Приключение наше началось ещё во Вроцлаве. По городу роилась толпа автостоперов, причем каких-то неожиданно опрятных и весёлых. Парочку мы проехали мимо, я даже успел пожалеть, что мы их не взяли, но когда мы встали проверить давление в шинах, они нас таки настигли. Я не очень люблю связываться с автостопом с любой стороны (и как едущий, и как везущий): не очень я доверяю компании случайных людей с душком авантюризма. Но в этом случае мы решили, что народ сильно позитивен и почему бы в принципе не помочь людям. Мы подобрали двух ребят — Лукаша и Камиля — до Дрездена. Ребята рассказали, откуда столько автостоперов. Оказывается, в Польше каждый год проводятся соревнования автостоперов. Задача: доехать из Вроцлава куда-нибудь через пол-Европы. В этом году это были уже девятые соревнования и ехали все в Хорватию. Что интересно: при том, что наикратчайшая дорога идёт через Польшу, Чехию и Австрию, много кто поехал через Германию, потому что там больше автобанов. Не мне, конечно, спорить, но, по-моему, в Польше и Австрии автострады не хуже немецких и не понятно зачем делать крюк через Германию. Всего в соревнованиях в этом году участвовало 500 пар. Не помню, что было призом, но на финише всех ждал летний лагерь с дискотеками, конкурсами и прочей развлекухой. Тут уж действительно главное не победа, а участие.
По пути обнаружили интересный МакДональдс. То, что заказ в MD's можно сделать через интерактивную стойку, потыкав пальчиками в сенсорный экран, давно уже не новшество. Здесь же пошли дальше: вам предлагают взять номерок, который одновременно является и bluetooth-beacon'ом, — и заказ вам в итоге принесут прямо к столику. Прогресс!
Вот по такому номерку вас отыщет официант. Да, теперь в МакДональдсах есть официанты. Фото Nataliia Privezentseva
После Дрездена было ещё много-много Германии. В общей сложности в тот день мы проехали чуть больше 800 километров. Интересный момент: только ворвавшись в Германию и увидев отсутствие ограничения скорости, возникает желание вдавить педаль акселератора в пол и так и ехать, но со временем это желание пропадает, и ты начинаешь держать какую-то определённую, комфортную для тебя скорость, иногда превышая ее, чтобы кого-то обогнать. На самом деле, на немецких автобанах развеивается миф о том, что для немцев правила превыше всего. Во-первых, к концу путешествия мы тоже уже знали, где можно положить на ограничение скорости (они таки встречаются эпизодически) и положить стрелочку (без необходимости объясняться с полицией). Во-вторых, в Гессене у местных вполне нормой считается встать во вторую полосу автобана и упорно тошнить 100 км/ч, обгоняя грузовички. Настолько хамского поведения я не встречал ни в одной другой стране Европы. Да даже по Украине такого упорного хамства не помню. В итоге эти водятлы собирают многокилометровые пробки на скоростных автобанах.
Надо сказать, очень понравилось ездить по Тюрингии. Очень красивая холмистая местность. С огромными, высоченными мостами над зелёными долинами. Мне всю дорогу думалось: вот я сейчас еду на автомобиле со средней скоростью 140 км/ч и проскакиваю все эти долины по мостам (не спускаясь и не поднимаясь по серпантинам вдоль холмов). И всё равно это занимает ужасно много времени. Сколько же такое путешествие заняло бы в средние века на телеге?
Недалеко от Кёльна проезжали какой-то фестиваль воздушных шаров — их в воздухе висело штук 30
Следующий день мы провели в Кёльне. Мифы и правда про Кёльн.
Миф первый: "Знаменитый Кёльнский собор находится возле главного вокзала". Правда! Собор находится ровно за оградой вокзала. При особом желании оббежать его вокруг можно, имея пересадку в Кёльне и полчаса между поездами.
Вот, кстати, у людей мимо собора XIII века катается даже не трамвай, а поезда (и много), иногда даже товарные. И что-то как-то не разрушается ничего. Наверное, климат благоприятный
Миф вротрой: "Кёльн, за исключением собора, был разрушен бомбёжками во время второй мировой". К сожалению, тоже правда. Помимо собора, в историческом центре мало что осталось.
Миф третий: "Поскольку Кёльн разбомбили, смотреть там, кроме собора, нечего". А вот это враньё! На самом деле, не будем так категоричны, но всё же в Кёльне вполне есть, что посмотреть, помимо собора (хотя собор — это, конечно, главное). Начнём с того, что немцы превосходно реконструировали свои города после войны (примером тому Дрезден), поэтому, помимо собора, в Кёльне стоит увидеть мост Гогенцоллернов и церковь Святого Мартина. Также прямо под собором (или вокзалом) находится Музей современного искусства, чья коллекция включает Шагала, Пикассо, Малевича, Поллока... в общем, многообещающий музей. К сожалению, на него у нас не хватило времени, поэтому сказать, насколько этот музей выполняет свои обещания, я не могу. Наверняка Кёльну есть ещё чем порадовать, просто всё вышеописанное торчит пучком, в одном месте и эти достопримечательности можно легко оббежать, соскочив с поезда на час.
Начнём в обратную сторону, с церкви Святого Мартина. Большой Святой Мартин не пережил бомбёжек Второй мировой войны, от него осталась только задняя стена. Так что величественное здание в готическом стиле — это реконструкция. Но и на реконструкцию стоит сходить посмотреть. Если не попадёте внутрь, не отчаивайтесь: внутреннее убранство практически не восстановлено, а из-за современной реставрации нет того ощущения удивительной лёгкости конструкции, присущей средневековым готическим соборам. А вот подойти и обойти здание вокруг вполне стоит. Во-первых, оценить масштаб, во-вторых, внешнюю часть готической архитектуры восстанавливают намного лучше внутренней и собор смотрится очень величественно.
Ещё одно строение, которое впечатлило в Кёльне, — это мост Гогенцоллеров. Мост насчитывает 6 железнодорожных полотен. Думаю, что мост рассчитан на то, что все 6 могут быть одновременно загружены. Я лично на нём видел 5 одновременно едущих поездов — мост при этом оставался почти статичен. Изначально мост насчитывал 4 полотна. Как и Святой Мартин, он был разрушен в ходе Второй мировой войны, восстанавливался по этапам: сначала 2 полотна, потом 4 и к 1989 году было добавлено ещё 2 полотна, так что мост в общем стал насчитывать 6 полотен.
Замки поверх замков, граффити поверх граффити, но, учитывая поезда, для моста это уже сущая мелочь
Вид на новые районы Кёльна с моста Гогенцоллеров
Ну и наконец Кёльнский собор. Здание достаточно легендарное. Во-первых, по одной из версий, Кёльн обязан своим бурным развитием именно собору. В XII веке архиепископ Кёльна (а по совместительству военачальник Фридрих I Барбаросса) вывез из Милана в Кёльн мощи трёх волхвов. Собственно, для создания достойного места поклонения этим мощам и стали строить Кёльнский собор. Во-вторых, во время Второй мировой войны единственным уцелевшим зданием в центре Кёльна был собор. Существует легенда, что лётчики союзной авиации использовали его как точку для ориентировки. С другой стороны, если я правильно понял экскурсовода (понять её было очень сложно из-за сильного немецкого акцента), собор всё же выдержал несколько прямых попаданий бомб, но устоял.
