Не так давно, катаясь на одном широко известном в узких кругах горнолыжном склоне, получил вопрос от соседа по креслу: "А что скажите о Татранской Ломнице? Стоит ли туда ехать? Есть, на что посмотреть?" Пару недель назад выбрался туда на день и ответственно заявляю: "Посмотреть есть на что!"
Ломницкий перевал, вид в обратную сторону от горнолыжной трассы
Татранская Ломница позиционирует себя как самый высокий курорт в Татрах. Пока что опровергнуть эту информацию мне нечем: станция на Ломницком перевале находится на высоте 2196 метров над уровнем моря (и метров 400 над уровнем облаков). Есть ещё станция на Ломницком пике — 2625 метров над уровнем моря, — но подъём туда — отдельная история, исключающая лыжи.
Вид с Ломницкого перевала в сторону лыжного спуска
Очень забавно, что сложность трасс растёт с высотой. Обычно на горнолыжных курортах трассы идут вперемешку: и синие (лёгкие) трассы встречаются наверху, и чёрные (самые сложные) можно встретить внизу. Здесь же курорт, как под линейку, разделён на 3 уровня: внизу — синенькие трассы для самых маленьких, в середине — красные для уверенных в себе и на самом верху — чёрная трасса для людей с титановыми костями. По количеству трассы распределились так же забавно: пучок синеньких, две с половиной красных и одна чёрная, плавно переходящая во фрирайд зону.
Так вот о качестве трасс. Синие трассы невероятно скучны, а сноубордистам вообще противопоказаны: либо приходится тащиться по длинному плоскачу с небольшим заездом вверх в конце, либо постоянно скакать вверх вниз. При этом огромное количество пересечений трасс в самой низкой точке. Я был на сноуборде, и постоянно получалось так, что в том месте, где мне надо развить наибольшую скорость, мне кто-то мог выехать в спину с приходящей трассы. Отдельной благодарности заслуживает идея построить выход из основного торгового центра на мостик перед въездом на подъёмник. Т. е. картинка получается следующая: сходятся две трассы, выходят на плоскую поверхность, за которой надо выехать на узкий мостик, который при этом идёт чуть вверх, и это всё усугубляется людьми, которые входят/выходят в/из торгового и прокатного центра или просто ждут приятелей.
Красные трассы. Вот здесь всё уже очень хорошо. Во-первых, на них ведёт гондолка с достаточно неплохой пропускной способностью. Во-вторых, просто обалденные виды уже начиная с верхней станции гондолки. Сами трассы интересные и в меру трудные — требуют умения ездить, но не заставляют рыться в карманах в поисках колбасы, которой можно заплатить за то, чтобы вас сняли отсюда. Единственная проблема: к концу дня в некоторых местах набиваются такие бугры, что на них уже можно строить самостоятельные трассы.
Чёрная трасса. Проклятие и благословение всего курорта. Проклятие, потому что пропускная способность канатки очень мала. Старенькая двукреселка, ведущая на Ломницкий перевал, еле движется. В очереди можно легко провести 15 минут. Но виды с Ломницкого перевала просто обалденны и стоят ожидания. Сама трасса сверху выглядит очень стрёмно и вызывает два вопроса: "Зачем я сюда залез, лучше бы смотрел National Geographic?" и "А сколько стоит вызвать вертолёт?" Не знаю, какой там уклон, но сверху кажется, что все 45°. Ситуация усугубляется тем, что наверху ночует ратрак, который накопал себе горизонтальную полочку. В итоге старт выглядит как прыжок веры с этой полочки куда-то на дно воронки.
Вот я попытался сфотографировать полочку, но выходит не так убедительно, как в жизни
А вот друг Андрюха балансирует огромным опытом стоит ровно (насколько это возможно) на этом же склоне. Фото Andrey Zaretskyy
На Ломницкий пик подняться можно на отдельной очереди канатной дороги. Но туда ходит один грустный вагончик, причём это даже не маятник, а просто один вагончик, тыняющийся туда, потом обратно. Посмотрев на толпу людей, роящихся вокруг здания с подъёмником (правда там ещё и столовка была), мы решили, что нам оно не надо, и ушли кататься. К тому же, в очереди на другие подъёмники пугали страшной суммой не то в 50€ не то в 80€ с лица за подъём. На самом деле, нет — всего 27€, хотя тоже как-то многовато. Но желающих им, похоже, хватало. Лыжного спуска сверху нет — только ждать тот же вагончик.
Есть ещё вариант попасть на самый верх: люди доходят на лыжах до Ломницкого перевала, там переобуваются в ботинки с кошками и идут дальше. Обратил внимание на интересную приспособу у идущих наверх: вместо (или вместе с) камусов под ботинком по бокам лыж съёмные шипы.
Полезные советы:
Кататься только наверху: чёрная трасса, фрирайд зоны, красные трассы. Внизу делать нечего.
Ехать туда только если вы уверенно катаетесь (как следствие из пункта №1).
Обзавестись картой GoPass, особенно если собираетесь ездить в Словакию и позже. Билеты по этой карте можно купить на 3€ дешевле, а при покупке по акции по этой карте скипас мне обошёлся на 40% дешевле. Ну и в принципе, ЕМНИП, GoPass или дешевле или сравним по стоимости с локальным скипасом.
А ещё внизу у них отвратительная еда и глинтвейн, так что везите с собой или питайтесь наверху.
В этом году мы решили продолжить обновлять список гор, на которых мы побывали, поэтому для каталки был выбран горнолыжный курорт Jasna (Ясна) в Словакии.
Поселились мы в 20 километрах от горы в городишке Liptovský Mikuláš (Липтовски-Микулаш). Сняли мы домик очень удачно — у нас на двоих было полдома. Первый этаж: прихожая, гостиная с камином и мини-кухней и ванная; второй этаж: небольшая уютная комнатка при лестнице и собственно спальня.
В этом году мы решили встать ещё и на лыжи, так что набор снаряжения для каталки на двоих выглядит теперь как-то так (шлемы и прочая защита есть, они просто в кадр не попали)
Сам Липтовски-Микулаш — городишко маленький, и, что характерно, к вечеру вымирает наглухо. Около шести вечера ощущение такое, что ты попал в фильм/книгу Стивена Кинга "Лангольеры": вроде всё работает, горят вывески, переключаются светофоры, но на улице ни души.
Костёл святого Николая — главная достопримечательность и центр города. Ранний вечер. И никого! Фото Nataliia Privezentseva
Зато мы нашли там неплохой бургерный ресторанчик — Restart Burger. Вкуснее бургера я ещё не ел, а порция рёбрышек идёт с медалью "За Стойкость" на дне тарелки.
Невероятных размеров порция рёбер. Вкусно, но я чуть не помер. Фото Nataliia Privezentseva
Ещё интересной особенностью Липтовского-Микулаша является его автовокзал. При населении аж в 33 тысячи человек автовокзал насчитывает 21 платформу в три ряда. Я так и не понял, зачем им это. Тут с нами случился один из курьёзов этой поездки. Наташе нужно было выехать раньше и по отзывам друзей мы искусились на Tiger Express до Кракова. По идее, это маленькие автобусики, раскрашенные в тигру. Посреди большого и тёмного автовокзала Липтовского-Микулаша найти, где причаливает маленький автобус, было и так уже проблематично. Мы долго бегали от платформы к платформе, высматривая мелкий транспорт. За пару минут до предполагаемого отъезда на вокзал заехал тёмно-серый микроавтобус рено, сделал круг и затаился в самом тёмном углу. Я ещё пошутил, что это за Наташей. Оказалось, не пошутил. Это действительно был Tiger Express, приехавший за ней. Лично!!! В итоге Наташа была единственным пассажиром все три с половиной часа до Кракова.
Но хватит о городке — вернёмся к горке. ГК Ясна находится на горе Хопок в Низких Татрах. Гора (или гребень) делит курорт на две части: Хопок Юг и Хопок Север. У каждой стороны есть свои плюсы и минусы. Скипас действует на всей территории комплекса.
Хопок Север отличается разнообразностью трасс. Здесь можно найти всё: от откровенно плоского лягушатника, до чёрных (а кому и коричневых) почти вертикальных склонов. Существенным недостатком является то, что с северной стороны часто дует достаточно сильный ветер, настолько сильный, что отключают канатные дороги не только на вершину, но и в самом низу, включая даже те, что идут полностью в ёлках. Здесь я как раз и научился пользоваться противоветренным куполом на креселковых подъёмниках. В один из дней мы сами ушли, не дожидаясь выключения подъёмника, потому что стало просто тупо страшно на него лезть.
