Самый высокий вулкан Европы

После посещения Везувия мы двинулись в Неаполь на паром. Выезд на пароме  — довольно таки забавная процедура. Вы заезжаете в порт, находите там офис перевозчика, регистрируетесь как на самолёт, дальше ищите свою очередь на погрузку. Если не ошибаюсь, то в Палермо мы ехали GNV Allegra. Как я потом выяснил, этот класс кораблей называется круизный паром. Это огромная девятиэтажная дура 200+ метров длиной. Первые 4,5 этажа занимает парковка, дальше жилые каюты и разная развлекаловка: бары, ресторан, магазины, часовня (точнее, по-моему, молельная комната для мусульман или вообще и то, и другое), кинозал. Вы заезжаете на машине, вам помогают запарковаться, на лифте поднимаетесь на свой этаж. Собственно, машину вы до выгрузки больше не видите — грузовая палуба закрыта. Мотоциклы страхуются к палубе стропами, машины никто не страховал. За машинами загружаются дальнобои, кто-то прямо с тягачом, но чаще контейнеры. Их, кстати, грузили настолько долго, что мы опоздали с выходом на два часа. Очень интересно грузят прицепы без тягача. В порту есть специальные тягачи с вращающейся кабиной: он подъезжает с прицепом как обычный тягач, потом разворачивает кабину на 180° и начинает заталкивать прицеп. И вот, когда остались последние прицепы, начали грузить пешеходов (тех, кто ехал без машины). Мне было искренне жаль этих людей: им приходилось подниматься на борт по трапу рядом с грузовиками — не самое радостное занятие. Особо больше про паром рассказывать нечего. По пути в Палермо нас мотали остатки вчерашнего шторма, так что Наташка не могла подняться, а я не мог наклоняться. Но в принципе, пока стояли на погрузке, мы успели изрядно облазить паром.

В Палермо мы, конечно, не нагнали своих двух часов опоздания, а добавили ещё, что сильно сокращало в принципе наши шансы даже доехать до Этны, не то чтобы на неё подняться. Мало того, не помню по какой причине, мы не заправились на материке, в итоге мы уже почти ехали на парах, так что надо было искать заправку. Заправка нашлась ещё в Палермо. После материковой Италии это был полный сюр: две колонки, торчащие под открытым небом просто вдоль дороги, и два каких-то замызганных мужика их обслуживающие. Причём в отличии от материковой части здесь обязательно заправляет заправщик, без вариантов.

Выезд из порта Палермо осложняется тем, что, в отличии от Неаполя, здесь приходится пробиваться через старый город. Что в свою очередь осложняется тем, что все игнорируют правила. Очень забавно наблюдать, как диеградирует культура вождения по мере продвижения с севера на юг Италии. В северных провинциях все ездят чинно-благородно, как в соседних Австрии и Германии. Где-то в районе Рима у автомобилей явно отсыхает рычаг поворотников. К Неаполю водители перестают понимать, зачем на дороге эти странные кляксы, размазанные в белые полосы. Ну, а на Сицилии... На Сицилии вместо дорожного движения есть направленный хаос: каждый едет, куда ему надо, кто хочет остаться целым, сам увернётся. В общем, мне очень пригодились уроки контраварийного вождения и полтора года за рулём в Харькове.

До Этны мы добрались, как ни странно, без происшествий. Единственное, что удивляло по пути,  — это толпы велосипедистов на серпантине: всё-таки стоянка, на которую они едут, находится где-то на 1000 метров над уровнем моря. Сильные люди!

На склоны Этны на машине можно выбраться либо с севера, либо с юга. Но если хотите на самый верх, то всё же заезжать надо с юга. Далее всё касается юга, т. к. на северную часть мы не заезжали. Меня приятно удивило, что нам без проблем удалось запарковаться и достаточно быстро купить билеты на экскурсию.

Наверх ведёт канатная дорога, которую с завидной регулярностью (раз в 2-3 года) смывают потоки лавы. Вообще же на Этне развит не только пеший туризм, но можно и покататься на лыжах, например. От верха канатной дороги вас забирает вездеход. Вездеход стоит описать отдельно: это автобус размером с пазик, поставленный на шасси от чего-то похожего на Урал, только с блокировкой дифференциалов на каждое отдельное колесо. От стоянки вездеходов —  небольшой пеший тур с вулканологом. Если мне не изменяет память, начиная от верхней стоянки вездеходов шляться без вулканолога запрещено. Вулканологи относительно паршиво говорят на английском, но понять вполне можно. По идее, все три части (канатка, вездеход и вулканолог) оплачиваются отдельно, но продавая билет на вездеход вам к нему сказу добавят и экскурсию. Ещё наверху канатки можно взять напрокат тёплую куртку и обувь. Не знаю, как летом, а в начале мая там достаочно холодно.

Стоянка вездеходов под совершенно новеньким (полгода как построили) кратером. Фото Irina Toptunenko

Есть ещё вариант подъёма на Этну, который не гуглится, во всяком случае без знания итальянского. Это подъём пешком от стоянки до одного из самых верхних кратеров. Детали можно узнать на нижней станции канатной дороги. С одной стороны, я жалел, что не знал об этом варианте заранее, с другой стороны, учитывая, как сложилась наша поездка, у нас на этот вариант не было времени.

Саммит!
Главная точка нашего путешествия — вершина вулкана Этна! Там даже вездеход слева проглядывает

Этна вулкан очень активный, поэтому экскурсия проходит в основном в режиме: "Видите вон тот пупырь? Полгода назад его здесь не было. А видите серию воронок? Это три года назад камни вылетали из жерла вулкана и падали на сколн, образовывая воронку от удара". Кстати, осенью того же года вулкан снова выплюнул в воздух приличный столб пепла. Спросили у гида и про лаву: как они решают вопрос с посетителями? А никак не решают — продолжают вести экскурсию. Оказывается, лава достаточно медленно течёт: что-то или 6 метров в минуту, или 100 метров за 6 минут. В общем, достаточно медленно для того чтобы бегать туда-сюда вдоль этого потока и кричать "Куда же всё это катиться?!", не забывая нервно прикуривать от текущей лавы. То есть если в небо (или с неба) не летят камни и не валит дым, то вулкан —  относительно безопасное место. А, ну ещё трясти не должно. Но вот, что оказалось опаснее лавы, так это непогода. Помните, мы пропустили паром из-за шторма? Как-то зашёл разговор и про предыдущий день на Этне. На что вулканог сказал, что вход на вулкан был закрыт, потому что тут творился локальный апокалипсис. На вопрос, насколько всё было плохо, он отломил с перил кусок льда килограмма три и сказал: "Это тебе сувенир со вчера". Так что нам очень повезло, что мы не попали на тот паром. Вывод на будущее: есть в жизни ситуации, когда дождик будет поопаснее текущей лавы.

Сувенир от непогоды. Фото Nataliia Privezentseva

Те самые перильца, с которых сбивали лёд. Фото Nataliia Privezentseva

Собственно, на заднем плане пупырь, выросший за полгода до посещения, а на переднем — кратеры, набитые камушками, вылетевшими из жерла. Фото Nataliia Privezentseva

Несмотря на снег вокруг, глыбы льда на огрждениях и достаточно холодный ветер, если раскопать снег, земля настолько тёплая, что можно греть руки. Фото Irina Toptunenko

 Застывшая река. Фото Irina Toptunenko

Внизу на стоянке мы съели худшую в моей жизни пиццу: сухое тесто, на которое были набросаны сосиски, порезанные кругляшками. Наша первая и единственная еда за весь день. На спуске мы ещё немного поостанавливались в аварийный карманах, пофотографировались. Навигатор нас зачем-то потащил обратно через Катанью, так что мы из окна машины глянули и на Катанью. Кстати, учтите, что на стоянке мобильной связи нет, поэтому навигатор должен быть с оффлайн картой. До Палермо доехали в спешке, но без проблем. И вот тут начался цирк.