Ну, если таких размеров декоративная финтифлюшка где-то наверху, коих тысячи, то понятно, почему до сих пор не достроили
Строительство собора оказалось делом длинным и, главное, затратным. В итоге стройка растянулась аж на 6 веков с XIII по XIX век. Строили по проверенной в Европе технологии: возведение хоров, алтаря, потом временная стенка, со входом через боковые ворота и за стенкой возведение основных галерей собора. Несмотря на то, что мощи трёх королей привлекали в город множество паломников, чем оживили его и подтолкнули к развитию, на собор денег не всегда хватало. Кёльн за период строительства несколько раз переходил из рук в руки, в результате чего строительство замирало, иногда даже без должной консервации. Сейчас в соборе, особенно изнутри, легко заметить линию, на которой прервалось строительство, так как более ранние стены, точнее части стен, значительно темнее тех, что достраивали уже в XIX веке. Существует ещё одна легенда, что, когда собор будет достроен, настанет конец света. Думаю, началась она как горькая шутка: люди просто разуверились в том, что когда-либо смогут довести стройку до конца. На сегодняшний же день кёльнцы шутят более радостно, что раз уж на них возложена обязанность таким причудливым образом отдалять конец света, то они делают всё для этого возможное. Поэтому собор находится в состоянии постоянной реставрации и считаться достроенным не может — стройка всё ещё идёт.
В соборе, если мне не изменяет память, три органа. Действует сейчас в основном самый новый, подвешенный под потолок. Благо, управляется он электроникой удалённо. От чего, правда, не сильно легче: по словам экскурсовода, задержка звука, проходящего из конца в конец собора, исчисляется в секундах. Хотя в последнем я сомневаюсь, так как общая длина собора всего метров 150, да и то снаружи. Считайте. С другой стороны, скорость звука мы знаем на открытой местности, что там происходит, когда он начинает отражаться от стен... Но я всё равно сомневаюсь. Верхний орган имеет так же "пасхальное яйцо" в виде небольшой дверки с механической фигуркой. По большим праздникам органист всё же поднимается наверх, открывает эту дверку и играет с пульта, расположенного непосредственно в органе.
Собор очень красив снаружи и, как уважающий себя готический собор, лёгок и воздушен изнутри. (Что интересно, большая часть витражей аутентичная: их успели вывезти до начала бомбардировок, — и только один витраж выполнен современным художником). Я не могу сказать, что этот собор очень уж сильно выбивается из ряда соборов, которые можно увидеть в Европе. Есть в нём что-то и от собора Святого Вита в Праге, и от миланского собора, и от церкви Обета в Вене. С другой стороны, все вышеперечисленные здания строились значительно позже Кёльнского собора. Точнее, позже начала строительства, но Кёльнский собор уникален ещё и тем, что даже в XIX веке его старались достраивать по оригинальным чертежам. Так что он всё же является в некотором смысле законодателем мод.
Вид от алтаря вглубь собора...
... и на сам алтарь с мощами волхвов
Ну, и раз уж речь зашла про Германию, не могу не поделиться очередной вундервафлей от немцев. По пути назад мы останавливались в какой-то маленькой деревушке, я даже название не вспомню. У нас была комната под крышей, в крыше окно, которое превращается... в общем, смотрите сами.
Полезные советы:
Для въезда на автомобиле в центр Кёльна не забудьте приобрести эмиссионный стикер с четвёркой, иначе схватите неплохой штраф. В принципе, можно заказать почтой из Германии или у официального дилера, если у вас немецкая машина.
Не рекомендую останавливаться на P+R парковках и ехать до центра общественным транспортом: Кёльн не выглядит забитым пробками, в центре полно парковок, стоимость которых на день чуть ниже стоимости дневного проездного на двоих.
В этом году мы решили продолжить обновлять список гор, на которых мы побывали, поэтому для каталки был выбран горнолыжный курорт Jasna (Ясна) в Словакии.
Поселились мы в 20 километрах от горы в городишке Liptovský Mikuláš (Липтовски-Микулаш). Сняли мы домик очень удачно — у нас на двоих было полдома. Первый этаж: прихожая, гостиная с камином и мини-кухней и ванная; второй этаж: небольшая уютная комнатка при лестнице и собственно спальня.
В этом году мы решили встать ещё и на лыжи, так что набор снаряжения для каталки на двоих выглядит теперь как-то так (шлемы и прочая защита есть, они просто в кадр не попали)
Сам Липтовски-Микулаш — городишко маленький, и, что характерно, к вечеру вымирает наглухо. Около шести вечера ощущение такое, что ты попал в фильм/книгу Стивена Кинга "Лангольеры": вроде всё работает, горят вывески, переключаются светофоры, но на улице ни души.
Костёл святого Николая — главная достопримечательность и центр города. Ранний вечер. И никого! Фото Nataliia Privezentseva
Зато мы нашли там неплохой бургерный ресторанчик — Restart Burger. Вкуснее бургера я ещё не ел, а порция рёбрышек идёт с медалью "За Стойкость" на дне тарелки.
Невероятных размеров порция рёбер. Вкусно, но я чуть не помер. Фото Nataliia Privezentseva
Ещё интересной особенностью Липтовского-Микулаша является его автовокзал. При населении аж в 33 тысячи человек автовокзал насчитывает 21 платформу в три ряда. Я так и не понял, зачем им это. Тут с нами случился один из курьёзов этой поездки. Наташе нужно было выехать раньше и по отзывам друзей мы искусились на Tiger Express до Кракова. По идее, это маленькие автобусики, раскрашенные в тигру. Посреди большого и тёмного автовокзала Липтовского-Микулаша найти, где причаливает маленький автобус, было и так уже проблематично. Мы долго бегали от платформы к платформе, высматривая мелкий транспорт. За пару минут до предполагаемого отъезда на вокзал заехал тёмно-серый микроавтобус рено, сделал круг и затаился в самом тёмном углу. Я ещё пошутил, что это за Наташей. Оказалось, не пошутил. Это действительно был Tiger Express, приехавший за ней. Лично!!! В итоге Наташа была единственным пассажиром все три с половиной часа до Кракова.
Но хватит о городке — вернёмся к горке. ГК Ясна находится на горе Хопок в Низких Татрах. Гора (или гребень) делит курорт на две части: Хопок Юг и Хопок Север. У каждой стороны есть свои плюсы и минусы. Скипас действует на всей территории комплекса.
Хопок Север отличается разнообразностью трасс. Здесь можно найти всё: от откровенно плоского лягушатника, до чёрных (а кому и коричневых) почти вертикальных склонов. Существенным недостатком является то, что с северной стороны часто дует достаточно сильный ветер, настолько сильный, что отключают канатные дороги не только на вершину, но и в самом низу, включая даже те, что идут полностью в ёлках. Здесь я как раз и научился пользоваться противоветренным куполом на креселковых подъёмниках. В один из дней мы сами ушли, не дожидаясь выключения подъёмника, потому что стало просто тупо страшно на него лезть.
