На доске по Чехословакии

Я ни разу не описался в названии. Дело в том, что за последние и предпоследние выходные я побывал на двух горнолыжных курортах: один в Чехии, другой в Словакии. Сходных моментов было очень много, а самих событий наоборот — мало. Ну катался, ну упал, ну удивился куда ещё человеку может забиться снег после тройного сальто с регулярным приземлением на голову (дети, носите шлем!). Поэтому решил объединить оба рассказа в один.

Кстати, стюардесса, она же редактор временно сослана в Мордор Изенгард Гондор Рохан, поэтому заранее прошу прощения за текст без редактуры, с пачкой ошибок.

Часть VI: Возвращение сноубордиста

Почему шестая? Потому что, как показал нам классик начать можно с любой части, а потом придумать начало и продолжение.

Итак, снова празднование дня рождения двух моих друзей одновременно, снова выезд в горы и второй раз подряд на горнолыжку (мда, повторяемся). Мы решили вернуться в Янске Лазне, о которых я уже писал, но теперь по хорошей погоде и выпавшему снегу.

Приключение началось с поселения. Андрей нашёл какую-то стрёмную общагу, которую явно вынули из капсулы времени, где она хранилась с восмидесятых: внешняя проводка, маслянная краска на стенах, сорванные с петель двери (причём целенаправленно, мы так и не поняли зачем это было сделано) и компания калдырей в придачу. Правда крыс, клопов, тараканов, которые сюда явно напрашивались, не было. В целом чистенько, но убого. Нас при этом всё равно интересовала только наша компания, а цена приятно радовала кошелёк. Но (!) общага восьмидесятых не была бы общагой восьмидесятых, если бы не закрывалась вечером на ключ. Ребята нас предупредили, что будет закрыто, надо позвонить и они откроют. В итоге из-за глюка андрюхиного телефона мы час водили хоровод вокруг корпуса, стараясь попасть внутрь и при это не побудить добропорядочных граждан. Как оказалось зря старались, сильно добропорядочных там не было, можно было орать во всю глотку под окном, никто бы не расстроился.

Ещё было интересное приключение со ski-pass'ами. Внизу, перед кассами обычно тусят некоторые люди, пытающиеся подать ski-pass с остатком времени. В Янских Лазнях развлекаться покупая такие ski-pass'ы категорически не рекомендуется. Помимо того, что вы никак не проверите сколько времени осталось на ski-pass'е, дело ещё и в том, что на первой очереди стоят камеры с распознаванием лиц, как раз для того, чтобы ski-pass'ом не пользовались разные люди. Так что купив такой пас вы сможете проехаться на нём единственный раз, если повезёт. Узнали мы об этом методом проб и ошибок: Андрей в первый день купил такой ski-pass. Самое забавное. что во второй день к нам тоже подошёл дядечка с таким предложением. Когда ему сказали, что не выйдет, фэйс-контроль и всё такое, он на голубом глазу начал вещать о том, что система есть, но не работает. В общем, по моему, после того как мы сказали. что вчера убедились, что работает, он пошёл продавать свой ski-pass следующим счастливчикам. Славяне, такие славяне, и пофигу под каким флагом.

Немного об инфраструктуре горнолыжного комплекса. Курорт раскидан на несколько гор и, как ни странно, горных посёлков: Černá Hora, Pec Pod Sněžkou, Černý Důl, Velká Úpa, Svoboda Nad Úpou. как я понял все они объединены в одну сеть и в основном ski-pass'ы действую по всей сети, но в некоторых местах, если очень попросить, можно купить ski-pass только на эту горку, что, соответственно, будет дешевле. Мы так, например, катались в Черном Дуле. Между Черной Хурой и Печью под Снежкой по верху ходит паровозик облачко нечто похожее на автобус на гусеничном ходу. Стоимость данного транспорта включена в ski-pass. Но есть два нюанса. Во-первых, "автобуса" на самом деле два и между ними полтора километра нужно проехать на лыжах по почти ровной дороге, что на сноуборде сделать практически невозможно (я не пробовал, меня предупредили). Во-вторых, автобус едет только в одну сторону. Нет, физически он, конечно, возвращается обратно, вот только он никого там не ждёт, поэтому подсесть на него чистое везение. Ещё между нижними станциями перемещается ski-bus, включена ли его стоимость в ski-pass я не знаю и ходит он, говорят, не так чтоб сильно часто и удобно, но тем не менее позволяет перемещаться между различными горками.

