Польские легенды

В Кракове есть легенда... нет, правдивая история, что здесь жил дракон... нет — Дракон. Кто не верит, может подняться на вавельский холм и убедиться: на входе в костёл висят его кости. Ещё с вавельского холма есть вход в пещеру, в которой он обитал.

Так вот жил себе дракон, терроризировал город, ел девственниц, в общем, занимался тем, чем занимается любой уважающий себя дракон. Чем, собственно, крепко достал местного короля. Король тоже не стал рвать шаблоны: назначил награду в полцарства и принцеску в придачу. Собрались рыцари, но и они не проявили нестандартного мышления и обеспечили дракону разнообразие рациона в виде мяса, запечённого в фольге. Как всегда нашёлся герой из овцепасов, который решил победить дракона с помощью его же вредных привычек (нет, не курения). Пастух набил овечью шкуру специями и выставил перед драконом. Дракон приманку сожрал. И решил запить остренькое. Но как-то не запивалось, в итоге он пил, пил, пока не лопнул, оставив хитрого пастуха с наследством, Краков с легендой, вавельский холм с драконьими костями и пещерой, а поляков с идиоматическим выражением "пьёт, как дракон".

Вот к чему я это всё рассказал? Поляки нарисовали очень классную современную интерпретацию преданий старины далёкой на новый лад.

Помимо интертрепации легенды, в фильме живёт ещё несколько пасхалок, понятных только краковякам. О них после видео, чтоб не спойлить. Там, кстати, субтитры есть. Как минимум английские.

Во-первых, хэйнал, или гимн Кракова, который сейчас играется с башни Мариацкого костёла, той самой, которую дракон расстреливает в фильме. Гимн по канону не доигрывается до конца, потому что когда-то давно это был сигнал об атаке на город. И один раз, когда татары напали на город, трубач начал играть тревогу, но не доиграл — стрела попала в горло. Так же и в фильме: трубач выдувает первую ноту и башню расстреливает дракон.

Во-вторых, место парковки дракона — скелетор, или замок Скелетора. Это небоскрёб-долгострой, начатый в центре Кракова ещё в 70-х годах ХХ века и не достроенный по сей день. За ободранную, без мяса, структуру здание прозвали замком Скелетора, или просто скелетор. Это была отсылка к антигерою популярного в 80-х годах в Польше мультфильма "Хи-Мен и властелины вселенной". В общем, реально место силы: детишки так его прозвавшие уже сорокалетние дяденьки и тётеньки, а скелетор так и торчит гнилым зубом в окна краковских вокзалов.

В общем, без морали. Просто поляки сделали прикольное видео: местами стёбное, на мой вкус неплохо нарисованное, хоть местами и наивное. Вот решил прорекламировать. Там целый канал, Legendy Polskie, пойду посмотрю, какие ещё сказки обстебали.

Безлюдные горы и налог на воздух

На День всех святых мы решили поискать горы в Европе, где не будет толкотни, как в трамвае. По совету коллег таки нашли — Сондецкие Бескиды.

Не знаю, что в итоге сыграло главную роль в том, что на маршрутах нам не докучали толпы туристов. Может быть, горы действительно менее популярны, чем Татры, может быть, большой католический праздник (а поляки очень религиозны), а может быть, то, что на выходные обещали отвратительную погоду: –1—+3 °C и дождь со снегом. В итоге получилось так, что мы действительно по полдня могли бродить по лесу и никого не видеть, а в день с самым паршивым прогнозом погода была лучшей за все три дня (+10—15°C и солнышко).

Горы даже  больше похожи на Карпаты, чем на Татры — леса, леса, леса, почти без выходов скальной породы. В некоторых случаях можно выйти на вершину и не понять этого, так как вокруг всё равно будет лес.

Вот так, например, выглядит вершина Рунек 1082 м: столб, скамейка, лес вокруг.
ЗЫ: на правильную позу "чайник" палки не разложились :)

Что приятно в Сондетских горах — очень мягкие градиенты. Не нужно ломить наверх, как в последний раз: выплёвывая колени, сердце и лёгкие. Всё очень мягко, чуть-чуть вверх, чуть-чуть вниз, и вот ты уже на вершине. Леса безумно красивые, особенно поздней осенью: от тёмно-зелёных елей, причём есть совершенно непроходимые ущелья, через жёлтые и оранжевые цвета к ярко-красным лесам и снегу на вершинах. К сожалению, не таскаю за собой фотоаппарат последнее время, поэтому фотографии делаются на китайский тапок.