Спуск по северной стороне
Я, наверное, теперь буду каждый год видеть очередную вундервафлю в качестве подъёмника. На этот раз я имел удовольствие наблюдать гондолу, едущую на двух параллельных тросах (при этом сама гондола всё ещё съёмная). Размер кабины, конечно, тоже поразил — это такой себе автобус человек на 30. Но, думаю, два троса там не столько для пассажиропотока, сколько для ветроустойчивости. При сильном ветре эту гондолу отключают одной из последних, несмотря на то, что ведёт она на самый верх. Одна из причин, почему её гоняют до последнего, — снять людей из ресторана наверху. Дело в том, что даже зимой в ресторан наверху можно заехать без лыж. В таком случае спуститься можно только на этой гондоле (дальше не страшно: дальше — рельсовый фуникулёр). В один из дней я наблюдал, как операторы пытались поймать время, когда ветер немного стихал, чтобы столкнуть вниз хотя бы одну кабину.
Вундервафля этого года. Представьте, что вот то чудо на рожках размером чуть больше ПАЗика
Хопок Юг, напротив, меньше подвержен ветрам, но при этом победнее в отношении трасс. Маршруты в основном красные и чёрные, и их не так много, как хотелось бы. К сожалению, путь по низу от одного подъёмника до другого занимает около трёх часов, что делает бессмысленным попытку переехать с одной стороны горы на другую в случае непогоды.
Хопок Юг: я же говорю, трасс мало
И, конечно же, обе стороны Хопока предоставляют возможности для внетрассового катания. Очень забавно ехать в гондоле с девочкой килограмм 40 живого весу с лыжами под метр шестьдесят и шириной сантиметров 20–30. А потом ещё и наблюдать, как эта девочка прыгает куда-то в вертикальную расщелину на этих лыжах.
Лично мне очень понравились инструктора. Во-первых, очень профессиональный подход. В Польше мы занимались с разными инструкторами: были хорошие, были неплохие. Но здесь просто чувствуется, что требования к сотрудникам выше. Во-вторых, у школы есть своя площадка для отработки разных полезных навыков. Только вот это всё я говорю об официальной школе курорта, а заодно предостерегаю от школы с жёлтым смайликом (не помню, как они назывались). Да, они дают за те же деньги 2 часа вместо часа у официалов и вывозят из лягушатника. Но у них нет приоритета в проходе на подъёмник, так что вы рискуете оплатить урок по стоянию в очереди. И инструкторы у них, мягко говоря, странные: один сам чуть не столкнулся со мной, второй чуть не запихал мне под доску своего ученика.
Мы рассчитывали один из дней отдохнуть от каталки в местном аквапарке Tatralandia. Тем более, что система оплаты скипасов GoPass позволяет один из дней на горке заменить на день в аквапарке. Ну, что сказать? Возможно, летом аквапарк и впечатляет (по моим ощущениям, летний аквапарк как минимум в 3 раза больше зимнего), но вот зимой целый день там делать откровенно нечего. Плюс, учитывая непогоду, людей туда набилось неслабо. Т. е. в итоге было сносно, даже настолько, что захотелось туда приехать летом и посмотреть аквапарк во всей красе. Но вот зимой делать из этого мероприятие на целый день не советую.
С фотографией ниже произошла смешная история. Мы ехали с горки домой, и я не смог не остановиться, чтобы сделать фото. Мы нырнули в автобусный карман, подъехали поближе к его концу, и только я вышел, чтобы сделать фото, перед нами, уже на траве, запарковалась ещё одна машина. В итоге, чтобы сделать этот кадр, я чертыхаясь обходил загородивший вид автомобиль. Уже на обратном пути меня окликнул хозяин и спросил: "Я что, помешал? Так я могу сейчас отогонать..."
По дороге с горки домой
Полезные советы:
Не покупать скипас на все дни. При паре дней непогоды, а они здесь бывают достаточно часто, ежедневный скипас окажется выгоднее недельного.
Не выбирать для дня в термах ближайшие термы к склону. В случае непогоды они окажутся переполненными. Есть термы в Bešeňová (Бешеньова), мне кажется, имеет смысл поисследовать их. Только будьте аккуратны: трасса Е50 между Бешеньова и Липтовским-Микулашем платная, для проезда по ней необходимо заранее приобрести виньетку (или ехать просёлочными дорогами по другой стороне озера).
UPD: забыл один важный момент: в Словакии зимой обязательно иметь комплект цепей (если не ошибаюсь, только на приводные колёса), без него оштрафуют. И количество светоотражающих жилеток должно быть равно количеству пассажиров (помоему только на передних сидениях, но лучше тоже проверить), при этом жилетки должны лежать в салоне, не в багажнике.
Вернёмся к достопримечательностям Вены. Ну, хотя бы к тем, где мы побывали. Начали мы не с музеев, а с точек обзора. Первая из них — колесо обозрения в Пратере. У меня в принципе пунктик по поводу этих колёс — я их боюсь, поэтому лезу на каждое второе. При этом не побывать на венском колесе обозрения просто кощунство. Колесо было построено аж в 1897 году и вращается по сей день, большинство систем, включая гондолы, сохраняют максимально аутентичными. При том, что колесо построено ещё в XIX веке, по габаритам оно солидно превышает современные аттракционы (общая высота 65 метров). Рядом в парке находится ещё одно колесо обозрения, современное, вполне немаленькое, но при этом оно едва ли достаёт до оси вращения тому, о котором я рассказываю. Колесо пережило несколько войн, пожары, бомбёжки, ввиду всего этого на нём осталась всего половина гондол, каждая вместительностью около двадцати человек. В одной из них оборудован ресторан — смена блюд после полного оборота колеса. Некоторые гондолы стоят в музее под колесом, в них сделаны макеты, отражающие разные исторические вехи Пратера. В целом же Пратер достаточно интересный парк, с хорошим набором аттракционов. Жаль только, что оплата за каждый отдельно — особо не разгуляешься.
Ещё одной точкой обзора была венская телебашня. Если честно, этот аттракцион больше всего мне запомнился лифтом со стеклянной крышей (спасибо, что не полом). В принципе более-менее интересно и стоит не очень дорого, но я бы специально не выбирался. Единственным серьёзным плюсом башни является то, что работает она до какого-то позднего часа, не то до 21, не то до полуночи, что позволяет посмотреть на вечернюю Вену сверху — должно быть красиво.
Недалеко от башни находится штаб-квартира ООН. По ней даже проводят экскурсии. Если не ошибаюсь, по четвергам и субботам. Мы, к сожалению, не попадали, а было бы интересно.
На следующий после приезда день мы заскочили на часок в сокровищницу Габсбургов в Хофбурге. Надо ли говорить, что мы несколько прогадали и вышли оттуда часа через четыре? Как ни странно, больше всего меня поразили не ювелирные изделия, а вышивка, хранящаяся в сокровищнице. Путешествуя по Вене, надо помнить, что долгое время она была столицей не только Австро-Венгерской империи, но и Священной Римской империи и сюда свозились предметы роскоши, которые могли себе позволить обе эти империи. Кстати, очень интересным был момент преобразования одной империи во вторую. Дело в том, что под давлением Наполеона I Франц II понял, что не сможет удержать и защитить целостность земель Священной Римской империи, поэтому он фактически расформировал последнюю (состояла она из нескольких княжеств, император был выборный, а не наследственный), а из своих фамильных земель сформировал новую империю, Австро-Венгерскую, попутно поделив с Россией Польшу.