На Черной Хуре обновка — шестикресельный подъёмник, с колпаком, кожаными (на самом деле думаю, что дерьмонтиновыми) сидениями и попогреем. Вот только Черна Хура расстроила нас крайне. Когда мы приехали, к 11 утра, на всех склонах, а их работало штук 5 минимум, были набиты бугры по колено высотой. Я очень сильно сомневаюсь, что гондолка может выплеснуть наверх такое количество людей, чтобы за два-три часа убить в хлам пять склонов. А это значит, что кто-то поленился завести ратрак. Вот и объясните мне в чём смысл ставить современное оборудование, если потом лениться подготовить склон? Мы очень были вдохновлены трудолюбием с которым в декабре при +18°C внизу наверху был создан снежный склон. И вот огромное разочарование: снег есть, но его поленились разровнять, склон состоит из бугров. между которыми продрано до земли, ездить можно только по льду между буграми, который ещё не стесали. Правда, Андрей в тот день катался на Печи под Снежкой и говорит там такого ужаса не было. Мы на следующий день уехали в Черный Дул, там подъёмнички постарше, но склон при этом был значительно лучше. В итоге мы так и не поняли акцию с убийством склона на основной горе курорта. Те, кто раньше были поклонниками этого места, как-то охладели к нему, ну а у меня тёплых чувств даже не успело появиться.

Часть II. Как я за дорогу заплатил минус 1 евро или выезд в Словакию.

Выходные предстояло провести в Кракове, но ведь зима же! Здесь, оказывается, популярна такая штука, как ski-bus. Рано утром такой зомбоящик загружается телами и везёт их на какой-нибудь курорт в Словакию, ибо Закопане — не комильфо, и когда у подъёмников заканчивается дневное время загружается этими же телами, но уже не сонными, а весьма потрёпанными каталкой и везёт их обратно. Стоит такой автобус около 9 евро, но в нём раздают флаер, по которому скидка на дневной ski-pass 10 евро. Минус у автобуса только один: если ты приехал, а катать нечего и некак, то ты всё равно заперт в пределах горнолыжного комплекса на целый день. да ещё и с доской наперевес.

В итоге опять трава по пояс, а мы на лыжах. В городе +10°C, трава зеленеет, под ногами даже не хлюпает — уже всё высохло, а я мечусь по городу со сноубордом в обнимку.

Пред кассами нас опять встречал очередной услужливых мужик предлагавший дневные ski-pass'ы по выгодной цене. Я отмахнулся от мужика флаером и поковылял в кассу. Кстати, сегодня в первый раз потерял ski-pass, да ещё и в середине дня. В кассе мне его без проблем восстановили по чеку, естественно пропал залог за карту, но он не такой большой, чтобы сильно из-за этого расстраиваться. 

Я был на курорте, который называется Kubínska hoľa. В принципе достаточно неплохо. Хотя комплекс, конечно маленький, и имеет серьёзный недостаток — перегруженная нижняя трасса. По карте их там, конечно, три, но на самом деле это одна большая трасса с бутылочным горлышком в районе заезда на вторую очередь бугеля. На эту трассу выходит всё: два бугеля нижней очереди, креселка нижней очереди и всё , что приезжает сверху. В итоге по трассе едут ну просто все, кто есть на курорте: и безумные лыжники, ворвавшиеся сверху, и чайники, едущие исключительно поперёк склона, и детская школа камикадзе... и среди них всех надо как-то не убраться и проскочить воон тот выезд вверх. Но трасса на самом деле настолько широкая, что всем таки находится место. Здесь за склоном следят, поэтому несмотря на плюсовую температуру земли нигде не было, с утра трасса была абсолютно ровной, и серьёзные бугры были только к концу дня и то в половину чешских. Правда прилично потряхивать стало к пол-одиннадцатого, поэтому приезжать лучше всё-таки к самому открытию.