Спуск по северной стороне
Я, наверное, теперь буду каждый год видеть очередную вундервафлю в качестве подъёмника. На этот раз я имел удовольствие наблюдать гондолу, едущую на двух параллельных тросах (при этом сама гондола всё ещё съёмная). Размер кабины, конечно, тоже поразил — это такой себе автобус человек на 30. Но, думаю, два троса там не столько для пассажиропотока, сколько для ветроустойчивости. При сильном ветре эту гондолу отключают одной из последних, несмотря на то, что ведёт она на самый верх. Одна из причин, почему её гоняют до последнего, — снять людей из ресторана наверху. Дело в том, что даже зимой в ресторан наверху можно заехать без лыж. В таком случае спуститься можно только на этой гондоле (дальше не страшно: дальше — рельсовый фуникулёр). В один из дней я наблюдал, как операторы пытались поймать время, когда ветер немного стихал, чтобы столкнуть вниз хотя бы одну кабину.
Вундервафля этого года. Представьте, что вот то чудо на рожках размером чуть больше ПАЗика
Хопок Юг, напротив, меньше подвержен ветрам, но при этом победнее в отношении трасс. Маршруты в основном красные и чёрные, и их не так много, как хотелось бы. К сожалению, путь по низу от одного подъёмника до другого занимает около трёх часов, что делает бессмысленным попытку переехать с одной стороны горы на другую в случае непогоды.
Хопок Юг: я же говорю, трасс мало
И, конечно же, обе стороны Хопока предоставляют возможности для внетрассового катания. Очень забавно ехать в гондоле с девочкой килограмм 40 живого весу с лыжами под метр шестьдесят и шириной сантиметров 20–30. А потом ещё и наблюдать, как эта девочка прыгает куда-то в вертикальную расщелину на этих лыжах.
Лично мне очень понравились инструктора. Во-первых, очень профессиональный подход. В Польше мы занимались с разными инструкторами: были хорошие, были неплохие. Но здесь просто чувствуется, что требования к сотрудникам выше. Во-вторых, у школы есть своя площадка для отработки разных полезных навыков. Только вот это всё я говорю об официальной школе курорта, а заодно предостерегаю от школы с жёлтым смайликом (не помню, как они назывались). Да, они дают за те же деньги 2 часа вместо часа у официалов и вывозят из лягушатника. Но у них нет приоритета в проходе на подъёмник, так что вы рискуете оплатить урок по стоянию в очереди. И инструкторы у них, мягко говоря, странные: один сам чуть не столкнулся со мной, второй чуть не запихал мне под доску своего ученика.
Мы рассчитывали один из дней отдохнуть от каталки в местном аквапарке Tatralandia. Тем более, что система оплаты скипасов GoPass позволяет один из дней на горке заменить на день в аквапарке. Ну, что сказать? Возможно, летом аквапарк и впечатляет (по моим ощущениям, летний аквапарк как минимум в 3 раза больше зимнего), но вот зимой целый день там делать откровенно нечего. Плюс, учитывая непогоду, людей туда набилось неслабо. Т. е. в итоге было сносно, даже настолько, что захотелось туда приехать летом и посмотреть аквапарк во всей красе. Но вот зимой делать из этого мероприятие на целый день не советую.
С фотографией ниже произошла смешная история. Мы ехали с горки домой, и я не смог не остановиться, чтобы сделать фото. Мы нырнули в автобусный карман, подъехали поближе к его концу, и только я вышел, чтобы сделать фото, перед нами, уже на траве, запарковалась ещё одна машина. В итоге, чтобы сделать этот кадр, я чертыхаясь обходил загородивший вид автомобиль. Уже на обратном пути меня окликнул хозяин и спросил: "Я что, помешал? Так я могу сейчас отогонать..."
По дороге с горки домой
Полезные советы:
Не покупать скипас на все дни. При паре дней непогоды, а они здесь бывают достаточно часто, ежедневный скипас окажется выгоднее недельного.
Не выбирать для дня в термах ближайшие термы к склону. В случае непогоды они окажутся переполненными. Есть термы в Bešeňová (Бешеньова), мне кажется, имеет смысл поисследовать их. Только будьте аккуратны: трасса Е50 между Бешеньова и Липтовским-Микулашем платная, для проезда по ней необходимо заранее приобрести виньетку (или ехать просёлочными дорогами по другой стороне озера).
UPD: забыл один важный момент: в Словакии зимой обязательно иметь комплект цепей (если не ошибаюсь, только на приводные колёса), без него оштрафуют. И количество светоотражающих жилеток должно быть равно количеству пассажиров (помоему только на передних сидениях, но лучше тоже проверить), при этом жилетки должны лежать в салоне, не в багажнике.
Наверное, в первый раз опубликую обзор ГК вовремя — в начале сезона, а не после него.
В рамках программы "по мечте в год" мы с женой выбрались в этом году в австрийские Альпы. Началось всё достаточно забавно: друзья, побывавшие там в прошлом году, насоветовали нам городок Ишгль (Ischgl). Единственное, посоветовали там не селиться, а обосноваться в городке Капль (Kappl) неподалёку. У меня, как всегда, всё было непонятно с отпуском, на него накладывалась командировка в Лондон, поэтому жильё пришлось бронировать в последний момент. Соответственно, цены в Ишгиле стали 350€ за ночь, а в Капле 250€ за ночь, что не могло радовать — и я начал просматривать более мелкие городки по пути из Капля в Ишгиль. Один из них, Бах (Bach), порадовал ценами в районе 50€ за ночь, что вполне умещалось в наш бюджет и сводило стоимость ночлега за всю поездку к стоимости одной ночи в Капле. Меня как-то не смутило, что все остальные в округе предлагали ночлег минимум в четыре раза дороже, и я забронировал номер. На следующий день мне пришло письмо с просьбой перевести немного денег для подтверждения бронирования и отдельное напоминание, что зимой дорога из Варта в Лех закрыта, и доехать до Леха можно только на канатной дороге. Вот здесь я озадачился. Какой Варт? Какое мне дело до Леха? Я в Ишгль собирался! И тут я таки посмотрел карту. К моему ужасу, Баха оказалось два, и тот, в котором я забронировал номер, находился километрах в пятидесяти "по птичке" через хребет, альпийский, от того места, куда я изначально хотел. Условия отмены бронирования — возмещение полной стоимости. Здесь я приуныл. Потеря 250€ на ровном месте, плюс 1000€ за ночлег в Капле/Ишгиле меня совершенно не грели, да и не было у меня таких денег — Лондон на носу. В итоге я полез посмотреть, что такое Варт (Warth) и Лех (Lech), раз о них пишут, то должно же быть в них что-то полезное. Полез — и прослезился. Оказалось, что при условии поездки в Варт у нас вместо 250 километров трасс и метрового снега будет всего-то 350 километров трасс и 2 метра снега.
Я стою на утоптанном снегу, мой рост — 173 см. Скользяк подрать в таких условиях сложно.
Курорт, конечно, впечатлил. В первый раз за последние года 3–4 я не высматривал тропинку между камнями и травой, а просто ехал в своё удовольствие. Причём аборигены утверждают, что именно в этом месте снег есть всегда.
Трассы здесь однозначно сложнее, чем в Татрах или Судетах. То, что у чехов и словаков идёт как красная с элементами чёрной, здесь еле-еле тянет на синюю. Я снова почувствовал, что ездить я совершенно не умею. Неприятным сюрпризом на многих синих трассах были длинные плоскачи, иногда с небольшим выкатом вверх. Ну и конечно, лыжникам надо вылезти на самое узкое место на выполаживании или подъёме и там роиться. Надо сказать, что в доброй части случаев длина трассы такая, что проехать её от начала до конца у меня просто не хватало ног.
Конечно, отправляясь на ГК в Альпы, я ожидал классный сервис, но всё же очень радовало выезжать утром на абсолютно ровные трассы, зная, что ещё вчера вечером ты скакал здесь по буграм.
Ещё пример классной инфраструктуры: горизонтальные полосы — камнеуловители. Надо сказать, в некоторых я наблюдал весьма немаленькие глыбы.