Потом был "музей" Леопольда, о нём я писал в прошлый раз. Также мы попытались попасть на тур по Дунаю, но, к сожалению, пропустили его. Зато попали на автобус, едущий в Венский лес. Если в прошлом рассказе я описывал Вену и как помпезную, и как обычный современный город, то поездка в Венский лес открывает город уже с третьей стороны. Венский лес, а точнее предшествующий ему район Гринцинг, — это такой себе тихий, милый, провинциальный городок. От того, что вы только что находились в столице двух империй не остаётся и тени воспоминания. Кстати, Гринцинг считается винодельческим районом, поэтому здесь множество винных ресторанов, а символом района является виноградная гроздь. Австрийцы утверждают, что в Вене делают очень хорошее вино. Однако, может быть, потому, что мы так и не нашли приличного ресторана, или потому, что пили мы не в Гринцинге, вино мы не оценили.
Дальше по плану был Шёнбрунн. На него Наташка отвела целый день и не прогадала. Точнее, несколько прогадала, ибо в каретный музей мы так и не попали — не успели. Сам дворец внутри впечатлил не сильно. Ну, дворец и дворец, самое интересное всё равно собрали в сокровищнице. Сидя сейчас, через восемь месяцев, в тёплом пледе дома и пытаясь вспомнить о внутренних покоях что-либо примечательное... честно — не могу. В Шёнбрунне самое замечательное — это парк вокруг него. По парку ходит туристический паровозик и делает он это совершенно не зря — на круг у паровозика уходит около 40 минут (а то и полный час), если мне память не изменяет. В одном из углов парка потерялся венский зоопарк, старейший в Европе мире, но о нём отдельно. Сам парк разделён на две зоны: французскую и английскую. Во французской зоне, как и положено, всё под линеечку: деревья и кусты квадратные.
На аллее чувствуешь себя как на Марсовом поле в Париже, только чище, никто вино прямо на газоне не хлещет и негров, продающих Эйфелевы башни три за евро, нет. (ФотоNataliia Privezentseva)
Здесь же, во французской (или нижней) части, находится небольшой ботанический сад и несколько теплиц. Чуть дальше, недалеко от зоопарка, расположен лабиринт, о нём тоже немного позже.
Английская же часть парка имеет вид запущенного леса, говорят во времена Габсбургов в ней охотились на дичь. Здесь же расположена глориетта. Это "небольшое садово-парковое сооружение"(вики) способно вместить человек сто, если не больше. Ну, и одна из визитных карточек Вены — вид на дворец Шёнбрунн с парком — делается именно со ступеней глориетты или, точнее, от озера возле глориетты.
В этой же части парка, если поискать, можно найти фонтан-обелиск и римские руины, если совсем ноги не жалко конечно. К фонтану всё равно подвозит паровозик.
Кстати, следует учесть, что дворец, паровозик, зоопарк, лабиринт и каретный музей считаются отдельными элементами программы, поэтому каждый имеет отдельную оплату. Здесь очень пригодится какой-нибудь кумулятивный билет вроде Vienna Pass или хотя бы общий билет, купленный в кассе Шёнбрунна.
Возвращаясь к зоопарку. Находится он на границе английской и французской части парка и больше уходит в английскую. Зоопарк сам по себе неплохой, зверушки не выглядят замученными. Но что больше всего впечатлило, так это то, как сделаны клетки. Большинство клеток построено вокруг проходов. Таким образом, можно побывать достаточно близко к животному, при этом не тревожа его: сквозь клетку со львом проходит пластиковый тоннель или, например, в загончик с сусликами ведёт лаз, заканчивающийся плексиглазовым куполом. В итоге, вылезши наверх, вы оказываетесь нос к носу с сусликом (ну, и со стороны удивлённые человеческие головы в вольере с сусликами выглядят забавно). А трепетное отношение к животным прекрасно показывал вольер с пингвинами. Сделан он так, что можно спуститься под резервуар с водой и через трёхметровую стеклянную стену подглядывать за пингвинами. Но в момент нашего посещения стена была достаточной грязной, а о причине сообщало объявление с наружной стороны: "Дорогие посетители! Приносим извинения за неудобство, но мы не можем помыть стекло ввиду того, что пингвины сейчас высиживают яйца и мы не хотим их спугнуть."
Слоник на переднем плане забавный: вместо того, чтобы кушать сено, он его активно скирдовал между бивнем и хоботом. Редкая разновидность: слон-хомяк. (ФотоNataliia Privezentseva)
Особенность, наверное, каждого зоопарка в Европе: праздношатающийся по территории павлин. Здесь мы насчитали четырёх павлинов, путающихся под ногами. Они ещё и перекрикивались. Ох и противно он орёт! (ФотоNataliia Privezentseva)
Ещё интересной особенностью зоопарка является подвесная дорога над вольером с хищниками. Идёт она над достаточно заросшей частью парка. По сути это система мостов от дерева к дереву на высоте 3–5 метров. Если повезёт, можно увидеть внизу пуму. Нам не повезло. Но и так вышла достаточно приятная прогулка в кронах деревьев. В принципе зоопарк достаточно большой и интересный — на него один можно потратить целый день.
Почти к концу нашего посещения Шёнбрунна мы добрались до лабиринта. На самом деле лабиринта там 3:
Детский, с различными прикладными физическими опытами. Это не столько лабиринт, сколько зонированная игровая площадка.
Романтический: просто улитка с обзорной площадкой и скамеечкой в центре.
Нормальный лабиринт. В меру сложный (мы несколько раз выскакивали из него, вместо того, чтобы дойти до центра), с высокими, метра 2–2,5 стенами и обзорной площадкой в центре в качестве приза. С площадки можно посмотреть на то, что вы только что прошли, и поподсказывать другим незадачливым соискателям.
Все три лабиринта сделаны из кустарника, сама площадка с лабиринтами также плотно обсажена растительностью, так что снаружи не видно, что происходит внутри.
Вот как-то так выглядит главный лабиринт с призовой площадки. (ФотоNataliia Privezentseva)
Полезные советы:
Хоть Вена и является мощным центром искусства (музыкального, изобразительного и архитектурного), не стоит забывать про современные достопримечательности (вроде штаб-квартиры ООН) и про такие, которые, казалось бы, можно найти в любом другом городе (как зоопарк, например).
На Шёнбрунн нужно как минимум полтора дня и очень рекомендую общий билет.
В Вену первый раз мы попали проездом. Я предполагал, что за день 1000+ километров мы вряд ли сделаем, не зная дороги, поэтому было решено остановиться в Вене на ночь и заодно потратить пару часов на беглый осмотр города. Беглый осмотр ничего особо не дал, за исключением того, что мы я просто заболел городом. Ну и правда, как может не понравится Вена после Лондона? Как после сталинского дома культуры, который англичане называют королевским дворцом, можно не полюбить этот музей архитектуры под открытым небом?
Первый визит был действительно галопом по Европам. Мы приехали часа на 2 позже, чем собирались, долго искали парковку, потом ушли не в ту сторону из отеля и накружили пару лишних километров в поисках центра. Запарковались мы в тот раз в весьма аутентичном старом гараже Astoria: оборудован он (вряд ли построен) где-то в середине прошлого века с расчётом явно на габариты автомобилей тех времён, так что даже мой Бертон с трудом проходит что по клиренсу, что по габаритам. Пандус идёт достаточно узким и круто закрученным винтом в центре здания, а на самом дне этого колодца находится бензоколонка, тоже родом откуда-то из пятидесятых. В целом парковаться там не советую: персонал говорит только по-немецки (объясняться пришлось жестами), а стоит это удовольствие столько же, сколько современный просторный паркинг через квартал. Но зайти посмотреть вполне стоит — очень забавный телепорт во времени.