Мы закатили машину в порт и попытались зарегистрироваться на паром. Это было в 6 вечера. Нам сказали, что паром опаздывает и попросили прийти в 9. Мы ушли гулять по городу. В какй-то момент нам позвонил оператор GNV и сказал, что наш паром сломан и задерживается на пару часов и если судно не починят, рейс будет отменён. Это последний раз, когда нам сказали правду. Дальше нам упорно врали о переносе, при вопросе об отмене начали "невинно" спрашивать, хотим ли мы отменить наш выезд. В 9 вечера регистрация ещё не открыта и нас просят прийти в 10. Мы уже дежурим под дверью с остальными пассажирами и в какой-то момент замечаем на двери офиса оператора, что он работает только до 10. В полдесятого мы все вваливаемся в офис, чтобы его хотя бы не закрыли, позабыв про нас. Горячая линия ничего не отвечает. Сотрудники очень явно начинают прятаться от людей в задних комнатах и активно и озабоченно совещаться. Из чего становиться понятно, что они сами не знают, будет ли паром, а головной офис спокойно разошёлся по домам, оставив кассиров решать кризисную ситуацию. Часов в 10 нас таки начинают регистрировать на рейс, при этом где-то потом всплывёт информация, что начали они это делать до того, как запасной паром вышел из Трапани. Дальше нас всех выпихивают на причал ждать паром. В какой-то момент мы стоим между двух других огромных паромов, которые запустили на прогрев свои двигатели. Вы можете представить себе, как работает дизельный двигатель, перемещающий по морю девятиэтажный квартал? А в стерео режиме? На паром мы погрузились в итоге не то в 12, не то в час ночи. Страшно хотелось есть, потому что из-за попытки успеть в Палермо к 6 вечера, а потом из-за постоянного вождения нас за нос мы так и не смогли поужинать. И тут нас ждал следующий сюрприз: платить на этом конкретном пароме можно только наличными! Хорошо, у нас была какая-то мелочь по карманам. Ну и вишенкой на торте было то, что нас рабудили в 8:40 утра новостью, что к 9 мы должны освободить каюты, потому что паром —  это как бы отель и им надо приготовить комнаты для следующих пассажиров. Отлично, т. е. предполагалось, что 3 часа до Неаполя мы должны сидеть на чемоданах в общей комнате. И это последнее объявление, сделанное по-английски. Т. е. когда персоналу нужно было, чтобы информация дошла до пассажиров, они дублировали её на английском, когда это нужно было пассажирам, информация была только на итальянском.

Вечерний Палермо, пока мы гуляли, пытаясь выяснить, что с нашим паромом. Фото Irina Toptunenko

Вот как-то так закончился самый яркий день нашего путешествия, в который мы таки доехали до пункта назначения. И на самом деле неприятности с паромом, конечно, позлили и вымотали, но они всё равно не заглушили эйфории от подъёма на вулкан.

Полезные советы:

1. Не пренебрегайте тёплыми вещами на вулкан.
2. Постарайтесь разузнать про пеший тур на день, он сильно более интересен простого выезда на канатной дороге.
3. Навигатор должен быть с оффлайн картой, иначе с парковыки под канаткой вы не выберетесь.

Первый день в Помпеях: посещение Везувия

После долгого перерыва вернёмся к дневнику. Крупно извиняюсь за разрыв во времени: у меня в жизни много чего произошло, в частности жена успела уехать работать в другую часть страны и мы почти год ездили к друг другу, помимо этого я увлёкся бегом и объездил половину Польши, гоняясь за короной полумарафонов польских. Собралось немного впечатлений о маленьких городках на пути, их тоже надо будет как-нибудь описать. В общем, прошлый год выдался настолько насыщенным, что хранить верность дневнику не осталось сил. Их и сейчас то не особо есть, но пока весь мир под домашним арестом, мне кажется самое время писать про путешествия. И начнём с Италии, раз я не закончил описание нашего приключения на сломанной машине по действующим вулканам. Предыдущие части можно найти по тегу Италия.

Итак, наш паром уехал, а клоуны остались. Мы закупились римским вином и двинулись по направлению к Неаполю. Как всегда, парни вели, девчoнки искали отель. В Неаполе отеля по приемлемой цене не нашлось, поэтому мы проскочили немного дальше и остановились в Помпеях.

Ночевали мы в небольшом отельчике B&B PompeiLog. Я даже на гугле оставил отзыв о том, что отель — отдельная достопримечательность Помпей. Хозяин отеля очень приятный человек. Рекомендовал себя как интровёрта: наверное, поэтому звал нас вечером посидеть с ним и его друзьями. К сожалению, мы были настолько измучаны дорогой, что отказались, хотя было искренне жаль упускать такую возможность познакомиться поближе с местными жителями. Утром накормил нас отличным завтраком, который, как я понял, готовил именно он, а не его жена. А ещё он сам декорирует свой отель, надо сказать с отменной фантазией. У нас, например, была морская тематика, а нашим спутникам достался номер с выходом из ванной в лимонный куст (с лимонами). Мы даже расжились апельсинками на дорожку: во дворе росло апельсиновое дерево, мы немного повосхищались данным фактом, на что хозяин сказал: "Да нарвите себе сколько хотите, всё равно их никто не ест".

Кстати, отель находится в достаточно проездном месте, так что если путешествуете машиной, не придётся сильно сложно протискиваться через узенькие улочки Помпей.

Немного о парковке в самих Помпеях. Современный город (не тот, что пеплом засыпало, а новый, в котором предалгается жить) тоже достаточно старый. Поэтому улочки узкие, парковок с них не видно, чем усиленно пользуются местные дельцы. Сразу на въезде вас атакуют местные зазывалы, предлагающие поставить машину вот сразу тут, всего за 20€ в день, потому что дальше вы ничего не найдёте. Если всё же поискать и проехать 100 метров, то цена падает до 15€, я сам видел, как народ на итальянских номерах туда сворачивал. В общем, это уловка номер 1. Далее следует уловка номер 2. Если вы таки прорвались через ряд последних парковок и у вас не сдали нервы, то вам предлагают муниципальную парковку за... Да бесплатно! Оказывается, муниципалитет очень любит туристов, поэтому всем клиентам турагентства полагается бесплатная парковка на территории турагентств. Вы же ведь всё равно собираетесь на раскопки старого города? А турагентству за парковку заплатит муниципалитет. Мы долго пытались понять, где мышеловка от этого бесплатного сыра. Оказалось всё не так уж и плохо, но нам вариант всё равно не очень подходил. Итак, в чём подвох? Нет, вы не угадали — цены у агентств не завышены и вполне соответствуют входному билету плюс услуги гида на входе в раскопки. Но! Всё же парковка находится в закрытом дворе-колодце, а бесплатна она только для клиентов, выкупивших пакетный тур, состоящий из посещения Везувия и Помпей. Т. е. если вы планируете сделать дневной забег и туда, и туда — можете смело въезжать в двор-капкан. У нас же поездку на Везувий и вход на раскопки разделяла поездка на Сицилию, поэтому данный вариант нам не подошёл. Но узнали мы это, конечно же, оставив машину за углом и придя в агенство пешком. Машину же мы поставили на территории странной муниципальной парковки, вот здесь, за 4€.

Ещё одно место, которое не могу не вспомнить, это ресторанчик, в котором мы ели. Он нам так понравился, что мы в него вернулись на обратном пути с Сицилии. Вот боюсь ошибиться, но сдаётся мне, это была La Vinicola. Здесь мы тоже столкнулись с замечательным антуражем. Мы зашли, дико озираясь. Помещение было почти пустое, за одним столом сидела пожилая дама в строгом платье. Мы потоптались, метрдотеля заведение явно не предусматривало, и мы уселись за стол. Официанты вроде бы в заведении и были, но мы для них особо не существовали. Далее следует аристократический кивок головы от пожилой дамы и рядом с нами материализуется официант. И все последующие действия проходят через неё же, т. е. официант сначала отчитывается ей, потом бежит на кухню. Не помню вот, проносил ли готовые блюда через неё. "Чек", если его можно так назвать, выписывала тоже она. Что это был за чек! Что-то написаное по-итальянски от руки на помятом обрывке бумаги. От этого контраста с внешностью и манерами этого серого кардинала ресторана я чуть со стула не свалился, но сдержался. Второе посещение проходило по примерно тому же сценарию: было, правда, чуть больше людей, поэтому официанты уже рассаживали, при этом место полагалось просить у них, а не у таинственного распорядителя, хотя она нас явно увидела и узнала, благодаря чему нас в итоге таки усадили. Все эти церемонии были очень милы и стоили посещения ресторана сами по себе. Но и еда у них отличная. В Помпеях, кстати, не рекомендую гоняться за пиццой и пастой  — это континентальная еда. На побережье же надо есть дары моря — они там неприлично свежие и, соответственно, такие же вкусные. Девчонки заказали неополитанский суп. Очень рекомендую данное блюдо, хотя общего с супом он имеет столько же, сколько я с балериной. Это разные запечёные морепродукты (разновидностей 5 минимум), слегка политые томатным соусом. По-моему, мы там ещё съели осьминога. Вкусно, но не запомнилось.