Трассы есть не только отратраченные, но и размеченные для внетрассового катания. В идеале это целина с несколькими вешками, указывающими, куда ехать. В реальности, после пары дней без снегопада, по утоптанности от ратрачки они отличаются только наличием бугров. Но радость в том, что здесь везде много снега, в итоге народ отходит на пару метров в сторону от трасс для внетрассового катания (sic! термин-то какой, но я не могу придумать нормальный) и вспахивает пухляк там. Правда, тут уже всё на свой страх и риск. Одних таких рисковых мы наблюдали из кабинки, едущей через долину: эти товарищи поехали траверс на горных лыжах. Мы их наблюдали, когда они заехали так, что двигаться вперёд было уже невозможно, и рачком-бочком поднимались выше по склону. Очень надеюсь, что всё закончилось благополучно.
Структура курорта сама по себе интересна. В целом похожа на другие европейские курорты, когда маленькие деревеньки обрастают сначала парой подъёмников, а потом сливаются в один большой курорт. Здесь же всё получилось намного забавнее. Объединились уже несколько таких мета-курортов — Варт, включающий сам Варт и Хохкрумбах (Hochkrumbach), и Лех, включающий Лех, Оберлех (Oberlech) и Цюрс (Zürs). В этой плеяде интересно выделяется Оберлех. Дело в том, что к нему нет автомобильной дороги. Добраться к нему можно либо поднявшись на канатной дороге, либо спустившись с горы. Сам посёлочек представляет из себя просто пучок отелей и ресторанчиков. Мне страншно подумать, сколько стоит там проживание, но выглядит он вполне уютно.
Ещё мне понравился подъём из Леха. Абсолютно параллельно, на расстоянии метров пяти друг от друга, работают две очереди: старая двукреселка и новая четырёхкреселка — выбирай любую. Старая идёт чуть помедленнее, зато за счёт этого на ней почти нет людей.
Помимо пижонского поселения в Оберлехе, на курорте можно ещё потратить бюджет небольшого города на обед в ресторане на одной из вершин. Я сначала не понял, для чего наверху стоит ёлочный шар-переросток, думал, что какая-то техническая конструкция просто аккуратно оформлена. Сильно удивился, заглянув внутрь: сочетание интерьера охотничьего домика (дерево, шкуры, оленьи рога) с достаточно дорогим фарфором, хрусталём и столовым серебром. В снег за "домиком" воткнуто содержимое неплохого бара.
Я на фоне архипафосного ресторана
Там же я узнал интересную для себя вещь: горнолыжные курорты, как правило, не имеют полной окупаемости и нуждаются в спонсорах. Т.е. я и раньше видел магазины Audi и BMW в районе нижних станций подъёмников, но как-то не придавал этому значения, мало ли какие аксессуары к лыжам продаются на пятачке у подъёмника. Но тут реклама автоконцернов была уж слишком агрессивной. Хотя BMW постарались и добавили достаточно много прикольных фишек. Например, по номеру своего скипаса в интернете можно было посмотреть статистику подъёмов и спусков. Или на одной из трасс они сделали загончик для измерения скорости: становишься вверху на плоскач и, если через 150 метров всё ещё держишь относительно вертикальное расположение, авторадар показывает твою скорость. Также они расставили несколько коробок с фотокамерой для тех, у кого нет смартфонанапарника селфи-палки, чтобы зафигачить себяху на фоне гор. Работает тоже по скипасу: прикладываешь, включается таймер, чтобы отбежать под камеру, потом в интернете находишь результат.
Качество, конечно, так себе, но как трофей прикольно. К тому же это, наверное, единственная вещь с пропеллером, которая у меня когда-нибудь будет.
Нам повезло, потому что объединение Варта и Леха произошло именно в год нашей поездки туда. Объединили их с помощью той самой канатной дороги, о которой мне писали в письме. Сие чудо инженерной мысли вызывало неподдельную радость и изумление с возгласами "Wunderbar" даже у технически продвинутых немцев австрияков, не говоря уже о папуасах вроде нас. Итак... представляете себе принцип работы подъёмника с замедлением? В таких подъёмниках на конечной станции гондола (кабинка или кресло) снимается с троса и едет по внешнему радиусу в то время как трос вращается на барабане по внутреннему. В итоге кабинка на посадке/высадке едет значительно медленнее, чем на тросе. Такой подъёмник удобен сразу по трём причинам: во-первых, на него удобнее садиться, чем на подъёмник с несъёмной гондолой; во-вторых, едет он ощутимо быстрее; а в-третьих, при непогоде можно быстро снять гондолки и закрепить их на базовой станции, что повышает выживаемость конструкции. Так вот, возвращаясь к дороге из Варта в Лех. Она состоит из двух очередей. Первая очередь со стороны Варта ничем особым не выделяется: обычная восьмиместная кабинка, идущая примерно горизонтально. А вот на средней станции начинается самое интересное. Для начала при попытке выйти вас встречает гостеприимный сотрудник курорта, который пинками запихивает вас обратно в кабинку — высадки на этой станции нет. Кабинка снимается с троса, приехавшего горизонтально, и уезжает на соседнюю очередь, приходящую сверху. В то же время сверху приезжает восьмикресельная гондола, подбирает людей и уезжает на подъём. Таким образом на тросе, идущем вверх, умещаются по очереди кабинки, приехавшие с горизонтальной очереди, и восьмикресельные гондолы, подобравшие людей, съехавших на лыжах к промежуточной станции. В обратную сторону, понятное дело, всё наоборот: приезжают восьмикреселки и кабинки, кабинка перебирается на соседнюю очередь, а восьмикреселка подбирает людей и уходит по кругу наверх. На видео ниже, если присмотреться, видно как раз алгоритм работы центральной станции: видео снято из кабинки, приехавшей с горизонтальной очереди, навстречу уезжает кабинка сверху, а впереди справа как раз разворачиваются две восьмикреселки (на тросе они чередуются так: две восьмикреселки, одна кабинка).
Вот фото-пример того, что происходит на второй очереди: креселки вперемешку с кабинками (фото Nataliia Privezentseva)
Помимо канатной вундервафли и, естественно, обычных подъёмников, городки соединены ещё и автобусными маршрутами, стоимость которых тоже входит в скипасы. Так что при особом желании можно начать из Варта, переехать на канатках в Оберлех, потом в Лех и из него на автобусе в Цюрс. Мне, кстати, таки пришлось один раз воспользоваться автобусом: я пропустил поворот и в итоге выехал (на самом деле часть дороги шёл пешком, ибо ноги отказали совсем) в Варт вместо Хохкрумбаха, в котором стояла машина. Сил выезжать наверх и своим ходом спускаться в Хохкрумбах уже не было, поэтому воспользовался автобусом.
Очень забавно пробираться между этими маленькими городками в Тироле. Помимо того, что дорога представляет из себя горный серпантин, с поворотами на 180° и тоннелями, здесь ещё и играет роль старая застройка. В некоторых местах угол какого-нибудь старого дома вылезает на дорогу настолько, что места остаётся всего на одну машину. На фотографиях это представить сложно, на видео ниже это видно чуть лучше (видео Nataliia Privezentseva):
Мне ещё нравятся в Альпах вот таки полутоннельчики. Конкретно этот я проезжал и внутри и сверху (когда заблудился). Фото Nataliia Privezentseva
Дорога туда и обратно заслуживает отдельного упоминания. По дороге туда мы пару раз проскакивали поворот на трассе, что добавило в итоге километров 50. В какой-то момент, в ночи, в буране на каком-то перевале я обнаружил, что мы едем под каким-то очень интересным углом: третья передача, педаль в пол, компьютер показывает расход 27 литров, а машина едет всё те же 40 км/ч. Интересно было бы посмотреть, куда и под каким углом мы тогда забирались. Но кульминацией был момент, когда нам в 11 вечера оставалось всего 15 километров до цели, и мы упёрлись в шлагбаум и надпись, что дорога закрыта из-за погодных условий. В итоге мы делаем крюк ещё в 97 километров. Помимо этого, мы часов с 9–10 вечера пытались связаться с отелем и предупредить, что мы будем позже. При условии, что мы в горах и связь в роуминге (и та пропадает), это сделать достаточно проблематично. Как потом выяснилось, телефонный разговор нам бы ничем не помог, так как хозяева гостиницы совершенно не говорят по-английски (мы потом в течение всего пребывания объяснялись жестами и пиктограммами). В итоге мы звонили своей подруге, которая дозванивалась до поддержки booking.com, которые, в свою очередь, дозвонились до отеля (надо отдать должное ребятам из букинга, отработали они на "отлично"). Дорога в обратную сторону прошла без приключений, но по красивейшим местам. Навигатор провёл нас вдоль разливов реки Лех на границе с Баварией, тамошние виды сложно и бесполезно описывать, но это просто волшебное место. Тонкая дорожка вьётся вдоль водоёма, который похож на продолговатое озеро, вокруг горы, иногда встречаются уютные домики на берегу этого "озера" и иногда есть лавочки на склоне над дорогой с видом на воду и горы. Очень рад, что мы были на машине, обычные туристические маршруты через такие места не проходят.