К сожалению, верхняя очередь креселок не работала из-за ветра, а ветер был ого-го, мне иногда казалось, что я сейчас поеду в обратную сторону. На бугеле я ездить не умею и поэтому прибегаю к нему только в случае если совсем уж нет другого выбора. Да и вторая очередь бугеля выглядит весьма своеобразно: торчок градусов под тридцать, если не больше и бугель высмыкивает лыжников, как рыбу из пруда. Но даже при этом на него была километровая очередь. Так что я решил, что не судьба.

А вот так выглядит сноупарк.

Во всех кафехах играет попса 80х. Нет, я не против, я с удовольствием пожмурился на горное солнышко под Аббу и "We are the champions". Просто интересно: почему так? 

На черствы потравины у меня глаз перестал дёргаться давно. Но вот от попытки представить себе что может в таком контексте значить "обчерствение" мой мозг отказался и стёк через ухо в ботинок. 

В Словакии мне в итоге понравилось больше, хоть курорт и технически послабее, но за ним явно ухаживают.

Один вопрос у меня всё же остался к управляющим обоими комплексами: ЧТО, БЛИН, НА СКЛОНЕ ДЕЛАЮТ ДЕТИ С САНКАМИ? Их же оттуда надо гнать ссаными тряпками! Это какая-то болезнь просто! Я понимаю когда они тусят рядом со склоном. Действительно, взрослые катаются, как они могут, дети — как они могут (оставляем сейчас за кадром семьи, которые с двух-трёх лет ставят своих малявок на лыжи, мы с них просто потом возьмём пример). Но почему администрация допускает этот снаряд-камикадзе на склон? И ладно в Холе детки катаются на учебной трассе, что конечно способствует обучению лыжников (ага!), но хоть никто не убъётся, просто покалечится. Так в Янских Лазнях официальная (!) санная трасса пересекает горнолыжную. И бабки с внучечкой подмышкой и саночками на верёвочке бодро тулят поперёк чёрной трассы с характерными охами и ахами кидаясь под ноги вылетающим на них лыжникам и сноубордистам. В чём смысл данного аттракциона?

Полезные советы:

1. Не стоит покупать ski-pass'ы внизу горки у кого попало. Особенно если вы в комплексе всего один-два дня и не знаете всех особенностей обслуживания.
2. Храните деньги в сберегательной кассе чек от покупки ski-pass'а. При утере карты очень многие курорты готовы восстановить ваш пропуск по чеку, что экономит немалые деньги, особенно при закупке недельных пасов.

Рождественские каникулы в Чехии

Итак, поездка в Чехию получилась многоступенчатой, поэтому вещи, полностью захватив багажник, начали потихоньку отжимать у нас салон автомобиля.

Часть первая: "Трава по пояс, а мы на лыжах"

Католическое Рождество мы решили отметить на чешском горнолыжном курорте Янске-Лазне, и пофиг, что на дворе +18°С. Ну, что можно сказать? Чуда не произошло, и если внизу стоит откровенно ранняя осень, то на горе снега ждать не приходится, даже искусственного. Я откровенно порадовался, что не купил новую доску. Но к чести чехов надо сказать, что они сделали всё возможное, чтобы можно было сбить снеготоксикоз.

На Чарной Гуре работала даже не одна трасса, а полтрассы, в середине которой по-быстрому соорудили подсадку на бугель. На второй горке, Пеце Под Снежкой, работала целая трасса, и от неё даже можно было получить удовольствие, но вот доезд... Для того чтобы выбраться на работающую канатку, надо было заехать наверх на бугеле. Сначала дорожка под бугелем была нормальной, потом сузилась до ширины сноуборда, а в конце метров пятьдесят предстояло проехать просто по жидкой грязи. Там я таки упал, и бугель ещё метров десять влачил моё жалкое существо... оттирался я потом долго.