У Наташки даже сохранилось фото этого волшебного чека.
 Фото Nataliia Privezentseva

Перед паромом на Сицилию у нас было полдня. Мы решили, что на посещение раскопок это маловато, но вот зайти на Везувий мы вполне можем. Ну, будет в нашем путешествии на один вулкан больше.

Самостоятельный заход на Везувий — занятие, надо сказать, достаточно попсовое. Высота вулкана — неполных 1,3 километра. При этом достаточно высоко удаётся подняться на своей машине. От стоянки можно либо подняться пешком (что-то около 100 метров набора высоты на полкилометра прогулки), либо доехать метсными маршрутками. Категорически рекомендую маршрутку, ибо "гулять" вы можете только по асфальтовой дороге по которой эти маршрутки и ездят (довольно быстро и плотно). Дальше идёт ещё метров 50-100 подъёма по грунтам и полукруг вокруг кратера. Кратер у Везувия не очень широкий, но глубокий. Классический вулкан из книжек. Выглядит не страшно, за исключением пары серных гейзеров.

Дорожка наверх.
 Фото Nataliia Privezentseva

Серный гейзер в кратере. Легко спутать с заблудившимся облачком, но гейзер плотнее. Нам было очень хорошо видно разницу, потому что, пока мы поднимались, стоял достаточно плотный туман, его сдуло за пару минуть перед этим кадром.
 Фото Nataliia Privezentseva

С Везувия открывается отличная панорама на Неаполь. Что в общем намекает на то, что если начнётся извержение, последний скорее всего постигнет участь Помпей.

Неаполь.  Фото Nataliia Privezentseva

Нам очень повезло с погодой. Пока мы ехали наверх, над горой висела огромная туча. Она там была даже пока мы поднимались, а потом её сдуло. К тому моменту, как мы спустились, натянуло новую. Кстати, пока поднимались (или на маршрутке, или уже пешком), были слышны взрывы. Было немного страшно: а вдруг вулкан решил проснуться? С одной стороны, раз мы уже рядом, то бежать уже поздновато и можно воспользоваться билетами в первый ряд. С другой стороны, а вдруг это просто пробные потуги на пару мелких гейзеров, и нам по местному хватит, а сиди мы внизу, ничего бы нам не было? Ситуация оказалась более прозаичной. Выйдя наверх, мы увидели, что на соседней горе работает артилерия, расстреливая тучу метеоснарядами. Кстати, возможно, именно поэтому нам повезло и убралась на время тучка с Везувия.

Полезные советы:

1. Не ведитесь на предложения "последних" стоянок на въезде в Помпеи. Далее есть более дешёвые муниципальные.
2. Если едете на Везувий сами, не пожалейте денег на маршрутки — дорога наверх не обещает быть приятной.
3. В приморских городах Италии попробуйте блюда из морепродуктов.
4. Оплата за стоянку и за маршрутку на Везувий только наличными. Оплата за вход возможна карточкой, но связь лагает, поэтому лучше тоже иметь наличные.

Простите, стадион тоже я… развалил?

Рим для нас оказался городом перегретых ожиданий. Возможно, из-за того, что особого плана по посещению у нас не было, только Колизей. Поэтому Рим получился городом одного стадиона. Не совсем, конечно, но близко.

Приехали мы в Рим достаточно поздно, и наша ценовая политика позволила нам снять отель только на окраине. Зато достаточно приличный бизнес-отель, чего мы совсем не ожидали за 25 евро за ночь с человека. При этом выход из подземной парковки сильно выбивался. Весь отель был хорошо вычищен и действительно производил впечатление конференц-отеля: вышколенный персонал в идеальной одежде, в позиции "всегда готов", чистые просторные комнаты... в общем, уверенные 4*. Но вот лифтовый холл на уровне паркинга выглядел как подъезд на районе: срач, мусор, пол, заплёванный жвачкой, побелку активно пинали ногами (какой-то гамадрил достал даже над створкой лифта). Оставалось только снять ботинок и приложить к потолку. Еле удержались. Не подумайте: отель понравился, просто уж очень мощный контраст на расстоянии одного перекрытия. Обидно, что иногда вот такие вещи запоминаются. Ещё запомнился портье, который выглядел, как Анджела Девис, но в костюме. Мы его замучили расспросами, как куда доехать и где взять билеты. Мне кажется, мы задали штук 15 последних вопросов.

Для того, чтобы доехать до центра (и поесть), нужно было проехать пару остановок на автобусе, а потом на метро. Так как на билеты в сей поздний час продавались только на станциях метро, то на автобусе надо было ехать зайцем. Мы решили, что несмотря на поздний час и вероятное отсутствие контролёров, мы не такие богатые, чтобы ездить по Риму зайцем. Поэтому на метро мы попёрлись пешком. А чтобы было быстрее, решили срезать через парк. Парки у них ночью не освещаются, кстати, так что было очень романтично бродить под древнеримскими акведуками при лунном свете (и стрёмно, да).

Вот тот же парк, но следующим днём. Вечерней фотографии естественно ни у кого нет

Общественный транспорт в Риме простой: можно купить единый билет на сутки, прокомпостировать при первом входе в метро и кататься в своё удовольствие. Из метро мы вывалились прямо под Колизей, побегали вокруг, пощёлкали клювом телефонами и свернули в одну из улочек искать еду. Нашли достаточно недорогую пиццерию, с видом на развалинку. Приятные ребята (отгоняли торговцев и попрошаек), пицца у них норм, главное, макароны не заказывать.

Билеты в Колизей мы купили в интернете на первый вход следующим утром. Тут нужно учитывать, что Колизей за раз вмещает 3000 человек (сильная просадка производительности, если учесть, что изначально он вмещал больше 50 000), поэтому в начале дня входят 3000 человек, а остальные стоят под входом и ждут, пока кто-нибудь выйдет. В принципе, у ждущих в билете указано время, в которое они должны войти, но входить они будут только тогда, когда предыдущие выйдут. Время это берётся из расчёта 45 минут на посещение. Мы провели внутри около трёх часов, и остались бы на дольше, но спешили на другую экскурсию. Считайте.

В интернете можно купить билеты в Колизей с пересылкой их на почту или с получением в кассе. У нас почему-то получалось только с получением в кассе. Вот для таких бедолаг информация поставлена из рук вон плохо. Мы подошли, спросили у какого-то работника с бейджиком, куда нам с такими билетами, он ткнул нас в очередь на вход в сам Колизей с надписью "вход для групп". Но мы же без билетов. А касса на отшибе. В итоге, оставив ребят в очереди, побежал к кассам узнать. Там тоже очередь, причём наполовину из таких, же как я. Спросил у работника с бэйджиком, мне здесь или там. Он сказал "стойте здесь". Т. е. стойте здесь, но там, при этом кассы открываются в 8 и вход у меня в 8. Прекрасно! В итоге ребята как-то зашли в Колизей, получили наши билеты, я прорывался уже по головам.

Несколько интересных фактов про Колизей. Для начала Колизей не Колизей (как и Биг-Бен не Биг-Бен), а амфитеатр Флавиев. Откуда же название? Был такой замечательный правитель Нерон, который, помимо любви к народу, общей филантропии, градостроительства и поддержки искусств религий, успел отстроить себе загородную виллу с прудом и статУем Колосса. Кстати, есть мнение, что Нерон на самом деле был не так уж плох и вовсе не спалил Рим, а наоборот, пытался потушить. Вопрос только в том, каким историкам-современникам верить. Однако дальнейшие события говорят всё же в пользу первой версии — тиран и психопат, ибо наследие в виде виллы решили не оставлять, а максимально ликвидировать. В итоге дом просто сравняли с землёй, а пруд использовали как котлован для огромного амфитеатра. А вот статую почему-то оставили. Правда модернизировали, реализовав влажную мечту всех постсоветских сатириков: изначально Колосс имел лицо Нерона, но так как Нерона полагалось не любить, то статуе сделали сменяемое лицо, преображая её под каждого нового императора. Ну и вновь отстроенный гигантский амфитеатр получил народное название "театр у Колосса"  — Colosseum.