Вот что удалось хоть как-то снять. Не судите строго: снято на ходу, из машины, на телефон. Нам ещё 1000 километров ехать в этот день. Вживую смотрится намного впечатляюще. Фото Nataliia Privezentseva
Полезные советы:
Наверное, банальность, но жильё лучше букать заранее. Нам просто повезло в прошлом сезоне, потому что дорога из Леха в Варт была только построена и не сильно разрекламирована. В этом сезоне мест в Бахе уже нет на конец февраля. Наш отельчик тоже забукан.
По еде очень выручает гуляш — блюдо недорогое и очень сытное. Не сильно бьёт по карману даже на склоне.
Ещё одна банальность: берите с собой крем от загара. В принципе, при выходе в горы нужно иметь его при себе всегда, но мы как-то обычно попадали на довольно пасмурную погоду и не успевали сгореть. Здесь же на второй день на подушку можно было приземлиться только на затылок. В общем, не стоит пренебрегать кремом от загара.
В принципе, не обязательно брать скипас на весь комплекс Арлберг(Arlberg). Нам, например, вполне хватило бы скипаса Варта (который включает автоматически и Хохкрумбах). Просто тяга к исследованиям заставляла проехаться везде.
Парковаться лучше не в Варте, а в Хохкрумбахе — там и парковка больше и забита она меньше.
Я ни разу не описался в названии. Дело в том, что за последние и предпоследние выходные я побывал на двух горнолыжных курортах: один в Чехии, другой в Словакии. Сходных моментов было очень много, а самих событий наоборот — мало. Ну катался, ну упал, ну удивился куда ещё человеку может забиться снег после тройного сальто с регулярным приземлением на голову (дети, носите шлем!). Поэтому решил объединить оба рассказа в один.
Кстати, стюардесса, она же редактор временно сослана в МордорИзенгардГондор Рохан, поэтому заранее прошу прощения за текст без редактуры, с пачкой ошибок.
Часть VI: Возвращение сноубордиста
Почему шестая? Потому что, как показал нам классик начать можно с любой части, а потом придумать начало и продолжение.
Итак, снова празднование дня рождения двух моих друзей одновременно, снова выезд в горы и второй раз подряд на горнолыжку (мда, повторяемся). Мы решили вернуться в Янске Лазне, о которых я уже писал, но теперь по хорошей погоде и выпавшему снегу.
Приключение началось с поселения. Андрей нашёл какую-то стрёмную общагу, которую явно вынули из капсулы времени, где она хранилась с восмидесятых: внешняя проводка, маслянная краска на стенах, сорванные с петель двери (причём целенаправленно, мы так и не поняли зачем это было сделано) и компания калдырей в придачу. Правда крыс, клопов, тараканов, которые сюда явно напрашивались, не было. В целом чистенько, но убого. Нас при этом всё равно интересовала только наша компания, а цена приятно радовала кошелёк. Но (!) общага восьмидесятых не была бы общагой восьмидесятых, если бы не закрывалась вечером на ключ. Ребята нас предупредили, что будет закрыто, надо позвонить и они откроют. В итоге из-за глюка андрюхиного телефона мы час водили хоровод вокруг корпуса, стараясь попасть внутрь и при это не побудить добропорядочных граждан. Как оказалось зря старались, сильно добропорядочных там не было, можно было орать во всю глотку под окном, никто бы не расстроился.
Ещё было интересное приключение со ski-pass'ами. Внизу, перед кассами обычно тусят некоторые люди, пытающиеся подать ski-pass с остатком времени. В Янских Лазнях развлекаться покупая такие ski-pass'ы категорически не рекомендуется. Помимо того, что вы никак не проверите сколько времени осталось на ski-pass'е, дело ещё и в том, что на первой очереди стоят камеры с распознаванием лиц, как раз для того, чтобы ski-pass'ом не пользовались разные люди. Так что купив такой пас вы сможете проехаться на нём единственный раз, если повезёт. Узнали мы об этом методом проб и ошибок: Андрей в первый день купил такой ski-pass. Самое забавное. что во второй день к нам тоже подошёл дядечка с таким предложением. Когда ему сказали, что не выйдет, фэйс-контроль и всё такое, он на голубом глазу начал вещать о том, что система есть, но не работает. В общем, по моему, после того как мы сказали. что вчера убедились, что работает, он пошёл продавать свой ski-pass следующим счастливчикам. Славяне, такие славяне, и пофигу под каким флагом.
Немного об инфраструктуре горнолыжного комплекса. Курорт раскидан на несколько гор и, как ни странно, горных посёлков: Černá Hora,
Pec Pod Sněžkou, Černý Důl, Velká Úpa, Svoboda Nad Úpou. как я понял все они объединены в одну сеть и в основном ski-pass'ы действую по всей сети, но в некоторых местах, если очень попросить, можно купить ski-pass только на эту горку, что, соответственно, будет дешевле. Мы так, например, катались в Черном Дуле. Между Черной Хурой и Печью под Снежкой по верху ходит паровозик облачко нечто похожее на автобус на гусеничном ходу. Стоимость данного транспорта включена в ski-pass. Но есть два нюанса. Во-первых, "автобуса" на самом деле два и между ними полтора километра нужно проехать на лыжах по почти ровной дороге, что на сноуборде сделать практически невозможно (я не пробовал, меня предупредили). Во-вторых, автобус едет только в одну сторону. Нет, физически он, конечно, возвращается обратно, вот только он никого там не ждёт, поэтому подсесть на него чистое везение. Ещё между нижними станциями перемещается ski-bus, включена ли его стоимость в ski-pass я не знаю и ходит он, говорят, не так чтоб сильно часто и удобно, но тем не менее позволяет перемещаться между различными горками.
На Черной Хуре обновка — шестикресельный подъёмник, с колпаком, кожаными (на самом деле думаю, что дерьмонтиновыми) сидениями и попогреем. Вот только Черна Хура расстроила нас крайне. Когда мы приехали, к 11 утра, на всех склонах, а их работало штук 5 минимум, были набиты бугры по колено высотой. Я очень сильно сомневаюсь, что гондолка может выплеснуть наверх такое количество людей, чтобы за два-три часа убить в хлам пять склонов. А это значит, что кто-то поленился завести ратрак. Вот и объясните мне в чём смысл ставить современное оборудование, если потом лениться подготовить склон? Мы очень были вдохновлены трудолюбием с которым в декабре при +18°C внизу наверху был создан снежный склон. И вот огромное разочарование: снег есть, но его поленились разровнять, склон состоит из бугров. между которыми продрано до земли, ездить можно только по льду между буграми, который ещё не стесали. Правда, Андрей в тот день катался на Печи под Снежкой и говорит там такого ужаса не было. Мы на следующий день уехали в Черный Дул, там подъёмнички постарше, но склон при этом был значительно лучше. В итоге мы так и не поняли акцию с убийством склона на основной горе курорта. Те, кто раньше были поклонниками этого места, как-то охладели к нему, ну а у меня тёплых чувств даже не успело появиться.
Часть II. Как я за дорогу заплатил минус 1 евро или выезд в Словакию.
Выходные предстояло провести в Кракове, но ведь зима же! Здесь, оказывается, популярна такая штука, как ski-bus. Рано утром такой зомбоящик загружается телами и везёт их на какой-нибудь курорт в Словакию, ибо Закопане — не комильфо, и когда у подъёмников заканчивается дневное время загружается этими же телами, но уже не сонными, а весьма потрёпанными каталкой и везёт их обратно. Стоит такой автобус около 9 евро, но в нём раздают флаер, по которому скидка на дневной ski-pass 10 евро. Минус у автобуса только один: если ты приехал, а катать нечего и некак, то ты всё равно заперт в пределах горнолыжного комплекса на целый день. да ещё и с доской наперевес.