Зато категорически рекомендую отель, в котором мы жили. Hotel-Pension Wild находится в самом центре Вены, буквально в пяти минутах ходьбы от площади Марии-Терезы, а оттуда уже и Музейный Квартал, и музей естествознания, и музей истории искусств, и Хофбург находятся не просто в непосредственной близости, а в прямой видимости. Помимо отличного расположения, в отеле очень дружелюбный персонал, включён завтрак — и всё это стоит около 50€ за двоих в сутки, что для Вены очень немного.
Во второй визит мы купили себе карту Vienna Pass. Сразу хочу предупредить, что если вы не собираетесь мотаться из музея в музей, данная карточка имеет спорную полезность и в лучшем случае вы потратите денег столько же, сколько потратили бы без неё. Ещё одним недостатком карты является то, что в неё не включён вход в Бельведер. Так что "Поцелуй" Климта вы сможете посмотреть где угодно: на бил-бордах, на автобусах, на чашках и календариках, на билетах в стрип-клуб и в кафе-мороженное, но только не в Бельведере, так как за вход туда придётся заплатить отдельно и немало. Мы зажали и отправились смотреть Климта в музей Леопольда, который входил в Vienna Pass.
Помимо самой-большой-в-Европе коллекции Климта музей Леопольда обещал ещё не известного мне Шилле. Ну, что сказать? Этот "музей" я не рекомендую посещать даже бесплатно. "Коллекция" Климта свелась аж к одной картине "Жизнь и смерть", нескольким портретам и пейзажам в классическом стиле (не спорю, интересно посмотреть, как художник, родивший свой собственный стиль, писал в классическом стиле, так же как, например, интересно рассматривать картины Пикассо, написанные в классическом стиле) и печатным репродукциям. Печатные репродукции!!! В музее!!! В чём отличие этого музея от ярмарочного лотка, изобилующего тарелками и кружками с репродукциями Климта? В чём его преимущество перед рекламой в метро с той же офсетной печатью? Шилле же подобран так, что возникает ощущение, что мир опять ударился в поклонение очередному неврастенику с расстройством не только мозга, но и мелкой моторики. Я конечно потом нашёл некоторые его работы, что несколько поправило моё мнение о художнике, но первое впечатление было безнадёжно испорчено.
Для каждого города есть свой наилучший путь осмотра достопримечательностей. Прага или Краков, например, хорошо осматриваются во время пешей прогулки, автобус физически не может проехать туда, где интересно. В Вене же наоборот: расстояния большие и город строился так, что и на современном транспорте можно легко объехать достопримечательности. В городе действует три оператора автобусных туров типа hop-on—hop-off (вы платите дневной абонемент и можете подсаживаться и высаживаться из автобуса, нарезающего круги по городу; в автобусе предусмотрен аудиогид, рассказывающий о картинке за окном). Я рекомендовал бы муниципального оператора Vienna Sightseeing — во-первых, у них самая развитая сеть и наиболее плотный график, пара маршрутов уезжают за город, один из них даже едет в Венский лес. Сеть маршрутов развита настолько хорошо, что при расквартировании в центре вам понадобится только их проездной и не придётся пользоваться общественным транспортом, что экономит деньги и спасает не умеющих говорить по-немецки. Во-вторых, их абонемент уже включён в Vienna Pass, о котором я говорил выше. Автобус двухэтажный, но при этом непоправимой ошибкой будет сесть на передних двух сидениях. Дело в том, что это единственное место на втором этаже, оборудованное металлической крышей (в остальных местах крыша стеклянная), а большинство венских зданий имеют такой масштаб, что рассматривать их удобней именно через крышу.
Да, некоторые утверждают, что Вена помпезна, не могу с этим не согласится. Но эта помпезность оставляет впечатление какого-то сказочного города. Именно в этом городе мог уместится королевский двор любой из сказок детства. Здесь и новый дворец Хофбурга в стиле нео-ампир, и стоящее напротив него здание парламента в неогреческом стиле, и венская ратуша в стиле эклектики, и церковь Обета (Вотивкирхе) в неоготическом стиле, и конечно же собор Святого Стефана в готическом стиле — символ Австрии. И это я описываю самые выдающиеся здания, а есть же ещё два театра, опера, музеи на Мариенплац, Бельведер, Шёнбрунн, да даже несчастный музейный квартал, который в девичестве был каретным двором при Хофбурге, и тот выглядит достойно (в некоторых местах дворцы выглядят менее внушительно).
Ну а вот так выглядят просто улочки внутреннего города Вены, они в основном пешеходные
И это не считая явлений современной архитектуры, таких как Город ООН или мусоросжигательный завод Шпиттелау, последний легко можно было бы снимать в качестве декораций к фильму "Чарли и шоколадная фабрика". Кстати, архитектор этого завода, Фриденсрайх Хундертвассер, является достаточно популярным в Австрии, и творил не только безумные здания, но и не менее безумные интерьеры. Мне недавно сотрудник посоветовал такое замечательное развлечение, как поиск картинок по словосочетанию интерьеры Хундертвассера. Правда, надо быть осторожным, так как мне в данной подборке выдаёт и Кривой Домик в Сопоте, который никакого отношения к Хундертвассеру не имеет.
При этом вся помпезность Вены пропадает, когда вы выходите к Дунаю. Голубым его можно назвать только в результате жесточайшей интоксикации: Дунай в Вене исключительно блевотно-зелёного цвета (в любое время года) и закован в камень. Очень жалкое зрелище — городской асфальтовый пляж на берегу реки. Но я на самом деле не ругаться хотел, а как раз наоборот, сказать, что при выходе к Дунаю Вена перестаёт быть помпезной и становится вполне спокойной, домашней и в чём-то даже уютной, городом, вполне похожим на любой другой, городом, в котором вполне живут люди, а не дворцы в нео- стилях, дома Хундертвассера, Штраусы (к своему стыду, только в Вене узнал, что Иоганна Штрауса два — отец и сын) и Фрейд.
Что-то фоток уютности у меня не нашлось, зато непомпезность Вены демонстрирует вот такой дипрессив. Двухэтажное здание (точнее второй его этаж) — это не какая-нибудь бухгалтерская контора строгого режима, как может показаться, а детский сад. Вот такой суровый детский сад, бедные дети
Так как мы попали на Первомай, то застали очень забавное фрик-шоу: коммунистический парад. По-моему, радикалов в Европе не запрещают только для того, чтобы показать, насколько больно можно ударится об дно, если увлекаться радикальными течениями.
Жиденькая толпа на фото выше шла и скандировала что-то, созвучное с русским "Бей капиталиста". Возможно, конечно, они кричали что-то по-немецки, но у нас сложилось впечатление, что они орали русский лозунг, заученный, как мантру. Ещё в этой толпе очень картинно в позе бэтмена супермена просвистел чувак на скейте, держа в вытянутой руке флаг с серпом и молотом. Паноптикум, в общем. Если бы кто-то задался целью высмеять и дискредитировать коммунистическое движение в Австрии, он вряд ли справился бы лучше, чем сами участники парада.
О шопинге в Европе: соломенная шляпка в центре композиции стоит 120€... Я такую же за 5 купил и считал, что дорого. Как теперь жить?