Другой вариант происхождения названия — отсылка к размерам. В Колизее, где ни встань, на 200 метров вокруг одни руины. Раньше считалось, что амфитеатр вмещал около 87 000 человек, по последним оценкам только 50 000 человек, что тоже не мало и заставляет стыдливо краснеть многие современные стадионы, что уж говорить об античных временах. Возможно, переоценка вместимости основана на том, что в Колизее выделялись несколько классов — были места для привилегированного класса (пошире и поудобнее) и для прочих.

Вот есть кусочек восстановленных мест. Но здесь есть историческая неточность: по расположению это места для сенаторов, а по благоустроенности — места для простолюдинов.  Фото Nataliia Privezentseva

Бродя по Колизею и сравнивая факты, я прикинул, что при его вместительности и количестве людей в Риме на тот момент, он мог пропустить сквозь себя полностью всё население города дней за 16. Огромное недоумение вызывают многодневные игрища (с бесплатным входом), продолжительность которых доходила до 100 дней. Так и представляется картина: на арене гладиаторы убивают друг друга, причём максимально зрелищным способом, а на ступенях то тут то там сидят редкие кучки заскучавших зрителей, кто-то из них уже третий раз за месяц здесь: и попкорн в него уже не лезет, и зашёл он сюда только потому, что на улице капает, а тут какой-никакой навес. Да и вообще! Рабочий день в разгаре! Откуда люди в кинотеатре? Кстати, не раз задумывался о том, что мы вот осуждаем древний Рим с гладиаторами. А что радикально изменилось? У нас есть боксёры, бойцы ММА или другие профессиональные спортсмены, которые так же калечат своё тело на грани смерти на потеху публике. У них забрали нож и выдали перчатки, чтобы пытка длилась дольше и зрелищней.

Но вернёмся к Колизею. Глядя на него через глянец туристических буклетов, возникает мысль: "Умеют же люди хранить своё культурное наследие, не то, что мы!" На самом, деле нет. Дело в том, что то, что осталось от Колизея, — обгорелый остов бывшего театра. Какое-то время после закрытия местные жители растаскивали то, что можно было отковырять, на строительство и реконструкцию своих домов. А дальше Колизей постигла участь всех уважаемых руин, которые стоят на экономически привлекательном месте: его попытались снести и построить торговый центр что-нибудь более полезное для города (по мнению тогдашних меценатов). Так как было это в средние века, то просто так древнюю постройку снести не удалось, поэтому она удачно загорелась и горела несколько дней. К началу XIX века таки пришло понимание, что Колизей — это великое наследие и на нём можно зарабатывать деньги. Поэтому начиная с тех времён театр стараются поддерживать в том состоянии, в котором он достоял до XIX века.

Вот, например, такие стяжки идут сейчас по стенам

Есть очень интересный я-памятник-в-себе: одну из внешних стен Колизея укрепили кирпичной кладкой. При этом последняя арка стены уже не цельная, а как бы разваливается. Не знаю, почему, но у нас не сохранилось фотографии.

Вокруг Колизея археологический парк — туда свезли (или раскопали уже там, я так и не понял до конца) кучу древнеримского хлама. Вечером мы отправились туда искать пиццу, потом как-то сообразили, что все местные погонщики пиццы мертвы уже лет 2000 как.

Вот триумфальную арку туда точно припёрли откуда-то.  Фото Nataliia Privezentseva

После Колизея мы рванули на бесплатную пешеходную экскурсию. По Риму их гуглится превеликое множество, мы выбрали Rome's Ultimate, потому что они предлагали 3 часа вместо 1,5–2, которые предлагают остальные. На экскурсии мы выяснили ещё одну интересную особенность этой фирмы: размер группы всего 15 человек. На экскурсию зарегистрировалось 28, в итоге пришли два гида и нас поделили прямо там. Нам достался Иов, который выглядел, как Морфеус из Матрицы.

Иов — ещё один типичный итальянец в нашем путешествии

Иов оказался очень харизматичным дядей и интересно рассказывал — три часа пролетели незаметно. Помимо интересной экскурсии, которую я пересказывать не буду, уж извините (вопреки расхожему мнению, я не запоминаю исторические факты так уж легко), он дал ещё несколько полезных советов по посещению Рима из раздела тех, что не печатают в туристических гидах. Например, он категорически отговаривал от посещения Испанской лестницы днём. Во-первых, из-за толпы народу её приятнее посещать ночером, когда там никого нет. Во-вторых, в этой толпе орудуют карманники. Причём карманники — девочки 8–14 лет. Т. е. даже если вы поймали воровку за руку, вы оказываетесь посреди европейской столицы, держащим за руку (явно против её воли) плачущую маленькую девочку. Ситуация, в которой вы быстро окажетесь не рады, что не дали себя обокрасть.

Этот невзрачный домик — посольство Испании. С другой стороны улицы можно посмотреть на гугль-картах

Посольством Испании Иов нас действительно шокировал: показывает невзрачный двухэтажный домик метров 40 в ширину. В этот момент за испанцев стало обидно. А потом мы зашли за угол и, оказывается, 40 метров — это просто угол в огромном здании, которое занимает несколько кварталов. Это дворец Боргезе  — одной из правящих семей в средневековом Риме. Кстати, то коричневое здание, которое чаще всего гуглится по запросу "дворец Боргезе в Риме", — это малый дворец, для каких-то не очень знатных ответвлений семьи, находится он напротив настоящего дворца и раз в 5 меньше.

Характерно, что с уходом от власти династий их очень старались предать забвению. Что в Риме отовсюду, где достали, были убраны гербы Боргезе, что во Флоренции на многих дворцах можно встретить пустые щиты.

В качестве резюме к экскурсии хочу сказать, что экскурсия прекрасная, гид интересен и остроумен (я уже где-то писал, почему надо присоединяться именно к бесплатным экскурсиям), и я бы рекомендовал такой тур в начале посещения Рима, но... Но такой тур (для Рима) не должен быть единственным, ибо после тура, несмотря на очень позитивные эмоции, остаётся ощущение неполноты: как будто вам приподняли краешек занавеса, а там... Но вот на "там" времени не хватило.

Ватикан мы пробежали мимо. Правда мимо. Совсем мимо. Мы уже торопились к машине — нам надо было успеть на паром в Неаполь. Тут как раз столкнулись с неприятной действительностью в виде соотечественников. На площади Пия XII к нам прицепилась цыганка какая-то баба и тоном плохой училки (из тех, что не умеют учить, но очень любят спрашивать) начала до...пытываться: "Молодые люди, а у вас есть билеты?" Я аж сбившись с шага от такой наглости бросаю "нет", на что "училка", почуяв дичь, доводит хамский тон до максимума: "Ну и куда же вы тогда так спешите?" Я зло бросаю через плечо "домой" и наш маленький разведотряд скрывается в одной из боковых улочек. Баба будто в стену вбежала, так и осталась стоять с открытым ртом. Вот объясните мне: почему Иов в состоянии держать аудиторию 3 часа, веселить, обучать и сделать так, чтобы экскурсанты сами не выдержали и напомнили ему о "чаевых", а наша коллега по языку верхом маркетинговой стратегии считает базарное хамство?

Дальнейший план был таков: мы переезжаем в Неаполь, откуда в 8 вечера уходит паром на Палермо. На погрузке надо появится за два часа, т. е. в 6. Билеты на паром были куплены одновременно с бронированием отеля в Риме. Однако, выехав на нашу окраину, мы обнаружили СМС от перевозчика о том, что в связи со штормом паром выходит на 2 часа раньше, т. е. в 6, значит на погрузке надо быть в 4, в Неаполе, а мы эту СМС читаем в 15:20 на окраине Рима. М-да! Мало нам было сломанной машины. Звоним перевозчику, рассказываем, что с навыками телепортации у нас туго, иначе нам, собственно, и не нужен был бы паром. Нам вполне без проблем переносят паромы на и с Сицилии на одни сутки вперёд. Нас это всё ещё устраивает, но доедает последний резервный день, а половина поездки ещё впереди.