Что приятно, даже при таком сложном состоянии курорта и большом труде, вбуханном в поддержание ну хоть каких-нибудь трасс, чехи не пожлобились и закрыли каталку, когда на гору упал сильный туман, и ездить стало опасно.

Жили мы, чтобы не переплачивать, в некотором отдалении от курорта — в городишке Гостинне. Вполне себе уютный городишко с очень красивой центральной площадью, на которую у нас был вид из окна.

Интермедия: Дороги

Мелкие дороги в Силезии и Богемии — сплошные серпантины. Меня в какой-то момент за рулём укачало. Состояние, кстати, тоже оставляет желать лучшего — латка на латке. И местами реально сложно разминуться, плюс на некоторых слепых поворотах не хватает зеркал. Таким образом, номинально-то ехать можно и девяносто, но вот хочется реально не больше пятидесяти.

Большие дороги тоже не радуют, а подкладывают свинью. Дело в том, что платные не только автотрассы, но и дороги для автомобилей. Система оплаты несколько отличается от привычной. Здесь нет шлагбаума на въезде на платный участок, вместо этого водитель обязан приобрести перед въездом на платные дороги виньетку (виньетки срочные: на 10 дней, на месяц или на год) и разместить её на лобовом стекле. За отсутствие виньетки штраф: 5000 крон на месте и 500 000 через суд. Система, конечно, ускоряет процесс передвижения по автобанам, ибо не собирает пробки перед пунктами оплаты, но при этом является бесконечно подлой к людям, не знающим системы или случайно вывалившимся на платную трассу.

Часть вторая: Прага

Прага началась с того, что за нами на стоянке пристроился Reno Trafic, из него выскочил радостный поляк, опознавший по номерам в нас земляков, и долго жаловался, что он нарезает третий круг по Праге в поисках какого-то туристического моста и не может его найти. Всё уговаривал нас, что мы этот мост тоже ищем. Мы отбивались, что мы ищем не мост, а отель и вообще только приехали. Потом оказалось, что искал он Карлов мост, построенный в XIV веке и ставший, по причине преклонного возраста, в прошлом веке пешеходным. Трюк заключается в том, что из-за того, что мост пешеходный, он убран с автомобильных карт и из автонавигаторов — его на карте просто нет, чистая река. Поэтому найти его на автомобиле действительно сложно.

Это не площадь, это Карлов мост. Вид на левый берег из центра моста.

Прага, как ни странно, основана в 1784 году. Как и многие другие старые города Европы, она состоит из множества мелких средневековых городков, сросшихся воедино, однако не является правоприемником ни одного из них, да и центр города в итоге находится не в Пражском Граде, давшем название городу, а в Старом городе. Мы, кстати, узнали, откуда пошло выражение Злата Прага: относится оно не к городу, а к периоду в жизни города. Император Священной Римской империи Карл VI перенёс столицу империи в Богемию, по сути, в своё родовое гнездо, отстроил Новый Град, который по размерам тогда уступал только Риму и Константинополю. Естественно, для Праги, да и для Чехии наступил золотой век, отсюда и название Злата Прага. В этой истории есть, конечно, некоторое противоречие, так как Карл IV правил задолго до 1784 года, но поймать на этом экскурсовода мы не догадались. Моя версия, что название Злата Прага было не современником золотого века, а появилось позже, когда Прага стала столицей Чехословакии и начались исторические изыскания.

Карл IV был человеком выдающимся, а для чехов так и вовсе стал идолом. Помимо переноса столицы в Прагу, отстройки города, он ещё открыл в Праге один из старейших университетов Европы. До поездки в Прагу я считал, что второй старейший в Европе университет (после Сорбонны) — Ягеллонский. Оказалось, нет: Карлов университет на 16 лет старше. Теперь у меня новый второй старейший университет Европы — Карлов. Но поиски продолжаются. Кстати, образование в Карловом университете бесплатное, даже для иностранцев. Надо только быть моложе 25 лет на момент поступления и обучаться на чешском языке.