Ещё в Вене интересные пешеходные светофоры. Так что Вена — город любви. Причём, если внимательно присмотритесь к фигуркам (они обе в юбочках), поймёте, что совсем любви. Под зелёный сигнал светофора так и подмывает спеть писклявым голосом: "Нас не догонят!.." Да что там говорить? У нас даже на отеле восьмицветная радуга висела
Ещё впечатлил общественный транспорт в Вене. Транспортная система развита отлично, но при этом в ней отсутствует какой-либо снобизм. Транспорт весь утилитарно приемлем, поэтому наряду с новыми трамваями здесь легко встретить привет откуда-то из пятидесятых годов прошлого века. Просто старенькие трамваи будут прекрасно отремонтированы и ввиду этого не менее удобны, чем новые.
Каждый раз теряюсь в догадках, сколько лет такому трамваю. Мне кажется, он постарше тех пражских, что ездят у нас в Украине
Всё не поместилось, так что оставляю этот пост под общие впечатления, а достопримечательности, до которых мы доползли, будут в следующем.
Полезные советы:
После поездки в Прагу я уже несколько разочаровался в идее ездить по крупным европейским городам на машине, поездка в Вену меня окончательно утвердила во мнении, что это бездарное занятие: дорогая парковка, узкие неудобные для проезда улочки в центре и шаговая доступность достопримечательностей друг от друга делают автомобиль в такой поездке обузой. Так что если вы намерены посетить только крупные города, воспользуйтесь коммерческим перевозчиком.
Очень рекомендую купить билет Vienna Sightseeing: он сильно упрощает жизнь. В случае, если вы всё же решите сделать тур по музеям, вместо Vienna Sightseeing рекомендую приобрести Vienna Pass.
Наверное, в первый раз опубликую обзор ГК вовремя — в начале сезона, а не после него.
В рамках программы "по мечте в год" мы с женой выбрались в этом году в австрийские Альпы. Началось всё достаточно забавно: друзья, побывавшие там в прошлом году, насоветовали нам городок Ишгль (Ischgl). Единственное, посоветовали там не селиться, а обосноваться в городке Капль (Kappl) неподалёку. У меня, как всегда, всё было непонятно с отпуском, на него накладывалась командировка в Лондон, поэтому жильё пришлось бронировать в последний момент. Соответственно, цены в Ишгиле стали 350€ за ночь, а в Капле 250€ за ночь, что не могло радовать — и я начал просматривать более мелкие городки по пути из Капля в Ишгиль. Один из них, Бах (Bach), порадовал ценами в районе 50€ за ночь, что вполне умещалось в наш бюджет и сводило стоимость ночлега за всю поездку к стоимости одной ночи в Капле. Меня как-то не смутило, что все остальные в округе предлагали ночлег минимум в четыре раза дороже, и я забронировал номер. На следующий день мне пришло письмо с просьбой перевести немного денег для подтверждения бронирования и отдельное напоминание, что зимой дорога из Варта в Лех закрыта, и доехать до Леха можно только на канатной дороге. Вот здесь я озадачился. Какой Варт? Какое мне дело до Леха? Я в Ишгль собирался! И тут я таки посмотрел карту. К моему ужасу, Баха оказалось два, и тот, в котором я забронировал номер, находился километрах в пятидесяти "по птичке" через хребет, альпийский, от того места, куда я изначально хотел. Условия отмены бронирования — возмещение полной стоимости. Здесь я приуныл. Потеря 250€ на ровном месте, плюс 1000€ за ночлег в Капле/Ишгиле меня совершенно не грели, да и не было у меня таких денег — Лондон на носу. В итоге я полез посмотреть, что такое Варт (Warth) и Лех (Lech), раз о них пишут, то должно же быть в них что-то полезное. Полез — и прослезился. Оказалось, что при условии поездки в Варт у нас вместо 250 километров трасс и метрового снега будет всего-то 350 километров трасс и 2 метра снега.
Я стою на утоптанном снегу, мой рост — 173 см. Скользяк подрать в таких условиях сложно.
Курорт, конечно, впечатлил. В первый раз за последние года 3–4 я не высматривал тропинку между камнями и травой, а просто ехал в своё удовольствие. Причём аборигены утверждают, что именно в этом месте снег есть всегда.
Трассы здесь однозначно сложнее, чем в Татрах или Судетах. То, что у чехов и словаков идёт как красная с элементами чёрной, здесь еле-еле тянет на синюю. Я снова почувствовал, что ездить я совершенно не умею. Неприятным сюрпризом на многих синих трассах были длинные плоскачи, иногда с небольшим выкатом вверх. Ну и конечно, лыжникам надо вылезти на самое узкое место на выполаживании или подъёме и там роиться. Надо сказать, что в доброй части случаев длина трассы такая, что проехать её от начала до конца у меня просто не хватало ног.
Конечно, отправляясь на ГК в Альпы, я ожидал классный сервис, но всё же очень радовало выезжать утром на абсолютно ровные трассы, зная, что ещё вчера вечером ты скакал здесь по буграм.
Ещё пример классной инфраструктуры: горизонтальные полосы — камнеуловители. Надо сказать, в некоторых я наблюдал весьма немаленькие глыбы.
Трассы есть не только отратраченные, но и размеченные для внетрассового катания. В идеале это целина с несколькими вешками, указывающими, куда ехать. В реальности, после пары дней без снегопада, по утоптанности от ратрачки они отличаются только наличием бугров. Но радость в том, что здесь везде много снега, в итоге народ отходит на пару метров в сторону от трасс для внетрассового катания (sic! термин-то какой, но я не могу придумать нормальный) и вспахивает пухляк там. Правда, тут уже всё на свой страх и риск. Одних таких рисковых мы наблюдали из кабинки, едущей через долину: эти товарищи поехали траверс на горных лыжах. Мы их наблюдали, когда они заехали так, что двигаться вперёд было уже невозможно, и рачком-бочком поднимались выше по склону. Очень надеюсь, что всё закончилось благополучно.
Структура курорта сама по себе интересна. В целом похожа на другие европейские курорты, когда маленькие деревеньки обрастают сначала парой подъёмников, а потом сливаются в один большой курорт. Здесь же всё получилось намного забавнее. Объединились уже несколько таких мета-курортов — Варт, включающий сам Варт и Хохкрумбах (Hochkrumbach), и Лех, включающий Лех, Оберлех (Oberlech) и Цюрс (Zürs). В этой плеяде интересно выделяется Оберлех. Дело в том, что к нему нет автомобильной дороги. Добраться к нему можно либо поднявшись на канатной дороге, либо спустившись с горы. Сам посёлочек представляет из себя просто пучок отелей и ресторанчиков. Мне страншно подумать, сколько стоит там проживание, но выглядит он вполне уютно.
Ещё мне понравился подъём из Леха. Абсолютно параллельно, на расстоянии метров пяти друг от друга, работают две очереди: старая двукреселка и новая четырёхкреселка — выбирай любую. Старая идёт чуть помедленнее, зато за счёт этого на ней почти нет людей.
Помимо пижонского поселения в Оберлехе, на курорте можно ещё потратить бюджет небольшого города на обед в ресторане на одной из вершин. Я сначала не понял, для чего наверху стоит ёлочный шар-переросток, думал, что какая-то техническая конструкция просто аккуратно оформлена. Сильно удивился, заглянув внутрь: сочетание интерьера охотничьего домика (дерево, шкуры, оленьи рога) с достаточно дорогим фарфором, хрусталём и столовым серебром. В снег за "домиком" воткнуто содержимое неплохого бара.