По случаю отменившегося парома мы едем в магазин и следуем советам от Иова о выборе вина: покупать вино той провинции, в которой мы находимся — оно будет самым дешёвым, но при этом не менее качественным. Вино, кстати, в Италии не облагается акцизом. В магазине разыгрывается драма поколений: какая-то местная бабулька (лет 70+) просит нас снять бутылочку вина с верхней полки (сама она объективно не достаёт). Просит естественно жестами. Мы пытаемся на английском выяснить, хорошее ли это вино или оно просто по акции. Бабулька по английски ни в зуб ногой, ни в морду клюшкой, но тормозит какую-то девочку подростка с пирсингом, наколками и голым пузом и просит объяснить интуристам качества вина. Получилось всё равно фигово, так как девочка знает английский примерно как я немецкий, но сама картинка, как старушка, видевшая Муссолини живьём, и девочка-подросток, со всеми проявлениями подросткового бунта на лице (и не только), объединенными усилиями образовывают иностранцев в вопросах итальянского виноделия, очень порадовала.

Полезные советы:

1. Билеты в Колизей лучше брать на первый вход (отоспитесь в дороге) и хотя бы с запасом в один день, чтобы можно было их спокойно получить в кассе.
2. Купите единый проездной на транспорт — очень помогает и стоит недорого.
3. Осторожнее со скоплениями людей: судя по всему, карманники —реальная проблема в Риме. Точнее, карманники проблема в любом туристическом городе, но в Риме о ней говорят очень часто, по всей видимости, дела действительно плохи.

Город ремесленников

Утром мы долго колебались между пешеходной экскурсией и велосипедной, включающей площадь Микеланджело. В итоге решились на пешеходную и не пожалели — в городе достаточно узкие улочки, много народу, а площадь Микеланджело так вообще на холме. В итоге, как мне кажется, экскурсия была бы не на велосипедах, а с велосипедами.

Начнём с планировки города. Почему-то распространено мнение, что Нью-Йорк со своей квадратно-гнездовой планировкой улиц является чуть ли не пионером в плане простой понятной и удобной разбивки города на кварталы. Новый свет —  могли себе позволить построить города рационально, а не стихийно, как в старушке Европе. Однако это не так. И старый город Кракова, и Нове Место в Праге, и в конце-концов Флоренция тому прекрасный пример. Даже древнеримский Помпеи имеет прямоугольную планировку. Во всех случаях новый город закладывался рядом со старым и имел новаторскую планировку улиц: прямоугольные кварталы и улицы, ориентированные по сторонам света. Этот принцип очень хорошо заметен на площади Республики и окружающих её кварталах.

Недалеко от площади Республики стоит достаточно знаковое здание, которое при этом легко пропустить — Орсанмикеле. Помимо невыговариваемого названия, здание отличается в высшей степени невзрачной архитектурой — это такой себе квадратный семиэтажный бункер. Последнее, кстати, недалеко от правды: Орсанмикеле — это зернохранилище, переделанное в церковь. Но по большому счёту это во многих смыслах символ развития Флоренции. Для меня благосостояние Флоренции ассоциируется в первую очередь с банкирами, в частности с Медичи. Но мне всегда было интересно, с чего началось банковское дело флорентийцев. Оказывается, с промышленных гильдий, в частности с ткацкого дела, а ещё точнее, — с красилен. Флорентийские красильщики смогли восстановить технологию королевского пурпура (royal purple), так любимого римскими цезарями и посему считавшимся признаком знати в Европе. Забавно, что короли, покупавшие у флорентийских ткачей фиолетовую ткань для того, чтобы подчеркнуть своё величие, в очень скором времени стали должниками флорентийских банкиров, вышедших из этих самых ткачей. Так вот, вернёмся к Орсанмикеле: по периметру здания размещены статуи, представляющие разные промышленные гильдии. По тому, кем и из чего сделана статуя, можно определить, в какой период гильдия имела наибольшее влияние и насколько была богата. Каменные статуи относятся к более раннему периоду и представляют менее богатые гильдии, бронзовые же характеризуют более поздний период и лучшее благосостояние. При этом здесь встречаются работы многих знаменитых мастеров, например, таких, как Микеланджело или Донателло.

Георгий Победоносец работы Донателло. Из камня не потому, что бедненько (оружейники вряд ли когда-либо бедствовали), а потому, что статуя одна из первых.  Фото Nataliia Privezentseva

О визитной карточке Флоренции соборе Санта-Мари-Дель-Фьоре я уже писал. Недалеко от него на площади Синьории стоит ещё одно узнаваемое здание Флоренции — Палаццо Веккьо. Наверное, наиболее ужасный и ужасающий дворец, который я когда-либо видел.

В принципе дворец оттеняет дух времени: мощная неприступна крепость, в которой можно отсидеться, посыпая головы желающих сменить власть стрелами и горячей смолой. В общем, это вам не Прага, где правительство можно было выкинуть в окно. Тут всё серьёзно: сначала войны между гвельфами и гибеллинами, потом недолгая республика, потом узурпация власти Медичи. Т. е. утилитарный дизайн можно ещё оправдать. Но почему же у этого уродца ещё и колокольня набок?

Кстати, Медичи узурпировав власть, достаточно серьёзно доработал и так неприступный дворец. Во-первых, он поместил дом правительства сразу возле дворца. Потом он соединил дворец с домом правительства, чтобы можно было перебраться в последний, не выходя на улицу. Но и этого показалось мало. Поэтому галерея была продлена... Немного... Так, что по ней стало можно добраться до загородной виллы Медичи. В том числе галерея проходила и через Понте Веккьо. На тот момент лавки на мосту принадлежали мясникам, которые не церемонились с отходами и попросту сбрасывали их в Арно. Благородным дамам, которые использовали эваковыход для променада в мирное время, не сильно нравился запах отходов жизнедеятельности мясников, на что они (дамы) пожаловались гегемону. Гегемон, не долго думая, согнал с моста мясников и посадил там ювелиров, здраво рассудив, что последние не так плохо пахнут. По сей день лавки на мосту ювелирные.

Помимо постройки эстакады для монорельса эвакуации, Медичи, как известный меценат искусств, сделал городу подарок в виде нескольких статуй на площади. В частности там появился Давид Микеланджело (я уже потерялся, где он настоящий, а где копия, столько их раскидано по Европе), а так же вот такой Персей:

Кто ещё не проголосовал за Медичи?

Как ни странно, колокольня на Палаццо Веккьо выше, чем колокольня Джотто. На сегодняшний день это две самые высокие башни во Флоренции. Однако так было не всегда. В период политических волнений башни были способом оборонить свой дом и каждая более-менее богатая семья пристраивала к своему дому такую башню со всеми техническими новинками обороны, такими как вход с третьего этажа и тому подобными. Когда жители перестали развлекать себя, убивая каждую ночь соседей за неправильную форму зубцов на оградке, башни стали носить больше представительский характер. Главы знатных семейств начали мерятся, у кого длиннее и толще выше башня. Гонка породила башни более 100 метров в высоту. К сожалению, они не дожили до наших дней. В определённый момент правительство (или Медичи, не помню, кто конкретно) решило, что не гоже вассалу иметь длиннее выше, чем у сюзерена, и все башни в городе обрезали до определённой высоты.

И ещё о башнях. Не все они датируются средневековьем. Сохранились и оборонительные форты Римской империи. В частности в одной из римских башен располагается один из самых дорогих на сегодняшний день отелей во Флоренции.

Отель "У Мёртвого Легионера" (на самом деле Hotel Brunelleschi). Фото Nataliia Privezentseva

И вот, чтобы три раза к Палаццо Веккьо не возвращаться, рядом находится знаменитая галлерея Уффици, если я правильно понимаю, её место расположения, то всё в том же доме правительства, через который собирался сбегать Козимо Медичи.  Надо сказать, что в начале майских очередь на вход не пыталась пожрать город и выглядела вполне умеренной. Хотя говорят, что в сезон, лучше себе найти всё же занятие поинтереснее, чем штурм очереди в Уффици.