Ещё мы узнали, почему соседи-поляки считают чешский язык детским и смешным. Ввиду того, что территория Чехии долго находилась во власти Священной Римской империи, потом Австро-Венгерской империи, чешский язык считался миноритарным местным наречием и если не запрещался, то уж точно не приветствовался. По этой причине он века с шестнадцатого не развивался и только по обретении Чехией государственности снова стал использоваться, но своеобразно: для обозначения современных вещей чехи не пошли по пути заимствования слов из других языков, а создавали свои из уже имеющихся, в итоге получилось забавно.

Орлой, или Пражские Куранты.

Одна из самых известных достопримечательностей Праги — пражские куранты. Наиболее интересны они в динамике: в верхних окошечках появляются двенадцать апостолов (по шесть на окно), а фигурки наверху начинают выплясывать. Но пробиться к ним в это время достаточно трудно — площадь наглухо перекрыта народом. Не знаю, может быть, мы так попали по времени, но Прага ужасно переполнена туристами, я такого не видел ни в одном туристическом городе: ни в Париже, ни в Стамбуле, ни в Кракове. Например, в костёле Св. Георгия (совершенно непримечательное строение, просто туда уже был билет) мы оказались впрессованы в плотную очередь за колбасой и так пингвинчиком, упираясь носом в спину впереди идущему и чувствуя дружеский локоть у себя в спине, прошли весь костёл, благо, он маленький.

Кстати, о костёлах. В отличии от соседней Польши, которая насквозь католическая, чехи атеистичны. Только 20 % населения вообще причисляет себя к какой-то религии. О том, сколько из этих 20 % регулярно ходит в храмы, экскурсовод скромно умалчивает. Поэтому всё великолепие средневековых храмов находится в весьма плачевном положении: паствы нет, а с туристов за осмотр большинство из них деньги брать не может. В итоге для поддержания храмов в них проводятся концерты органной и классической музыки. Цена на такие концерты кусается — от $20. В Чехии я на таком концерте не был, но надо сказать в другом месте подобный концерт оставил весьма приятные впечатления — более-менее современные концертные залы отчаянно проигрывают по акустике готическим соборам.

Ярмарка на центральной площади

Нам повезло застать Рождественскую/Новогоднюю ярмарку. В Прагу на неё действительно стоит ехать. Ярмарка не сконцентрирована в одном месте, а равномерно рассредоточена по всему центру, за счёт этого Прага выглядит очень празднично. Везде продаются трдельники — тесто, намотанное на скалку и обжаренное на углях. И самая интересная традиция в Чехии — это, как ни странно, ёлки. Чехи не ударились в новогоднее конусопоклонничество, а всё так же ставят настоящую ель. Не важно, в центре Праги или в маленьком городишке на 5000 жителей, всё равно будет торчать настоящая ёлка.

Да, и звёзды на ёлках все хвостатые.

Почти два дня в Праге мы провели в Пражском Граде. Фактически это резиденция королей или их наместников. Позже — административно-представительский центр, ну и музей, естественно. Его часто называют крепостью, но это не совсем корректно. Крепостных стен почти не сохранилось, хоть раньше это и была крепость, благодаря благоприятному расположению. Очень подкупает элемент экскурсии: "Вот здесь древний собор, вот это представительское крыло замка, а вот тут, левее, на втором этаже, ведомственная квартира президента, только вы туда не ходите, его дома нет". Никаких тебе рвов с крокодилами, бронированных джипов и тому подобной ереси. Просто так: "вот тут, слева от музея, вход со двора". Нет, охрана всё же присутствует: почётный караул, чья работа — держать каменную морду, пока с ними фотографируются обезьяны.

Адская работа, я бы не выдержал и применил винтовку по назначению.