В итоге опять трава по пояс, а мы на лыжах. В городе +10°C, трава зеленеет, под ногами даже не хлюпает — уже всё высохло, а я мечусь по городу со сноубордом в обнимку.
Пред кассами нас опять встречал очередной услужливых мужик предлагавший дневные ski-pass'ы по выгодной цене. Я отмахнулся от мужика флаером и поковылял в кассу. Кстати, сегодня в первый раз потерял ski-pass, да ещё и в середине дня. В кассе мне его без проблем восстановили по чеку, естественно пропал залог за карту, но он не такой большой, чтобы сильно из-за этого расстраиваться.
Я был на курорте, который называется Kubínska hoľa. В принципе достаточно неплохо. Хотя комплекс, конечно маленький, и имеет серьёзный недостаток — перегруженная нижняя трасса. По карте их там, конечно, три, но на самом деле это одна большая трасса с бутылочным горлышком в районе заезда на вторую очередь бугеля. На эту трассу выходит всё: два бугеля нижней очереди, креселка нижней очереди и всё , что приезжает сверху. В итоге по трассе едут ну просто все, кто есть на курорте: и безумные лыжники, ворвавшиеся сверху, и чайники, едущие исключительно поперёк склона, и детская школа камикадзе... и среди них всех надо как-то не убраться и проскочить воон тот выезд вверх. Но трасса на самом деле настолько широкая, что всем таки находится место. Здесь за склоном следят, поэтому несмотря на плюсовую температуру земли нигде не было, с утра трасса была абсолютно ровной, и серьёзные бугры были только к концу дня и то в половину чешских. Правда прилично потряхивать стало к пол-одиннадцатого, поэтому приезжать лучше всё-таки к самому открытию.
К сожалению, верхняя очередь креселок не работала из-за ветра, а ветер был ого-го, мне иногда казалось, что я сейчас поеду в обратную сторону. На бугеле я ездить не умею и поэтому прибегаю к нему только в случае если совсем уж нет другого выбора. Да и вторая очередь бугеля выглядит весьма своеобразно: торчок градусов под тридцать, если не больше и бугель высмыкивает лыжников, как рыбу из пруда. Но даже при этом на него была километровая очередь. Так что я решил, что не судьба.
А вот так выглядит сноупарк.
Во всех кафехах играет попса 80х. Нет, я не против, я с удовольствием пожмурился на горное солнышко под Аббу и "We are the champions". Просто интересно: почему так?
На черствы потравины у меня глаз перестал дёргаться давно. Но вот от попытки представить себе что может в таком контексте значить "обчерствение" мой мозг отказался и стёк через ухо в ботинок.
В Словакии мне в итоге понравилось больше, хоть курорт и технически послабее, но за ним явно ухаживают.
Один вопрос у меня всё же остался к управляющим обоими комплексами: ЧТО, БЛИН, НА СКЛОНЕ ДЕЛАЮТ ДЕТИ С САНКАМИ? Их же оттуда надо гнать ссаными тряпками! Это какая-то болезнь просто! Я понимаю когда они тусят рядом со склоном. Действительно, взрослые катаются, как они могут, дети — как они могут (оставляем сейчас за кадром семьи, которые с двух-трёх лет ставят своих малявок на лыжи, мы с них просто потом возьмём пример). Но почему администрация допускает этот снаряд-камикадзе на склон? И ладно в Холе детки катаются на учебной трассе, что конечно способствует обучению лыжников (ага!), но хоть никто не убъётся, просто покалечится. Так в Янских Лазнях официальная (!) санная трасса пересекает горнолыжную. И бабки с внучечкой подмышкой и саночками на верёвочке бодро тулят поперёк чёрной трассы с характерными охами и ахами кидаясь под ноги вылетающим на них лыжникам и сноубордистам. В чём смысл данного аттракциона?
Полезные советы:
Не стоит покупать ski-pass'ы внизу горки у кого попало. Особенно если вы в комплексе всего один-два дня и не знаете всех особенностей обслуживания.
Храните деньги в сберегательной кассе чек от покупки ski-pass'а. При утере карты очень многие курорты готовы восстановить ваш пропуск по чеку, что экономит немалые деньги, особенно при закупке недельных пасов.
На свой день рожденья друзья потянули снова в горы. На этот раз не пешком, а на горнолыжку. В качестве точки сборки был выбран курорт Karpacz.
Машину я на этот раз не брал, ибо посчитал, что дорого. В итоге договорился с ЧАЙником, что подсяду к ним во Вроцлаве. За что ребятам большое спасибо, т.к. дожидаться меня им пришлось часов до 10 вечера и потом по ночи вести машину.
Отдельным приключением был доезд на общественном транспорте до Вроцлава. Сноуборды, как и лыжи, в наземном междугороднем транспорте провозятся бесплатно. Но дело в том, что мой сноубордический кофр больше похож на чемодан-переросток. Поэтому я долго пытался выяснить, а доедет ли это колесо до Петербурга смогу ли я гарантировать перевозку своих вещей и нужно ли мне для этого купить отдельную багажную квитанцию. Отдельное "кю" в свой адрес заслужила поддержка PolskiBus: на все уточняющие вопросы мне цитировали один и тот же малорелевантный пункт правил, после чего вообще перестали отвечать. Такое ощущение, что я общался с автоматом, и в итоге вызвал у него системную ошибку. (Верх упорства: набирать неверный пароль, пока компьютер не согласится...) После нескольких поездок во Вроцлав PolskiBus оставил двоякое впечатление. С одной стороны, если всё идёт хорошо, всё просто замечательно: просторный двухпалубный автобус, быстро едет, стюардесса бегает, снеки разносит, даже туалет есть. Но любую внештатную ситуацию они решить не способны, а во Вроцлаве даже билеты покупать надо не в кассе, а в каком-то ларьке на перроне, который не в состоянии продать билет за 15 минут до автобуса, и прочее, и прочее. В итоге билет во Вроцлав я взял на поезд, пообщавшись с милой пожилой женщиной в кассах на вокзале. Она куда-то бегала, что-то выясняла, в итоге продала мне билет в вагон с отсеком для велосипедов. Где-то треть вагона занимают стойки для перевозки велосипедов в подвешенном за переднее колесо состоянии, под ними замечательно доехал мой кофр. На всё про всё ушло 15 минут. Правда, билет на поезд стоит процентов на 70 дороже, чем на автобус, что немало огорчало. Обратно же поездов не было. Я сначала попытался сесть на PolskiBus — снова неудача. В итоге на вокзале купил билеты какого-то другого перевозчика, явочным порядком запихал кофр в багажник и спокойно доехал до дому.
В Карпаче мы снимали двухкомнатную квартиру на пятерых. Вполне приличную, с камином. Правда, сильно порадовало хитрое технологическое решение о расположении термостата системы отопления над камином. В итоге, если разжечь камин, термостат перегревался и температура во всей квартире падала. Ещё одно интересное наблюдение на тему камина. В какой-то момент нам понадобились дрова для него. Так вот, в Польше, в отличие от Украины, дрова для камина продаются не в супермаркетах, а на заправках. В итоге мы сначала объехали все магазины в городке, а потом таки позвонили хозяину квартиры поинтересоваться, где взять дрова.
Собираясь в первый день на каталку, я понял, что отличился как никогда. Я забыл дома сноубордические штаны. В итоге доехал с ребятами на горку, взял Андрюхину ибицу и поехал искать себе одёжку. В супермаркетах, вопреки ожиданиям, ничего не нашёл, но немного погуглив, нашёл пару специальных магазинов со спортснаряжением в центре Карпача, в пешеходной зоне. Вообще для лыжного курорта такого рода заведений на удивление мало.
Сам Карпач достаточно интересное и цельное место. Лично мне он понравился больше Чарной Гуры. Во-первых, помимо основной горки прямо по городу раскидано несколько небольших горок с бугельками. Один катался прямо у нас под окном: что удивительно, абонемент на него (несчастный двухсотметровый бугель) стоил столько же, сколько и абонемент на основную горку (на момент нашей каталки 2 кресельных подъёмника и бугель, перепад высот до 1 км). Во-вторых, до горки можно добраться и общественным транспортом. Кстати, с добиранием на машине есть одна особенность: бесплатная стоянка всего мест на 30, и если вы опоздали, стоять придётся дальше, да ещё и надо будет заплатить 10 злотых. В-третьих, даже если не кататься, наверху есть где погулять пешком и там очень красиво.