Продолжая тему музеев, следует ещё обратить внимание на Базилику Санта-Кроче (Святого Креста). Во-первых, здесь находятся саркофаги многих известных людей, таких как Галилей, Макиавелли, Огинский, Россини, Микеланджело и другие. Можно легко себе представить, что саркофаги этих людей будут сами по себе произведением искусства. Во-вторых, базилика известна фресками и картинами Джотто (да, того самого, что башню строил), Донателло и других черепашек известных мастеров. В общем, если у вас нет времени или денег на посещение Уффици, то базилика Санта-Кроче предлагает вполне неплохую хрестоматию искусства эпохи Возрождения. Мы даже подумывали вернуться сюда, но не сложилось. Ну, и напоследок: с базиликой связана история семьи Наполеона Бонапарта. Когда самого Наполеона сослали на остров Святой Елены, его семья отправилась в изгнание и осела как раз во Флоренции. На площади Святого Креста находится дом, в котором они жили, и соответственно посещали именно эту церковь.

Забавно, что базилика облицована мрамором только с фронтона, остальное — кирпич. Кстати, архитектор тот же, что у главного собора — Арнольфо ди Камбио. Фото Nataliia Privezentseva

В принципе дальше по флорентийским музеям можно бродить до потери пульса: дом-музей Данте, дом-музей Галилея, палаццо Паци, палаццо Годи, палаццо... имя им — легион. Одной из интересных особенностей различных палаццо является каменная скамья вокруг дворца. Сделана она для просителей. Простой люд приходил к состоятельному горожанину попробовать предложить себя в качестве рабочей силы, но так как у богатого горожанина должно быть много дел, то люди подолгу простаивали в очередях в ожидании приёма. В своеобразной заботе о людях вокруг дворца и выстраивали такую скамью. С уходом башен признаком состоятельности стала длина очереди под дворцом. В общем, глядя на флорентийских купцов, дедушка Фрейд недовольно ворочается в гробу.

Убегавшись, мы отправились на поиски еды. Как известно, итальянская (или псевдоитальянская) кухня на пару с азиатской (псевдояпонской и псевдокитайской) захватили мир. Доходит до абсурда: в Вене мы так и не смогли найти приличный ресторан местной кухни, зато питались в неплохом заведении, специализирующемся на пасте, а в Амстердаме друг нас повёл в заведение этой же сети. Тем более забавно это сейчас звучит, что вся так любимая нами итальянская еда — еда для бедных. Ведь, если задуматься, та же пицца — кусок несдобного хлеба, посыпанный чем придётся. Но о пицце чуть позже, в Риме. А во Флоренции есть своё фирменное блюдо — лампредотто. Как всегда, от недостатка денег готовили, что могли. В Тоскане могли потроха (кишки и нижняя часть желудка). Кишки вываривают не менее восьми часов, после запихивают в булку и выдают страдальцу. В принципе звучит (а так же выглядит и пахнет) не сильно аппетитно, но гид так убедительно распылялся, что это сугубо тосканская еда и больше мы нигде такой не попробуем, и что это абсолютно безопасно, если брать в проверенном месте, где соблюдают технологию, и что это на самом деле очень вкусно. В итоге мы искусились и купили два бутера у девушки чисто тосканской азиатской наружности. Какая же это дрянь! Не ведитесь на рассказы местных, что это локальный деликатес. Люди, которые говорят, что в жизни надо попробовать всё, никогда не имеют ввиду квантовую физику и теорию струн, а чаще склоняют вас к чему-нибудь антиобщественному или вредному для здоровья. То, что вы не попробуете лампредотто ни разу не обеднит вашу жизнь. Зато есть другая вещь, которую в Италии стоит попробовать — это мороженное. В Европе очень популярно понятие "итальянское мороженное", из чего немедленно следует, что пробовать его нужно только в Италии и обходить седьмой дорогой эту надпись где-либо за пределами полуострова. Для верности в северной Италии есть сетевое мороженное Grom — очень рекомендую, хотя это далеко не единственное заведение с качественным мороженным.

Перебив мерзкий вкус лампредотто мороженкой, мы двинулись к завершающей точке нашего путешествия — площади Микеланджело. На самой площади особо ничего нет, кроме парковки. Примечательна же она тем, что находится на пупыре и с неё прекрасный вид на старый город Флоренции. Крайне не рекомендую заезжать туда на машине, парковка стоит скорее всего конских денег, а на подходах к площади очень красивые парки.

Вот такая красота встречается по пути: прудики с ряской, какая-то античная стенка...

Подводя итоги, могу сказать, что во Флоренции можно легко провести и неделю, и две. Здесь хватает всего: и музеев, и городской архитектуры, и просто красивых парков, на последние у нас совершенно не хватило времени, а жаль.

Полезные советы:

1. Для посещения галереи Уффици нужно искать "не сезон". Таковой неожиданно подвернулся на майские праздники, но не уверен, что это правило, а не исключение.
2. Велосипедная экскурсия скорее всего бесполезна, ищите пешую.
3. Если не хватает денег/времени на Уффици, сходите хотя бы в Санта-Кроче.
4. Возможно, имеет смысл оставить себе немного времени на городские парки.
5. Мороженное Grom — всегда хороший выбор, если вам не посоветовали лучшего.
6. И не ешьте лампредотто!!!

Пицца у Донны Карлеоне

Речь пойдёт не о Сицилии, как могло бы показаться из названия. Если говорить о том, какой город оставил наиболее яркие впечатления в этой поездке, то это внезапно не Венеция и даже не Рим. Наибольшее количество впечатлений осталось от Флоренции: неожиданное направление на карте, отель, в который заселяет постоялец, пиццерия с реинкарнацией Дона Карлеоне на входе, мост для побега, варёные кишки и конечно же Санта-Мариа-дель-Фьоре.

Забавно, как иногда изменяются топонимы. Вот Флоренция по-английски (используя латинский алфавит, т. е. по идее транслитерации быть не должно) пишется как Florence, я ожидал, что и по-итальянски будет Florence, но не было бы приключения, будь всё так просто. Оказывается, по-итальянски Флоренция пишется как Firenze, что нас несколько смутило на трассе: судя по навигатору, ехали мы правильно, но вот дорожные знаки упорно указывали не на Florence, а на Firenze.

Отель мы сняли почти в самом центре города: недалеко от садов Боболи, 15 минут пешком от Понте-Веккьо. Так как селились мы в достаточно поздний час, поселение выглядело следующим образом: в калитку перед отелем врезан сейф, вы получаете по вотсапу комбинацию от сейфа и должны найти там конверт, на котором написана ваша фамилия, в нём будет ключ. Но для этого нужно чтобы вотсап пришёл в сознание... на трассе, в роуминге. В общем, о том, что было сообщение на вотсап, я узнал уже когда мы вернулись с прогулки по городу. А до этого мы нарезали круги вокруг отеля, кому-то звонили... нас (или не нас, а следующих таких же бедолаг) пустил постоялец, который заявил, что он уже 11 лет здесь живёт и это всё в пределах нормы. Номер от сейфа я в итоге узнал, дозвонившись кому-то из администрации отеля.

Следующим приключением было найти поесть. Я не понимаю ритма жизни итальянцев: всё оживает часов в 10 утра, редко сильно раньше, в середине дня четырёхчасовая сиеста, а в 10 вечера всё уже закрыто (и это хорошо, если в 10, в маленьких городках всё закрывается с 6 до 8). Когда они успевают работать? Итак, 10 вечера, у нас квест поесть. Парочка тратторий извинилась сказав, что кухню они уже закрыли и те пара человек в зале, это последние посетители, новых они не обслуживают.

Кстати, мы пристали к экскурсоводу, что такое "траттория"? Оказалось, что траттория — это средневековый Drive-Through. Траттория подразумевала таверну с дешёвой готовой едой, которую можно было купить быстро и не слезая с козел. Забавно, как изменилось значение этого слова с годами веками. Сегодня это слово значит ресторанчик классом выше среднего.

В итоге, ткнувшись в пару дверей, мы зависли возле входа в пиццерию. На входе стояла женщина в возрасте где-то 50+, метра полтора ростом, с полностью зататуированными руками и тяжёлым увесистым взглядом. Видя наше замешательство, хостесс голосом Марлона Брандо из крёстного отца спрашивает:

— Four person? — небрежный жест обводящий нашу толпу.