Первый раз мы были с обзорной экскурсией по городу. Организатор Евротур (надеюсь, что нашёл правильный сайт), экскурсовод Марина. Стоимость €15 на человека. В других агентствах такая же экскурсия доходит до €60 на человека, так что будьте аккуратны при выборе агентства. Экскурсией остались очень довольны: экскурсовод очень хороший (для тех, кто о городе узнать хотел, а не пива попить), мероприятие технически грамотно обеспечено — у всех наушник, у экскурсовода микрофон. Вот! Я вспомнил, где видел такую же толпу, как в Праге! В Каирском музее. Правда, всё равно там толпа была чуть пожиже, но сравнимо.

Говорят, если потереть этому мальчику... ухо... то либо сдашь сессию, либо вернёшь себе молодость. Не то чтобы я побрезговал ему в ухо лезть, просто сессию мне сдавать уже не надо, а молодость возвращать ещё не надо.

По пути из Пражского Града можно найти самую узкую улочку Европы (очередную). Там и правда не проходят даже мои плечи, и на входе установлен светофор для пешеходов. Жаль только, что на книгу рекордов она в действительности не тянет, потому что улицей никогда не была, это был лаз между домами для прачек, чтобы сократить дорогу, а когда на реке построили ресторан, то лаз и вовсе превратился в тупичок. Но легенда живёт.

Конечно, украшением Пражского Града является собор Св. Вита. Он не так монументален, как Duomo в Милане, но чем-то отдалённо его напоминает. И ещё немножко напоминает Кёльнский собор (во всяком случае то, как последний выглядит на фотографиях). Единственная проблема: тесно ему там — собор так сильно заставлен другими зданиями, что сфотографировать его полностью достаточно сложно.

Спереди немножечко Кёльнский собор.

А сбоку немножечко Миланский... хотя фотография это плохо передаёт.

Горгульи живут не только на Нотр-Даме.

Для внутренней экскурсии мы брали билеты на маршрут Б, он вполне проходится за день (на маршрут А вам, скорее всего, понадобится действительно два дня). Аудиогид выдается на три часа, поэтому лучше сдать его перед входом на Золотую Улочку.

Гуляя по королевскому дворцу, думал о двух вещах. Во-первых, дворец и замок Мальборк построены примерно в одно и то же время. Вот только если у тевтонов было воздушное отопление и лифты для подъёма еды из кухни в столовую, то у императора Священной Римской империи тронный зал был ужасно холодным и прогревался обычными печами, что никак не спасало обитателей от туберкулёза.

Дымоходы печей обогрева главного тронного зала.

Во-вторых, у чехов есть замечательная традиция — дефенестрация, т. е. выбрасывание правительства из окна. Желательно на пики. Потому что, если бросать в гавно, то правительство выживает и возвращается с армией: возможны длительные неприятности. Ну, вот когда ходишь по залам дворца и аудиогид бубнит, что де отсюда выбросили правительство, а на окне наклейка "не прислоняться", то очень не хватает другой наклейки: "Правительство в окно не кидать, штраф 50 крон".

Золотая Улочка напоминает что-то вроде Пирогово — музей интерьеров, расположенный в аутентичных постройках. В отличие от Пирогово, сами постройки действительно относятся к той эпохе, которую демонстрируют.

Ну, и конечно же Пиво! Пусть чешское пиво лично для меня на втором месте после бельгийского, но какое же удовольствие попробовать его на месте производства. Причём в Чехии не обязательно охотиться за продукцией мелких пивоварен, очень здорово идёт и продукция таких "заезженных" марок, как Пильснер, Козел и, конечно же, Старопрамен. Последний, кстати, стал героем местного анекдота. Дело в том, что по чешским законам (новым или старым, но ещё действующим) как только какой-то район вносился в черту города, из него обязаны были вывезти за город все заводы. Единственным исключением из этого правила и стал завод Старопрамен — не поднялась рука. И ещё один факт, который вы, скорее всего, не знали: Старопрамен варит отличное тёмное пиво (я так понимаю, это эль, но я не специалист и могу ошибаться), но я даже в Праге нигде не нашёл его в бутылках или банках. Так что за тёмным Старопраменом прошу в Прагу. Очень хорошо идёт с местным блюдом "вепрево коляно".