Я на фоне архипафосного ресторана
Там же я узнал интересную для себя вещь: горнолыжные курорты, как правило, не имеют полной окупаемости и нуждаются в спонсорах. Т.е. я и раньше видел магазины Audi и BMW в районе нижних станций подъёмников, но как-то не придавал этому значения, мало ли какие аксессуары к лыжам продаются на пятачке у подъёмника. Но тут реклама автоконцернов была уж слишком агрессивной. Хотя BMW постарались и добавили достаточно много прикольных фишек. Например, по номеру своего скипаса в интернете можно было посмотреть статистику подъёмов и спусков. Или на одной из трасс они сделали загончик для измерения скорости: становишься вверху на плоскач и, если через 150 метров всё ещё держишь относительно вертикальное расположение, авторадар показывает твою скорость. Также они расставили несколько коробок с фотокамерой для тех, у кого нет смартфонанапарника селфи-палки, чтобы зафигачить себяху на фоне гор. Работает тоже по скипасу: прикладываешь, включается таймер, чтобы отбежать под камеру, потом в интернете находишь результат.
Качество, конечно, так себе, но как трофей прикольно. К тому же это, наверное, единственная вещь с пропеллером, которая у меня когда-нибудь будет.
Нам повезло, потому что объединение Варта и Леха произошло именно в год нашей поездки туда. Объединили их с помощью той самой канатной дороги, о которой мне писали в письме. Сие чудо инженерной мысли вызывало неподдельную радость и изумление с возгласами "Wunderbar" даже у технически продвинутых немцев австрияков, не говоря уже о папуасах вроде нас. Итак... представляете себе принцип работы подъёмника с замедлением? В таких подъёмниках на конечной станции гондола (кабинка или кресло) снимается с троса и едет по внешнему радиусу в то время как трос вращается на барабане по внутреннему. В итоге кабинка на посадке/высадке едет значительно медленнее, чем на тросе. Такой подъёмник удобен сразу по трём причинам: во-первых, на него удобнее садиться, чем на подъёмник с несъёмной гондолой; во-вторых, едет он ощутимо быстрее; а в-третьих, при непогоде можно быстро снять гондолки и закрепить их на базовой станции, что повышает выживаемость конструкции. Так вот, возвращаясь к дороге из Варта в Лех. Она состоит из двух очередей. Первая очередь со стороны Варта ничем особым не выделяется: обычная восьмиместная кабинка, идущая примерно горизонтально. А вот на средней станции начинается самое интересное. Для начала при попытке выйти вас встречает гостеприимный сотрудник курорта, который пинками запихивает вас обратно в кабинку — высадки на этой станции нет. Кабинка снимается с троса, приехавшего горизонтально, и уезжает на соседнюю очередь, приходящую сверху. В то же время сверху приезжает восьмикресельная гондола, подбирает людей и уезжает на подъём. Таким образом на тросе, идущем вверх, умещаются по очереди кабинки, приехавшие с горизонтальной очереди, и восьмикресельные гондолы, подобравшие людей, съехавших на лыжах к промежуточной станции. В обратную сторону, понятное дело, всё наоборот: приезжают восьмикреселки и кабинки, кабинка перебирается на соседнюю очередь, а восьмикреселка подбирает людей и уходит по кругу наверх. На видео ниже, если присмотреться, видно как раз алгоритм работы центральной станции: видео снято из кабинки, приехавшей с горизонтальной очереди, навстречу уезжает кабинка сверху, а впереди справа как раз разворачиваются две восьмикреселки (на тросе они чередуются так: две восьмикреселки, одна кабинка).
Вот фото-пример того, что происходит на второй очереди: креселки вперемешку с кабинками (фото Nataliia Privezentseva)
Помимо канатной вундервафли и, естественно, обычных подъёмников, городки соединены ещё и автобусными маршрутами, стоимость которых тоже входит в скипасы. Так что при особом желании можно начать из Варта, переехать на канатках в Оберлех, потом в Лех и из него на автобусе в Цюрс. Мне, кстати, таки пришлось один раз воспользоваться автобусом: я пропустил поворот и в итоге выехал (на самом деле часть дороги шёл пешком, ибо ноги отказали совсем) в Варт вместо Хохкрумбаха, в котором стояла машина. Сил выезжать наверх и своим ходом спускаться в Хохкрумбах уже не было, поэтому воспользовался автобусом.
Очень забавно пробираться между этими маленькими городками в Тироле. Помимо того, что дорога представляет из себя горный серпантин, с поворотами на 180° и тоннелями, здесь ещё и играет роль старая застройка. В некоторых местах угол какого-нибудь старого дома вылезает на дорогу настолько, что места остаётся всего на одну машину. На фотографиях это представить сложно, на видео ниже это видно чуть лучше (видео Nataliia Privezentseva):
Мне ещё нравятся в Альпах вот таки полутоннельчики. Конкретно этот я проезжал и внутри и сверху (когда заблудился). Фото Nataliia Privezentseva
Дорога туда и обратно заслуживает отдельного упоминания. По дороге туда мы пару раз проскакивали поворот на трассе, что добавило в итоге километров 50. В какой-то момент, в ночи, в буране на каком-то перевале я обнаружил, что мы едем под каким-то очень интересным углом: третья передача, педаль в пол, компьютер показывает расход 27 литров, а машина едет всё те же 40 км/ч. Интересно было бы посмотреть, куда и под каким углом мы тогда забирались. Но кульминацией был момент, когда нам в 11 вечера оставалось всего 15 километров до цели, и мы упёрлись в шлагбаум и надпись, что дорога закрыта из-за погодных условий. В итоге мы делаем крюк ещё в 97 километров. Помимо этого, мы часов с 9–10 вечера пытались связаться с отелем и предупредить, что мы будем позже. При условии, что мы в горах и связь в роуминге (и та пропадает), это сделать достаточно проблематично. Как потом выяснилось, телефонный разговор нам бы ничем не помог, так как хозяева гостиницы совершенно не говорят по-английски (мы потом в течение всего пребывания объяснялись жестами и пиктограммами). В итоге мы звонили своей подруге, которая дозванивалась до поддержки booking.com, которые, в свою очередь, дозвонились до отеля (надо отдать должное ребятам из букинга, отработали они на "отлично"). Дорога в обратную сторону прошла без приключений, но по красивейшим местам. Навигатор провёл нас вдоль разливов реки Лех на границе с Баварией, тамошние виды сложно и бесполезно описывать, но это просто волшебное место. Тонкая дорожка вьётся вдоль водоёма, который похож на продолговатое озеро, вокруг горы, иногда встречаются уютные домики на берегу этого "озера" и иногда есть лавочки на склоне над дорогой с видом на воду и горы. Очень рад, что мы были на машине, обычные туристические маршруты через такие места не проходят.
Вот что удалось хоть как-то снять. Не судите строго: снято на ходу, из машины, на телефон. Нам ещё 1000 километров ехать в этот день. Вживую смотрится намного впечатляюще. Фото Nataliia Privezentseva
Полезные советы:
Наверное, банальность, но жильё лучше букать заранее. Нам просто повезло в прошлом сезоне, потому что дорога из Леха в Варт была только построена и не сильно разрекламирована. В этом сезоне мест в Бахе уже нет на конец февраля. Наш отельчик тоже забукан.
По еде очень выручает гуляш — блюдо недорогое и очень сытное. Не сильно бьёт по карману даже на склоне.