Наверху "протоптаны" тропинки, так что, отойдя от станции подъёмника, вы не ныряете по грудь в снег, хотя шансы есть. Пейзаж наверху чем-то напомнил Ай-Петри в марте: солнце и снежная равнина, из-под которой торчат ёлки. Если присмотреться, на пупыре справа видно кафе в форме схемы ДТП летающих тарелок — эмблема курорта.
По самой каталке. Возле основной горы работает сразу два комплекса подъёмников. Точнее, первый и комплексом-то назвать нельзя: одна шестикреселка и три недлинных, достаточно пологих, но узких трассы. Эту креселку вы видите первой и выглядит она модно, но не стоит обманываться, она вам не нужна, вам нужно вверх от её верхней станции. Там основной комплекс, построенный, по всей видимости, ещё во времена СЭВ (однокреселка та уж точно). Когда мы были, работало два кресельных подъёмника и бугель. На креселку, идущую на самый верх, с лыжами не пускали, так как трасса закрыта. Но мы пообещали, что мы с этими же лыжами на ней же и спустимся, и нас пустили (Андрюха с Олькой обещали по 3–4 раза на дню ;)). Бугель был скоростной, но под ним прилично ратрачили и динамические катушки были в очень хорошем состоянии, так что это был самый мягкий бугель, которым я когда-либо пользовался — я с него ни разу не упал и не наставил синяков. Единственным раздражающим фактором на горке были инструктора: они набирали группу по 7–10 человек и гоняли своих подопытных змейкой по всему склону. В итоге через каждые 50 метров катающийся упирается в группу чайников, наглухо перекрывших склон.
Во второй день, закончив каталку, отправились смотреть горнолыжный трамплин. Трамплин давно не действует, и на его базе сделан парк для развлечений. Летом там верёвочный парк, а зимой можно просто залезть на верхотуру, почувствовать, как эту конструкцию раскачивает ветром, и подумать, что же всё-таки толкает людей спрыгнуть отсюда. Забавно, что территория парка обнесена забором из лыж, но не из беговых, как это обычно делают, а из горных, причём с креплениями. Андрюха долго и радостно тыкал пальцами в лыжи, которые были у него и у его бабушки (коллекция действительно богатая: годов от 70-х и до середины 90-х). Забавно, что пара лыж была отломана где-то на пятую часть. Это какой же силищей надо обладать, чтобы сломать горную лыжу, да ещё и с таким маленьким рычагом?!
На фоне забитого досками трамплина. Не было бы досок, в жизни к краю не подошёл бы.
На обратном пути крайнее приключение обеспечил нам Nissan Note. После пробуксовки автоматически включилась какая-то систем контроля не то оборотов, не то проскальзывания (кстати, ни в мануале, ни на форумах мы так и не нашли расшифровки значка), которая не давала нормально ехать и при этом не выключалась кнопкой с аналогичным значком. В итоге проблема решилась любимым способом Роя из IT Crowd: выключить и включить... двигатель! После этого мы достаточно бодро добрались до Вроцлава, ну а о дороге до Кракова я писал в начале.
Праздники прошли в разъездах. Некоторые были информативными, другие просто приятными и радовали встречами с близкими людьми. О том что получилось информативным можно потихонечку написать.
Итак, началось всё с поездки на горнолыжный курорт Czarna Góra. Я выезжал из Кракова, друзья из Познани и из Вроцлава. Машину я брал на прокат 25-го декабря, что сильно сужало выбор, так как в праздники практически никто не работает. Нашёл я сервис по прокату только в аэропорту, фирма Avis. На прокат была взята самая дешёвая машина из тех что были — Nissan Micra. Машина для города может быть и неплохая, но категорически не приспособленная для трассы. Тут надо сказать, арендодатели не сильно переживают на тему подготовленности машины к зиме. В качестве покрышек стоит "всесезонка", поэтому даже на слегка подснеженной дороге лампочка traction control'а почти не выключалась. Также у меня замёрзла омывайка, обнаружилось это на трассе, когда обгонявший меня автомобиль "засрал" мне лобовое стекло. Долить омывайку не получилось (бачок полный, тут всё честно), так что я стоя на обочине поливал работающие дворники из питьевой бутылки, а дальше просто старался не попадать в облако грязи поднимаемое попутчиками.
В Stronie Śląskie мы поселились в гостинице Montennegro. От горки она находится несколько на отшибе и я не знаю как нам пришлось бы добираться до каталки без машин. Хозяева очень приятные люди, общались мы частично пантомимой, частично на английском, частично по-польски. По вечерам играли с одним из совладешьцев в настольный футбол. Этот же товарищ показал мне потом срезку через Чехию и убедил, что в такой поездке не должно возникнуть никаких проблем. Он же потом угощал нас яблоками. Кстати, вполне приличные яблоки в Польше, не знаю чего на них ругаются. Намного лучше аргентинских. Единственный минус гостиницы — неудачное решение с горяxей водой: один пятидесятилитровый бойлер на два номера. Мало того, что этого недостаточно, так ещё и не очевидно. Так что в первый вечер особо невезучие домывались холодной водой. С другой стороны моя комната находилась ровно над камином, который обеспечивал обогрев всего дома и через мою ванну проходил дымоход этого камина. В итоге необходимость помыться холодной водой меня не сильно напрягла, тем более что из рукомойника у меня всегда лился кипяток, не зависимо от состояния бойлера.
Сама горка из себя представляет некий аналог Хацвали, что по длине трасс, что по сложности. Положительным моментом комплекса является наличие пушек по всей длине трасс и ежедневная работа пушек и ратраков. Однако, в отличие от Буковеля, пушки работают днём, т.к. в Польше соблюдается трудовой кодекс и ночью готовить трассы будет слишком дорого. Таким образом, открыта только половина трасс, другая половина в этот момент на обслуживании. Но были и случаи когда пушки работали на открытой трассе. Было очень забавно: трасса в основном покрыта льдом и более-менее мягкий снег был только под пушками, в итоге ты въезжаешь в туман, ехать становиться намного легче, но ничего не видно, а когда выезжашь, то маска покрыта ровным слоем льда и видимость не улучшается.
Подъёмники на горке есть и бугельные и кресельные, не скажу процентное соотношение, но хватает и тех и других. Был забавный случай, когда местные молодцы развернули пушку на стоящую очередь канатки. В итоге на одной из креселок намёрзла огромная глыба льда, на вскидку килограмм 300-500. Очень интересно как выдержал тросс, что было тому умнику, который так испортил канатку, и как потом решали вопрос, ибо без спецтехники, мне кажется, поправить положение было нельзя.
Прокатных пунктов на горке масса. Сноубордические ботинки и шлем мне обходились в 20 злотых в день. Неприятной неожиданностью было то, что в одном из прокатов были в основном детские шлемы и я еле нашёл шлем на себя. Дневной абонемент стоил 76 злотых, на 4 часа — 61. В один из дней нам почему-то не продали дневной абонемент, а вместо него предложили взять четырёхчасовой. Мы так и не поняли почему, сошлись на языковом барьере.
Кафешек не много, цены в них умеренные, поесть удавалось в пределе 20 злотых, что в принципе не отличается от общепитов в Кракове или Вроцлаве. по всей видимости в честь праздников нас ждал приятный сюрприз: в самой большой кафешке оборудовали сцену и на ней выступал замечательный дуэт, скрипка с гитарой. Они играли с свой обработке классику рока: Smoke On The Water, Another Brick In The Wall, Highway To Hell, и прочее. Обработки были замечательные, правда репертуар несколько ограничен, в итоге на бис ребята исполняли что-то из действительно уже сыгранного в тот день.
Обратно я ехал через Чехию. Очень боялся заглохнуть и застрять на перевале, т.к. и движок у машинки не предназначен лазать вгору, и всесезонные шины по заснеженной дороге сильно скользили. За все свои мучения я был вознаграждён замечательными видами и опытом пересечения границы в шенгенской зоне. Надо сказать пересечение границы выглядит забавно: стоит два щита. На первом написано что-то в духе "Добро пожаловать в Чехию/Польшу(нужное подчеркнуть)", на вдором краткий свод дорожных правил (в основном ограничения скорости на разных дорогах) в картинках.