Фото Nataliia Privezentseva

Интересной особенностью трекинга в гмине Крыницы Здруй является то, что в горах действует два разных РТТК (туристических общества): РТТК Нового Сонча и РТТК Крыницы Здруй. Что характерно, оба общества очень ответственно подходят к маркировке маршрутов, что создаёт невероятную путаницу, так как маршруты Нового Сонча ни на одной карте не отмечены. Последнее, кстати, удивительно, так как Новый Сонч — центр повета, то есть он как бы главнее. В итоге ты вроде бы идёшь по красному маршруту, но он почему-то отмечен синим. Только когда мы увидели два указателя рядом, мы поняли, в чём дело. Кстати, отличить маркеры всё же можно: Новый Сонч рисует свои на жёлтом фоне, а Крыница Здруй — на белом.

На дереве слева от дороги прекрасный пример войны маркеров: два верхних от Крыницы Здруй (они есть на карте), нижний — от Нового Сонча (откуда и куда ведёт маршрут никому не известно).

Вот и встретились два одиночества. Я всё-таки соврал: у Нового Сонча карта есть — она прибита к столбу.

Глядя на туристические карты Польши, всё время интересовался, что же значит цветовая дифференциация штанов трасс. Думал, что как в горнолыжке: зелёная — самая простая, чёрная — самая сложная. Смущала только жёлтая: у лыжников жёлтых трасс нет, только жёлтый снег. Оказалось, всё совсем не так, как я предполагал. Вот здесь можно почитать оригинал, который в моём вольном пересказе выглядит так:

• красный — основной маршрут, который проложен через максимальное количество достопримечательностей, либо просто локальный маршрут;
• синий — основной маршрут дальнего следования;
• зелёный или жёлтый — "срезка", возможность дойти куда-то быстрее, чем по основному маршруту;
• чёрный — маршрут, предназначенный для того, чтобы добраться до какой-то достопримечательности через которую невозможно или нецелесообразно прокладывать основной маршрут.

На маршруты с затёртой маркировкой ходить не советую. Поляки не обновляют маркировку не потому, что ленивые или денег нет, а потому, что решили отказаться от маршрута по каким-либо причинам. Мы на один такой пошли: маршрут зарос кустарником и выводил в итоге в чей-то огород со злющими шавками (не собаками, а именно шавками: нас встретила пачка какой-то гавкучей мелочи). На сам маршрут мы попёрлись посмотреть на палаточную стоянку. В европейских горах сложно найти место, где стоянка с палаткой не повлечёт (хотя бы теоретически) штраф. Бескиды — одни из немногих гор, где с палатками стоять можно. Не то, чтобы я сильно скучал по сну на жёсткой неровной поверхности в вонючем и холодном спальнике, но иногда всё же не хватает походной романтики и возможности посидеть у костра. То место, которое, по идее, было палаточной стоянкой, не имело кострищ, находилось на продуваемой просеке и было на склоне. Так что от идеи походов с палатками по Бескидам мы с женой всё же отказались.

Немножечко о месте, где мы жили. Крыница Здруй — бальнеологический курорт в Сондетских Бескидах. Здесь 9 источников с минеральной водой. В самом городе есть Парковая гора — небольшой холмик с лесом, парковыми дорожками и даже канатной дорогой (последняя бесполезна, ибо до верха дойти можно меньше, чем за полчаса). Интересно, что туристические маршруты размечены в городах гмины так же добросовестно, как и в лесу, так что, если вы транзитом через какой-то городок, можно продолжать ориентироваться по маркерам. Приятной особенностью является то, что горы не заповедные, а посему выход на маршрут денег не стоит. Неприятной особенностью является курортный сбор за проживание в самом городе (местные его саркастически называют "налог на воздух", так как существует он только на горных курортах, якобы воздух там сильно чище, вот и будьте добры доплатить за это). Ещё более неприятной особенностью является размер налога на воздух: около $4 за человека в сутки, что для Польши несколько дорого.

Ещё отдельно стоит упомянуть местную архитектуру. Привлекают внимание вещи трёх категорий: замки, церкви и пансионаты.

"Замок" мы видели только один. Точнее, не замок, а "развалины древнего замка в Мушине". Развалины из себя ничего особо интересного не представляют — два квадрата от фундамента, один из квадратов восстановлен до нулевого этажа. Зато с развалин прекрасный вид на кусочек парка вдоль речки (парк действительно красивый).