И ещё о пиве. При чешских заводах есть скорая пивная помощь. Если у вас внезапно, в середине праздника, закончилось пиво, вы можете позвонить на выделенный номер, и вам в кратчайшие сроки спецмашиной доставят то необходимое, что может спасти вечеринку.

Часть третья: Карлштейн

Карл IV не только отстроил Прагу, но ещё и соорудил замок под Прагой — Карлштейн. В него мы заехали уже уезжая из Праги.

Небольшое отступление по доезду. В сам Карлштейн на машине попасть нельзя. Т. е. дороги то там есть, но на каждой стоит знак, запрещающий движение, с припиской, что на своих он не распространяется. Нет, на площадке под замком даже есть парковка, услужливо оборудованная полицейским, выписывающим чеки за премиум езду. Поэтому машину придётся оставить на стоянке. Тут же будет толпа услужливых бусиков, которые согласны вас доставить к замку за символическую плату 100 крон с человека или 400 крон, если кроме вас ехать никто не хочет. И таки да, будет стараться и возить вас кругами все обещанные восемь километров (справедливости ради надо сказать, что, наверное, это действительно единственная дорога в то место, куда он вас вывезет). Моё мнение: хотят они и правда не сильно много по европейским меркам, но можно подняться той дорогой, которой вы будете потом спускаться — вполне ненапряжная прогулка получится.

Трека у меня не сохранилось, поэтому вот вам схема от руки — следуйте за белым кроликом идите по красной линии. Там по зелёнке надо будет найти грунтовую тропинку, но, по идее, это промаркированный терзенкур, так что найдёте. Ну а тем, кто пользуется OsmAnd, навигатор сам предложит этот маршрут.

Особенности посещения замка: только с экскурсоводом. Настолько с экскурсоводом, что в каждую следующую комнату экскурсовод открывает комнату своим ключом, и когда его группа перетекла в эту комнату, закрывает дверь. Экскурсии есть на нескольких языках, говорят даже на русском, но мы попали в день, когда были только на английском, чешском и немецком.

В замке просматриваются характерные элементы замкостроения: замок разделен на нижний замок, верхний замок и неприступную башню в верхнем замке, вход в которую осуществляется по деревянной галерее на уровне второго, которую по случаю осады и сжечь можно.

Собственно неприступная башня, галерея-вход и, если присмотреться, за деревом на уровне третьего этажа возле угла башни видно деревянный балкон. Насколько я увидел башню в разрезе (на макете), это лестничный переход. Т. е. его тоже можно было сжечь и озадачить штурмующих ещё на некоторое время.

Насколько я помню экскурсию, замок, несмотря на достаточно труднодоступное положение, таки был взят штурмом, а вот башня всё же нет.

Замок был не только оборонительным, но и жилым. В нём даже был небольшой тронный зал. Зал интересен тем, что сам он достаточно тёмный, при этом трон располагается между двух больших окон. Таким образом, император находился всегда в тени, тогда как посетитель всегда находился на свету, при этом испытывая дискомфорт от света в глаза. Что в принципе достаточно много говорит о характере человека, заказавшего этот зал.

И ещё интересная подробность о Карле IV. Он страдал подагрой, и чтобы снизить эффект от заболевания, был вынужден всё время что-то мастерить своими руками. Таким образом, часовенки замка украшены фигурками, сделанными руками императора.

Полезные советы:

1. Перед поездкой по европейской стране на машине удостоверьтесь в том, какая система оплаты дорог в этой стране. В Чехии и Словакии, например, дороги оплачиваются не по участкам со шлагбаумами, а оптом — срочной виньеткой.
2. Ещё один контакт турагентства, которое продало нам тур по Праге. Босфор-трэвел, Ксения +420 776 237 732. Не буду говорить, что они лучшие, но нам понравилось.
3. В Карлштейн я рекомендую подниматься пешком. На всю вылазку нужно полдня, не больше.