Чехия, костёл в Травне, Яворник. Я так понял Девы Марии, насколько я могу читать по чешски.
Полезные советы:
Несмотря на наличие сервисов проката работающих в праздники, брать машину лучше в будни. Даже с продлением на 2 дня будет дешевле.
В прокате не принимают чисто электронные платёжные карты (в итоге это свелось к карточкам без теснения данных, не помню как это правильно называется). Так что запаситесь правильным видом пластиковой карты. Сервисы выдающие машину за наличку также очень редки.
Для трассы всё же не стоит брать городскую машину — сдувает нафиг, да и обороты держать приходится выше нормы.
В этом году мы с друзьями решили снова поехать в Грузию кататься на лыжах. Однако чем ближе к поездке, тем больше смущали фотографии склонов, совершенно непригодных для катания. Снег-то там был, но богато украшенный проталинами и камнями. В итоге в последний момент мы переиграли место назначения на Сванетию. Горнолыжный комплекс на горе Хацвали с проживанием в Ме́стии, в 8-ми километрах от горы.
Прилетали мы Визэйром из Харькова в Кутаиси. Забавно то, что с учётом скидок, очень заранее купленных билетов и докупленной к ним клубной карты Визэйр сам билет в одну сторону до Кутаиси стоил нам 80 грн. ($10 по тогдашнему курсу).
В Кутаиси, стоя в футболках и с лыжными чехлами, мы смотрелись достаточно забавно. Кутаиси сам по себе относится к Нижней Сванетии. Регион с достаточно примечательной архитектурой. Все дома стоят на "ножках" — это либо первый этаж с достаточно большими арками, либо вообще дом, поднятый на сваи на уровень второго этажа. Даже не расспрашивая местных, можно догадаться, что регион страдает от мощных паводков.
По пути заехали на плотину Ингурской ГЭС — очень красиво. Местные водители завозят посмотреть на неё как на достопримечательность. Из-за подземного расположения здания ГЭС мы приняли её за обычную плотину, ограждающую местных жителей от весенних паводков.
Первое наше знакомство с местной кухней прошло в придорожном ресторанчике. Кухня сильно отличается от той, что можно встретить в Гудаури. Самыми расхожими блюдами являются хачапури (думаю, что по-имеретински) и кубдари (тот же хачапури, но с мясом). Кстати, по каким-то особенностям приготовления мясо в кубдари всегда острое и жёсткое. Причём это не из-за отсутствия хорошего мяса или неумения его приготовить, т. к. иногда на столе у нас стояло и достаточно мягкое мясо рядом с кубдари, начинённым всё тем же жёстким мясом. Ресторанчик, он же жилой дом семьи, держащей ресторан, был снабжён водопадом на заднем дворе. Это особо впечатлило мою жену: "Представляешь, иметь собственный водопад во дворе дома!"
Собственно, водопад в заднем дворе.
Отдельная статья — это местные пёсики, особенно породы кавказская овчарка. Эти собаки тут безумно дружелюбны, даже сторожевые. Испытываешь смешанные чувства, когда к тебе ласкается пёс размером с годовалого медвежонка.
Дальше был серпантин. Настоящий горный серпантин. С горными ручьями, текущими прямо поперёк трассы, с камнями, размером с колесо от автобуса, лежащими прямо на трассе. Глядя на такие камни на различных горных дорогах, я всегда пытаюсь представить, что же должно произойти с машиной, если в неё прилетит такое. И что больше меня удивляет, так это то, с каким пофигизмом местные всегда относятся к таким явлением. Возникает ощущение, будто они верят, что у них есть иммунитет на такой случай. Хотя, скорее всего, люди просто стараются не заморачиваться вещами, на которые они никак повлиять не могут.
Уже ночью приехали. Выгрузились в отель Сванетия посреди города. Неплохой отель, судя по тому, что мы видели, один из лучших в городе. Правда со своими болезнями. Например, я слышал Андрюху из соседнего номера без рации намного лучше, чем в рацию. Кстати, сваны не отличаются теплолюбивостью, поэтому отопление выключили достаточно рано и пришлось добывать себе нагреватели. Из минусов отеля — убитая столярка (щели в дверях, некоторые двери не закрываются), какие-то проблемы с насосом, так что мы пару раз вылазили из душа поругаться на отсутствие воды. Из плюсов — достаточно обходительный персонал, расположение в центре города и афигенная кухня. Кормили просто на убой. Завтрака и ужина хватало наесться так, что обедать уже не хотелось. Например, в состав ужина входили салатик, первое, два вида мяса, гарнир, овощи и десерт. В обеденном зале был ещё и камин, который разжигали каждый вечер, т. к. это был единственный способ поддерживать столь большой зал тёплым. Кстати, о еде. Два блюда, которые советую запомнить: чшкмерули — курица в чесночном соусе в сковороде; аджапсандали — тушёные овощи. В Гудаури я таких не помню.
Вид на сванские башенки из отеля. Photo by CHAYnick.
Утром позавтракали, набились в бусик Mitsubishi Delica и двинулись на Хацвали. Дорога на Хацвали очень забавная, если до Местии мы ехали просто по стрёмному серпантину, то здесь этот серпантин был завален снегом, по которому была прокатана колея. Одна!!! Глубиной сантиметров 30, ровно чтобы Delica осью не скребла. Поэтому очень весело смотрелись знаки "40" и "Обгон запрещён". Возле каждого из них возникала мысль "да не очень то и хотелось". Отдельным развлечением были встречные машины. В таком случае или нам, или им приходилось буквально выпрыгивать из колеи, чтобы разминуться. Что характерно, до самой Местии можно доехать и на относительно городской машинке. Но дальше даже горячие джигиты бросают своего стального коня в городе и пересаживаются к местным. А среди аборигенов распространены буквально 5 машин Toyota Hilux (у полицейских), Mitsubishi Pajero или Delica, Нива и УАЗ-буханка. Т. е. только полный привод, только большой клиренс. Были, конечно, и другие машинки, но в том же духе. Причём Mitsu все поголовно праворульные. Как и почему праворульные японцы оказались в центре материка, для меня загадка.
Сам ГК Хацвали, наверное, самый скромненький из всех, что мне встречались. Один подъёмник, два ратрака, две с половиной подготовленных трассы (зачем им при этом целых два ратрака?), верхняя точка подъёмника 2300 м над уровнем моря, перепад высот 482 м по паспорту. Те трассы, которые есть, я бы не назвал пригодными для новичков. Зато для любителей экзотики есть множество лыжных тропинок, натоптанных по лесу между ёлками. Из положительных сторон: грузиское гостеприимство и наличие снега в те времена, когда нигде больше его нет. В один из дней я умудрился упустить доску и, как только сошёл за ней с трассы, тут же ушёл в снег по пояс. Честно говоря, это был первый раз, когда я так глубоко ушёл в снег. До этого я всегда думал, что это довольно таки весёлое развлечение. Но в этот раз столкнулся с тем, что, если провалившись по пояс ты всё ещё не стоишь на твёрдой почве, выбраться самостоятельно представляет собой достаточно серьёзную проблему. К счастью, я смог-таки дотянуться до доски, а дальше вылазил, как из полыньи: положил доску на снег и наваливался на неё всем весом, чтобы вытащить ноги.
Ездить я за четыре года так и не научился. Photo by CHAYnick.
Внизу подъёмника находится одноимённый отель Хацвали. Изначально мы планировали поселиться в нём, но нас смутили отзывы. Когда мы приехали, воды там действительно не оказалось: замёрз водопровод. Ну и жить настолько уединённо было бы наверное скучно, т. к. в Местии мы всё же нашли, куда пойти, а вот как выбраться из Хацвали, я просто не представляю. Наверное, пришлось бы вызванивать машину из Местии, но сколько бы это стоило... А так трансфер на горку и обратно входил в стоимость гостиницы. Помимо ресторанчика в гостинице есть кафешка наверху, но она дорогая и бестолковая. Одна радость — вид на Ушбу, но и та омрачается... кхм... как бы никого не обидеть?.. своеобразной музыкой. А вот в ресторанчике внизу готовили очень неплохо. Только вот что нас поразило, это то, что местные не пьют и, соответственно, не делают чай из горных трав. Здесь это не принято.
Пароход Ушба. Photo by Azar.
В середине поездки ноги у всех кончились, и мы решили сделать перерыв и осмотреть местные музеи. В Местии их аж три.
