandeman's New Europe Tour и в частности ещё раз категорически рекомендую Джона (это уже от меня).