Ещё одна банальность: берите с собой крем от загара. В принципе, при выходе в горы нужно иметь его при себе всегда, но мы как-то обычно попадали на довольно пасмурную погоду и не успевали сгореть. Здесь же на второй день на подушку можно было приземлиться только на затылок. В общем, не стоит пренебрегать кремом от загара.
В принципе, не обязательно брать скипас на весь комплекс Арлберг(Arlberg). Нам, например, вполне хватило бы скипаса Варта (который включает автоматически и Хохкрумбах). Просто тяга к исследованиям заставляла проехаться везде.
Парковаться лучше не в Варте, а в Хохкрумбахе — там и парковка больше и забита она меньше.
На День всех святых мы решили поискать горы в Европе, где не будет толкотни, как в трамвае. По совету коллег таки нашли — Сондецкие Бескиды.
Не знаю, что в итоге сыграло главную роль в том, что на маршрутах нам не докучали толпы туристов. Может быть, горы действительно менее популярны, чем Татры, может быть, большой католический праздник (а поляки очень религиозны), а может быть, то, что на выходные обещали отвратительную погоду: –1—+3 °C и дождь со снегом. В итоге получилось так, что мы действительно по полдня могли бродить по лесу и никого не видеть, а в день с самым паршивым прогнозом погода была лучшей за все три дня (+10—15°C и солнышко).
Горы даже больше похожи на Карпаты, чем на Татры — леса, леса, леса, почти без выходов скальной породы. В некоторых случаях можно выйти на вершину и не понять этого, так как вокруг всё равно будет лес.
Вот так, например, выглядит вершина Рунек 1082 м: столб, скамейка, лес вокруг.
ЗЫ: на правильную позу "чайник" палки не разложились :)
Что приятно в Сондетских горах — очень мягкие градиенты. Не нужно ломить наверх, как в последний раз: выплёвывая колени, сердце и лёгкие. Всё очень мягко, чуть-чуть вверх, чуть-чуть вниз, и вот ты уже на вершине. Леса безумно красивые, особенно поздней осенью: от тёмно-зелёных елей, причём есть совершенно непроходимые ущелья, через жёлтые и оранжевые цвета к ярко-красным лесам и снегу на вершинах. К сожалению, не таскаю за собой фотоаппарат последнее время, поэтому фотографии делаются на китайский тапок.
Интересной особенностью трекинга в гмине Крыницы Здруй является то, что в горах действует два разных РТТК (туристических общества): РТТК Нового Сонча и РТТК Крыницы Здруй. Что характерно, оба общества очень ответственно подходят к маркировке маршрутов, что создаёт невероятную путаницу, так как маршруты Нового Сонча ни на одной карте не отмечены. Последнее, кстати, удивительно, так как Новый Сонч — центр повета, то есть он как бы главнее. В итоге ты вроде бы идёшь по красному маршруту, но он почему-то отмечен синим. Только когда мы увидели два указателя рядом, мы поняли, в чём дело. Кстати, отличить маркеры всё же можно: Новый Сонч рисует свои на жёлтом фоне, а Крыница Здруй — на белом.
На дереве слева от дороги прекрасный пример войны маркеров: два верхних от Крыницы Здруй (они есть на карте), нижний — от Нового Сонча (откуда и куда ведёт маршрут никому не известно).
Вот и встретились два одиночества. Я всё-таки соврал: у Нового Сонча карта есть — она прибита к столбу.
Глядя на туристические карты Польши, всё время интересовался, что же значит цветовая дифференциация штанов трасс. Думал, что как в горнолыжке: зелёная — самая простая, чёрная — самая сложная. Смущала только жёлтая: у лыжников жёлтых трасс нет, только жёлтый снег. Оказалось, всё совсем не так, как я предполагал. Вот здесь можно почитать оригинал, который в моём вольном пересказе выглядит так:
красный — основной маршрут, который проложен через максимальное количество достопримечательностей, либо просто локальный маршрут;
синий — основной маршрут дальнего следования;
зелёный или жёлтый — "срезка", возможность дойти куда-то быстрее, чем по основному маршруту;
чёрный — маршрут, предназначенный для того, чтобы добраться до какой-то достопримечательности через которую невозможно или нецелесообразно прокладывать основной маршрут.
На маршруты с затёртой маркировкой ходить не советую. Поляки не обновляют маркировку не потому, что ленивые или денег нет, а потому, что решили отказаться от маршрута по каким-либо причинам. Мы на один такой пошли: маршрут зарос кустарником и выводил в итоге в чей-то огород со злющими шавками (не собаками, а именно шавками: нас встретила пачка какой-то гавкучей мелочи). На сам маршрут мы попёрлись посмотреть на палаточную стоянку. В европейских горах сложно найти место, где стоянка с палаткой не повлечёт (хотя бы теоретически) штраф. Бескиды — одни из немногих гор, где с палатками стоять можно. Не то, чтобы я сильно скучал по сну на жёсткой неровной поверхности в вонючем и холодном спальнике, но иногда всё же не хватает походной романтики и возможности посидеть у костра. То место, которое, по идее, было палаточной стоянкой, не имело кострищ, находилось на продуваемой просеке и было на склоне. Так что от идеи походов с палатками по Бескидам мы с женой всё же отказались.
Немножечко о месте, где мы жили. Крыница Здруй — бальнеологический курорт в Сондетских Бескидах. Здесь 9 источников с минеральной водой. В самом городе есть Парковая гора — небольшой холмик с лесом, парковыми дорожками и даже канатной дорогой (последняя бесполезна, ибо до верха дойти можно меньше, чем за полчаса). Интересно, что туристические маршруты размечены в городах гмины так же добросовестно, как и в лесу, так что, если вы транзитом через какой-то городок, можно продолжать ориентироваться по маркерам. Приятной особенностью является то, что горы не заповедные, а посему выход на маршрут денег не стоит. Неприятной особенностью является курортный сбор за проживание в самом городе (местные его саркастически называют "налог на воздух", так как существует он только на горных курортах, якобы воздух там сильно чище, вот и будьте добры доплатить за это). Ещё более неприятной особенностью является размер налога на воздух: около $4 за человека в сутки, что для Польши несколько дорого.
Ещё отдельно стоит упомянуть местную архитектуру. Привлекают внимание вещи трёх категорий: замки, церкви и пансионаты.
"Замок" мы видели только один. Точнее, не замок, а "развалины древнего замка в Мушине". Развалины из себя ничего особо интересного не представляют — два квадрата от фундамента, один из квадратов восстановлен до нулевого этажа. Зато с развалин прекрасный вид на кусочек парка вдоль речки (парк действительно красивый).
Церкви и пансионаты можно объединить в одну категорию — памятники архитектуры XIX века. Казалось бы, ничего неожиданного, в Польше уж точно есть города и постарше, если бы не та подробность, что здания все деревянные. В Крынице, например, можно посмотреть костёл 1863 года (правда, открыт он только летом) и несколько вилл в центре. В паре из них даже можно пожить, например вот Витальдувка.
Полезные советы:
Мы для себя придумали следующий вид трекинга: обратные радиалки. Мы селимся в одной деревеньке, потом из неё выезжаем местным транспортом в соседнюю и возвращаемся горами на место поселения.
На замок в Мушине и фуникулёр на парковую гору рекомендую не заморачиваться — они того не стоят.
В качестве ресторана в Крынице могу порекомендовать У Краковяка. Вкусно, необычно, приятная атмосфера.