Первым мы избрали дом-музей Хергиани. Попали мы туда по какой-то счастливой случайности, т. к. дом полностью не жилой и для того чтобы попасть туда надо связываться с главным смотрителем музея по телефону, а она в тот момент была за границей... Но нам повезло, и мы застали там людей, которые провели нам экскурсию. Про самого Михаила Хергиани рассказывать не буду, на то есть Википедия. Но сам музей оставил приятное впечатление. Проникаешься тем, насколько это был яркий человек. Заодно достаточно интересно проследить эволюцию альпинистского оборудования и лишний раз удивиться с каким [инвентарё]м люди проходили маршруты, которые и с сегодняшним оборудованием считаются сложными. Например, на Ушбу их группа зашла в кожаных мокасинах, набитых травой для теплоизоляции. Вдумайтесь: 4690 м над уровнем моря (!), одна из самых сложных гор Кавказа (!!), в мокасинах набитых травой!!!
Можно сказать нить жизни Михаила Хергиани. Та самая верёвка, которую перебил камнепад. Photo by CHAYnick.
Следующим на повестке дня был дом семьи Маргиани. Достаточно крупный дом зажиточной семьи.
Photo by Azar.
На самом деле поражает, насколько всё было продуманным. На фотографии второй (зимний) этаж дома. Первым считался подвал-холодильник, а третий был летним, на зиму в нём запасали сено. Деревянные стенки с арками сзади — загон для скота, над ним находились спальные места. Запах перебивался за счёт лучин, расположенных по четырём углам комнаты. Лучины выполняют три функции: ароматическую (запах смолы перебивает запах скота), антисептическую и осветительную. Кресло для главы семейства (Махвши), скамейка для мужчин, лавка перед ней — для женщин, под ногами фотографа — лавка для детей. В центре очаг, который топился по-чёрному. Над очагом были подвешены пласты камня (тонкие ровные плиты), они служили искроуловителем (перекрытия-то деревянные) и аккумулятором тепла. Сам очаг тоже при надобности накрывался каменной плитой, которую использовали как сковороду. На всём дереве очень много резьбы, и довольно-таки мелкой.
Что удивительно: в Сванетии и по сей день очень щедро используют дерево и как строительный материал (цельнодеревянные двери и мебель), и как топливо (очень многое готовится именно на дровах). Очень интересно прослеживать при этом свои ощущения, для нас это выглядит непозволительным расточительством, а у них, по всей видимости, это наиболее дешёвый способ отстроиться и обогреться.
Характерная особенность Верхней Сванетии — это сванские башни. Фортификационные сооружения от VI до XVII в. н. э. Насчитывают башни до семи этажей, высота этажа около
2,5 м, перекрытия — сантиметров 30, итого верхний этаж находится на высоте метров 17-ти.
Вот на эту башню мы влезли. Photo by Olka Zaretskaya.
Верх башни.
Башен у семей было, как правило, несколько. Они служили приютом как в случае войны, так и в случае природных катаклизмов. На первый этаж помещалась скотина, на остальных размещались люди. Башни имели подземные ходы для сообщения между собой и с ресурсами (выход к роднику, например). Также вокруг башен были ложные ходы с ловушками. Войны велись между семьями и могли продолжаться годами. В крайнем случае совет старейшин селения изгонял какую-то из воюющих сторон.
Внешней же угрозы район никогда не испытывал, поэтому Верхняя Сванетия служила хранилищем культурных ценностей, что приводит нас к такой аномалии, как этнографический музей Местии.
Музей этнографии мы решили посетить по остаточному принципу. Ну правда, что может быть интересного в музее в деревеньке на 2000 жителей? Какие-нибудь камушки, которые не увезли в столичный музей по причине того, что там такими уже дорогу можно выстилать? Сложно описать, насколько сильно мы ошиблись!
История Сванетии уходит к Колхиде. Да, да, той самой Колхиде, в которую Ясон за золотым руном ездил. Кстати, золотое руно — вещь совершенно реальная. Таким нехитрым образом ведётся золотой промысел: овечья шерсть кладётся на дно ручья, и в ней задерживаются песчинки и частички золота. Этот вид промысла жив по сей день: по дороге из Местии к Хацвали мы проезжали поворот на деревеньку Ели, в которой подобным образом добывается золото.
Экспонаты музея. Не самые яркие, но самые, с моей точки зрения, необычные. Наконечники поющих стрел. Такие стрелы использовались для подачи сигналов населению. Такой себе аналог сирены "Ревун" VI века. Photo by CHAYnick.
Так вот, возвращаясь к музею. Экспозиция у музея очень богатая. Начиная такими местными достопримечательностями, как поющие стрелы, и заканчивая книгами VI-X в. н. э., среди которых можно встретить экземпляры, считающиеся первоисточниками некоторых христианских писаний1. Также тут замечательная коллекция прекрасно сохранившихся монет, включающая в себя монеты Колхиды, Византийской Империи, Александара Великого, Османской Империи и т. д. Замечательная коллекция икон и чеканки, предметов христианского культа (христианство в Грузии исповедуют намного дольше, чем у нас). Есть также и предметы быта, оружие — от композитных луков до пороховых ружей — и многое другое. Музею Местии легко могут позавидовать многие и многие музеи в городах-милионниках, областных и прочих крупных административных центрах и некоторые столичные музеи. А на крыше музея находится парковая зона и смотровая площадка, на которую можно легко и непринуждённо попасть просто погулять.
Панорама Местии с крыши музея.
Ну, и мы на крыше, получающие удовольствие.
В итоге, когда мы решили сделать ещё один перерыв в каталке, мы вернулись в музей для более обстоятельного его изучения.
Рядом с музеем есть пара местных источников с водой, богатой железом. Достаточно вкусная.
Надо понимать источник достаточно крупный, т. к. головами паломников в камень проточен характерный жёлоб. Photo by CHAYnick.
Наш отель находился прямо напротив местного культурного центра. Нас туда достаточно часто приглашали, и один раз мы таки зашли "на огонёк". Нас приняли достаточно душевно и по-домашнему, похвастались декорациями на ближайший праздник, новой дверью для центра (снова цельное дерево, украшенное резьбой), а потом руководитель местного национального ансамбля взял в руки чунири и запел. Самое интересное было наблюдать за людьми: каждый кто заходил, здоровался, а потом присоединялся к песне.
Песня, которую они исполняют, это старинный гимн солнцу, если я не ошибаюсь. Перевод давно утерян, но слова всё ещё передаются из поколения в поколение. Мы потом ещё раз видели выступление местного ансамбля. Уже официальное, в костюмах. Тоже достаточно впечатляющее, но всё же мне больше запомнилось и понравилось вот это, душевное и экспромтом.
Дорога обратно была примечательна тем, что в одном из мест кусок склона вместе с асфальтом съехал на пару сантиметров вниз. Достаточно забавно выглядела подобная ступенька. В аэропорт мы добрались слишком рано, т. к. закладывали дополнительное время на разные неожиданности. Поэтому в аэропорту пришлось отсыпаться на лавочках. Как ни странно, аэропорт в Кутаиси вполне благоустроен для подобного вида ожидания самолёта ;)
Полезные советы:
Отдельно по гостинице Сванетия. Если приезжаете в холодное время года, то выбирайте номера на третьем этаже — потолки там ниже, нет балконных дверей, батареи большие и идут вдоль всей внешней стены, в следствии чего в комнатах намного теплее. В летнее время лучше въехать на второй этаж: столярка там получше и есть выход на общий балкон, ну и высокий потолок бонусом.
Не стоит ехать в Хацвали, если вы первый сезон стоите на лыжах или сноуборде, будет сложно.
Для того чтобы попасть в музей Хергиани, созвонитесь со смотрителем. Номера телефонов можно найти в интернете.
В центре Местии есть туристический центр. Вполне подходящее место для того, чтобы обзавестись картой и полезным советом.
Если вы добрались до Местии, то обязательно посетите местный этнографический музей. Выделить на это мероприятие стоит не меньше двух часов, и я бы рекомендовал не пожалеть денег не экскурсию.
Если вы попробовали воду в местном источник и вам не было от этого плохо, то это ещё не значит, что вы можете выпить залпом полтора-два литра этой воды. Последнее может таки иметь печальные последствия для вашего организма.
1 Я не настолько силён в вопросе, чтобы объяснить как издание VI в. может быть христианским первоисточником.↩