Девочки в шоке мелко трясут головами, ребята просто стоят и обалдело смотрят на данное явление. Дон Карлеоне в юбке (нифига, она в джинсах была) принимает наш ступор за позитивный ответ (хотя кроме нас на улице и так никого):

— Something to eat?

У нас всё тот же ступор и ощущение ирреальности происходящего. Блин, почему я её не сфотографировал? Наверное, не хотел получить бетонные сапоги вместо пиццы.

— Follow me. — всё такой же небрежный приглашающий жест.

Внутри оказалось просторное помещение со сводчатым потолком. Было ощущение, что у них какой-то дресс-код на украшения на теле официантов. Все, как на подбор, были с забитыми рукавами и некоторые с пирсингом. А может, просто семейный бизнес? Ребята оказались очень обходительными. Когда они принесли пиццы и начали расставлять, спрашивая, кому какую, мы объяснили, что нам всё равно, так как будем делиться, ребята сказали: "А-а-а... так вам порезать!" и убежали резать. Ещё у них было замечательное молодое вино. А ещё очень забавно смотрелись брутальные дядьки в наколках, рассказывая, какой десерт лучше: тирамиссу или крем-брюле. Десерты, кстати, тоже очень вкусные. Так, что пиццерию эту я категорически рекомендую.

Дальше по ночному городу мы двинули к Понто-Веккьо, прошлись по нему, поглазели на реку и вышли собственно на соборную площадь.

Ponte Veccio by night

Да, перед тем как перейти к собору, немножечко расскажу о достаточно современной достопримечательности. Как бы нелепо это не звучало, нас сильно впечатлила уборка мусора в центре. Представьте: в качестве урны у вас стоит стальной шалаш, где-то метр в высоту и ширину. Т. е. не очень большой, но и не очень маленький. Во всяком случае, пользоваться им удобно, но глаза не мозолит. К этому шалашику подъезжает мусоровоз и выдёргивает его из земли, под шалашом оказывается контейнер литров на 600. Причём, когда контейнер вынут, яма в которой он находился, автоматически закрывается, чтобы в неё никто не свалился (хотя надо быть изрядным дебилом, чтобы бегать вокруг этого мусоровоза, когда он работает). Дальше мусоровоз задирает контейнер над собой, в дне контейнера открывается люк и всё высыпается в мусоровоз. В общем, инженерный экстаз. Видео вертикальное, но познавательное (вы должны нам простить, ибо это уже час ночи, а утром мы были ещё под границей с Австрией).

Но вернёмся к собору. Во-первых, Санта-Мариа-дель-Фьоре неприлично красив. Весь фасад собора отделан разноцветным мрамором: белым, розовым, зелёным, голубым... Великолепная мозаика! В итоге огромнейшая массивная многотонная дура выглядит как лёгкая китайская фарфоровая чашечка. Во-вторых, собор знаменит тем, что 80 лет простоял без купола (Вики говорит, что 40 лет, но экскурсовод говорил 80). Заносчивые флорентийские банкиры, стремясь показать величие своего города, устроили стройку века (ну а точнее, как водится, нескольких веков) и отгрохали собор таких размеров, что с учётом существующих технологий, на него невозможно было поставить купол — стены бы не выдержали вес конструкции, да и сама конструкция, вероятнее всего, сложилась бы под собственным весом. В итоге был предложен двойной купол, в котором внутренний свод поддерживал бы внешний. Можно сказать, что технология нашла отклик, как минимум во Фрауэнкирхе в Дрездене.

Помимо собора, на площади находится баптистерий, известный так же как Баптистерий Сан-Джованни (Святого Иоанна) или флорентийский баптистерий. На сегодняшний день он оформлен в том же стиле, что и собор, только цветовая гамма сдвинута немного более в холодные тона, поэтому здание кажется более тёмным. Это самое старое строение на площади. Современный баптистерий построен в VI в. н. э., однако до этого на его месте стояли римские бани, так что сколько времени там стоит восьмиугольник с водой посчитать уже довольно-таки сложно.

И последний элемент украшения площади — колокольня (или кампанила) Джотто. Колокольня так же вписывается в ансамбль с собором и баптистерием, но её цветовая гамма сдвинута в тёплые тона относительно собора. По задумке здания должны были быть декорированы тремя цветами, имеющими символическое значение в христианской культуре, но так как мрамор не RGB палитра, то постройки имеют массу оттенков. Очень забавно, что видимая цветовая гамма соответствует возрастному соотношению триптиха: тёмные цвета (синий, серо-зелёный) у старейшей постройки — баптистерия, нейтральные у собора (он средний по возрасту), и более яркие и светлые (бежевый, розовый) у самой молодой постройки — башни. Относительно колокольни есть несколько интересных фактов и вымыслов. По легенде, рассказанной экскурсоводом, Джотто, будучи наиболее известным скульптором своего времени и имея достаточно раздутое эго, отказался достраивать собор, потому что это не принесло бы ему славы и он стал бы просто одним из скульпторов строивших собор, однако согласился сделать колокольню для собора. Благодаря тому же эго он не стал размещать колокольню сзади собора, а выставил её вперёд и поставил отдельно от собора. Однако эта красивая легенда плохо вяжется даже с Википедией. Во-первых, Джотто указан как второй архитектор, занимавшийся колокольней. Первым, заложившим фундамент, был Арнольфо ди Камбио — главный архитектор собора на тот момент. И хотя Джотто сделал основной дизайн колокольни и построил первый ярус, именно ди Камбио вынес колокольню перед собором. Во-вторых, нельзя сказать, что колокольня перед собором является изобретением ди Камбио. В итальянской архитектуре есть целое понятие "кампанила", подразумевающее колокольню, отдельно стоящую перед храмом. Например, та же Кампанила Сан-Марко в Венеции построена на три века раньше колокольни Джотто.

На этом вечер, а точнее ночь, заканчивается, а с ней и пост.

Полезные советы:

1. По итогам ночной прогулки могу посоветовать только пиццерию. Дальнейшие советы в следующем посте про дневной выход.

Косая общага

В Пизе мы провели всего пару часов, но присоединять её к Флоренции не могу, т. к. там и так будет простыня.

Где-то к середине дня понедельника нам таки починили машину и мы двинули во Флоренцию. Точнее при посадке в машину возникла светлая идея, что рядом (200 километров бешеной собаке... ну, вы знаете) Пиза и будет кощунственно не увидеть Пизанскую башню.

Сказано — сделано. Приехали в Пизу, запарковались на какой-то улочке в 300 метрах от башни. Наблюдение №1: много знаков "проезд запрещён" с огрооомной табличкой под ним, на которой убористым текстом написано, в какие фазы луны и к кому это применимо. Спасибо, блин! Даже гуголь-переводчик не смог переварить этот текст. Кстати, позже обратил внимание, что в Европе в центрах городов очень часто-густо встречаются такого рода знаки: запреты с длииинной припиской на местном языке. Будьте осторожны с этим. Наблюдение №2: на многих машинах также красуется наклейка DEKRA, но не привычная круглая блямба, а прямоугольник с какими-то мелкими надписями — я там еле надпись "DEKRA" разглядел (наверное, хорошо я смотрелся, шляясь и пристально разглядывая лобовые стёкла запаркованных машин).

Пробежались до башни. По пути к башне мы проскочили через калитку в старой крепостной стене, которая вела в какой-то садик. В обратную сторону мы, к счастью, не пытались там пройти, потому что калитка была уже закрыта.

Оказалось, что возле башни неплохой архитектурный ансамбль из собора, баптистерия, башни и какой-то стены, это дело огораживающей. Собор и баптистерий очень красивые, хоть внутрь мы и не полезли. Башня же была запланирована, как колокольня от собора (почему-то в Италии в те времена было модно ставить колокольню отдельно, а не встраивать в собор). Интересную идею по по поводу наклона башни нам выдал чуть позже экскурсовод во Флоренции: "Понимаете, развитие инженерной науки было на уровне ремесла. Строили башню. Если получалось, строили башню чуть повыше. Вот в Пизе, например, что-то пошло не так."

В саму башню мы тоже не полезли: мы посчитали, что 16€ за подняться и спуститься будет дороговато.

Возле башни внезапно обнаружилась Капитолийская волчица. Фото Nataliia Privezentseva

Баптистерий, собор и собственно башня, последняя как бы выглядывает из-за спины собора. Теперь понятно, зачем она наклонилась? Фото Irina Toptunenko

А вот неподалёку комендатура полиции, если не ошибаюсь. Фото Nataliia Privezentseva

Больше мне о Пизе писать, к сожалению, нечего. Мы действительно приехали, пробежались к башне, пофотографировались вокруг неё и уехали.

Полезные советы:

1. Не помню, рекламировал ли уже сервис Parkopedia — умеет неплохо находить парковки в центрах европейских городов, знает, сколько они стоят в час и когда они бесплатны. Если не ошибаюсь, умеет не подсказывать парковки для местных (такие, как, например, в Праге, на которых нельзя становиться приезжим). Но есть одно "но": сервис однозначно не в курсе, можете ли Вы заехать в данный район города (в Европе не везде можно въехать на автомобиле: есть районы, в которые можно заезжать только с эмиссионным стикером DEKRA, а есть и районы, в которые въезд только для жителей района). 

Что делать, если у вас неожиданно появилась недвижимость в Италии

Став невольно владельцами недвижимости в Италии (Millennium Falcon ждал ремонта в Порденоне), причём на неопределённый срок, мы решили съездить в Венецию, благо, она там рядом. Посещение получилось слишком спонтанно, поэтому мы бродили практически без плана и без гида — никакой предварительной подготовки, а соответственно, никакого изучения истории города или конкретных целей. Просто выпали из поезда на вокзале и пошли куда глаза глядят. Мы были слегка ошарашены случившимися с нами неприятностями и в то же время опьянены ощущением, что вот мы, в одной из легенд Италии: маски и карнавалы, каналы и гондольеры, ну и конечно же итальянская кухня.

Классические маски. Фото Irina Toptunenko

Но есть и вполне современный стимпанк

Вид с моста Риалто

Хотя вот насчёт итальянской кухни был один неприятный нюанс. Друзья, бывшие в Венеции до нас, предупредили, что кафе в этом городе весьма непредсказуемы и достаточно легко можно пообедать невкусно, зато дорого. Нам повезло. На обед мы попали в ресторанчик Al Cafeteir, где достаточно недорого съели прекрасную лазанью под вино. Вечером же просто купили пиццу в одном из окошек, которое продаёт их по секторам. Надо сказать, что, несмотря на популярность "итальянской" кухни в мире и её кажущуюся простоту, никто, кроме итальянцев, готовить эти блюда таки не умеет. Многие итальянские блюда состоят из теста (пицца, лазанья, паста), которое достаточно тяжело оседает в желудке, вот только не в Италии.

Но вернёмся к Венеции. Первое впечатление касается распространённого мнения, что в Венеции пахнет протухшей водой. Возможно, действительно есть сезон, когда пахнет, но и здесь нам повезло — запаха не было. Причём знакомые, которые были на пару недель позже, тоже писали, что не пахло.

Чисто на интуиции мы вышли к площади Сан-Марко. Архитектурный комплекс там, конечно, впечатляет. А вот затопленной мы её так и не увидели, хоть и очень хотели. Местные полицейские объяснили, что не сезон (кстати, на удивление бойко говорили по-английски, видимо туристический центр обязывает). Также они сказали, что приливы и отливы можно посмотреть на сайте городского магистрата, но там мало что понятно — по сайту выходило, что в 6 вечера должен быть прилив, но было сухо.

Собор Святого Марка. Я его постоянно стремлюсь назвать дворцом дожей. Последний правее от собора и выглядит как куб с рюшечками

На площади несколько ресторанов с живой музыкой. Вечером оркестры ресторанов устраивают что-то вроде музыкальной дуэли, играя по очереди.

Помимо Сан-Марко, ярко запомнилась только базилика Санта-Мариа-делла-Салюте. Во-первых, само здание весьма впечатляет. Наверное, именно поэтому нас потянуло во внутрь. Внутри оказалось ещё интереснее: картины, украшающие часовни, принадлежат в частности кисти Тициана. Как-то именно здесь задумался о том, что художники Эпохи Возрождения — это для нас веха в истории, а в своё время они были просто умелыми ремесленниками, которые выполняли подряды на строительствах храмов и частные заказы на портреты, и только потом уже работали над свободным портфолио, оттачивая мастерство, создавая себе имя, а нам переломный момент в истории искусства. Поэтому, путешествуя по Италии, легко найти работу кого-то из Великих Мастеров, просто свернув в очередную церковь.

Базилика Богоматери-целительницы (Basilica di Santa Maria della Salute)

В основном по городу мы ориентировались благодаря карте, подаренной другими туристами: послушав, как мы, глядя в телефон, называем совершенно неправильное месторасположение, они сначала ткнули нам в бумажную карту, а потом в ответ на вопрос "Где такую взять?" просто отдали нам свою, сказав, что добыли её в отеле. Но даже с картой навигация по Венеции оказалась достаточно забавной. Очень часто мы выходили в очередной "тупик" — выход к каналу для посадки на гондолу или катер. В итоге мы выработали стратегию: заходить в переулки, из которых выходят люди. Вопреки известному горному правилу, что самая натоптанная тропа ведёт к обрыву, здесь почему-то всё же поток пешеходов больше по сквозным проходам. Предвосхищая вопрос, отвечу: нет, на гондолу мы не садились — 80 евро с человека всё-таки немного (на самом деле, до фига!) слишком за подобное удовольствие.

Пока мы бродили по Венеции, собралось несколько интересных особенностей города, которые редко показывают в кино или промо-роликах.

Городские колодцы. В принципе для меня не новость источники питьевой воды, достаточно густо растыканные по центру итальянских городов (особо мы это оценили, попав в Вероне в жуткую жару три года назад). Однако я не ожидал увидеть их в Венеции. Во-первых, не так жарко, как в континентальной Италии (Венеция всё-таки остров). Во-вторых, откуда на этом болоте они берут пресную воду? Ведь вся вода вокруг солёная! Я подозреваю, что эти колодцы были альтернативой общественному водопроводу с питьевой водой, вряд ли она была в каждом дворе. К сожалению, колодцы сейчас заварены и не удастся посмотреть, насколько они глубоки.

Характерной особенностью являются надстройки на каминных трубах — перевёрнутый конус. Зачем это? Дождь улавливать? В каминную трубу? К сожалению, фото этого архитектурного излишества ни у кого не оказалось.

Предполагается, что в скором времени Венеция уйдёт под воду. Проверенных статей не видел, просто есть такой слух. Но, помимо этого, ей вполне грозит разрушение по другим причинам  —  просто рассыпется.

Вот, например, очень своеобразная колокольня. Фото Irina Toptunenko

Если присмотреться внимательно, можно увидеть, как дугой просели балки перекрытия первого этажа. Фото слабо передаёт, в жизни смотрится просто ужасающе. Фото Nataliia Privezentseva

Все знают Пизанскую башню. Вот у этой колокольни градиент не сильно лучше. Правда, опять-таки, по фото не скажешь

Этот забор не разваливается. За ним просто живут очень гостеприимные люди. Обратите внимание на битое стекло наклеенное поверх забора

А ещё, гуляя где-то в центре Венеции, наткнулись на стайку пацанов, пинающих мячик. Дэн ещё пошутил: "Интересно, сколько раз он у них в канал улетал?" А я подумал о другом. Вот я пинал мячик во дворе уродливой панельной девятиэтажки, а эти пацаны пинают мяч о стену венецианского дворца XVI века, к которому люди съезжаются со всего мира за большие деньги. Но им (пацанам) так же нет дела до этого дворца, как мне не было дела до девятиэтажки. Просто они здесь живут, в соседнем дворце. Интересно, что будут стремиться увидеть эти пацаны, когда вырастут? Куда захотят поехать? Ну а пока мы занимались теоретическими изысканиями, пацаны таки запинали мяч в близлежащий музей.

Полезные советы:

1. Аборигены говорят, что чтобы покататься по Гранд Каналу, можно взять абонемент на речной трамвай за 20 евро, действовать будет как hop-on-hop-off bus, только по каналу. Мы не пробовали, но опция полезная и чуть дешевле гондолы.