Вид с развалин замка (Nataliia Privezentseva)

Церкви и пансионаты можно объединить в одну категорию — памятники архитектуры XIX века. Казалось бы, ничего неожиданного, в Польше уж точно есть города и постарше, если бы не та подробность, что здания все деревянные. В Крынице, например, можно посмотреть костёл 1863 года (правда, открыт он только летом) и несколько вилл в центре. В паре из них даже можно пожить, например вот Витальдувка.

Полезные советы:

1. Мы для себя придумали следующий вид трекинга: обратные радиалки. Мы селимся в одной деревеньке, потом из неё выезжаем местным транспортом в соседнюю и возвращаемся горами на место поселения.
2. На замок в Мушине и фуникулёр на парковую гору рекомендую не заморачиваться — они того не стоят.
3. В качестве ресторана в Крынице могу порекомендовать У Краковяка. Вкусно, необычно, приятная атмосфера.

Закопане без лыж

Горнолыжные курорты, дабы не простаивать летом, стараются добрать "не сезон" за счёт трекинга и горных велосипедов. Побывав недавно в польских Татрах, задался вопросом, а точно ли для Закопане сезон зимой? Людей на треках огромное количество, все приюты переполнены и заказаны на полтора месяца вперёд, очередь на канатную дорогу полчаса — и всё это посреди рабочей недели.

Для того чтобы не ночевать в переполненном приюте на полу в столовой, мы с женой решили сделать хайк по Татрам в формате выходного дня. Для начала я нашёл канатку, которая, как я понял, помимо того, что работает, ещё и выходит выше всех остальных. Канатка идёт из Кужнице на Каспровы Верх. До Кужнице прямо от автовокзала Закопане идёт маршрутка, не найти её невозможно — толпа ушатанных микроавтобусов марки "Привет от городского транспорта Украины" дежурит прямо на выходе из автовокзала. Ехать действительно три минуты, ну, может, ещё пять подождать, пока маршрутка набьётся. Билеты на канатку лучше заказывать on-line, таким образом вы можете попасть в нужное вам время. В противном случае вам придётся ждать тех, кто пришёл до вас, и тех, кто купил on-line. Кстати, система достаточно справедливая: через интернет они распродают только полвагончика и ещё полвагончика можно выкупить в порядке живой очереди. Так что в ситуацию, когда вы пришли, а билетов на сегодня нет, вы не попадёте. Если планируете не подниматься, как мы, а спускаться на канатке, имейте в виду, что осенью она рано закрывается: в октябре последний гарантированный спуск в 15:30 (билеты on-line можно купить на 17:30). Я понимаю это следующим образом: если вы хотите спуститься явочным порядком (пришёл-увидел-укатил), то они рекомендуют вам появиться до полчетвёртого, а последний вагончик при этом всё же уходил полшестого. Ещё один момент, который стоит учитывать при планировании спуска на канатке, это то, что вход в Татрский Общественный Парк является платным, и хоть оплата не ахти какая, но всё же перед входом надо найти лесника и дать ему денег, в смысле купить у него билет, а не то, что вы подумали. В случае подъёма на канатке парковый сбор уже включён в билет. Чего категорически не стоит делать, так это покупать спаренный билет туда-обратно. Он сильно дешевле, чем оплата подъёма и спуска порознь, но проблема в том, что такой билет предполагает всего 1 час 40 минут наверху. Такой странный финт обусловлен опять же таки регулировкой нагрузки на вагончик канатной дороги.

Поскольку выйти в долину пяти озёр у нас никак не получалось, а озёр всё же хотелось, маршрут получился следующим: Kasprowy Wierch -> Kolejka krzesełkowa Gąsienicowa, stacja dolna -> Czerwone Stawki -> Karb -> Kościelec -> Karb -> Czarny Staw Gąsienicowy -> Schronisko PTTK Murowaniec -> Przełęcz między Kopami (Karczmisko) -> Kuźnice. Кому проще рисуночком, можно посмотреть здесь, я надеюсь какое-то время кэшированный маршрут не удаляется, если же удаляется, то в любом случае по ссылке очень полезная интерактивная карта для трекинга в польских Татрах.

Собственно, озёра...

С одной стороны, в правилах парка строго воспрещается сходить с дороги. По официальной версии, чтобы медведь не съел. Но кто его его здесь видел? (А может, кто-то и видел, но уже не расскажет.) С другой же стороны, всё вокруг поросло жерепом, и особого желания ломиться через эту колючку нет.

За счёт зарослей жерепа всё вокруг зелёное даже в середине осени.

Наташка рядом с зарослями жерепа, чтобы оценить масштабы бедствия...

... и я.

Надо сказать, что, идя по парку, видно, за что берутся деньги. Маршруты, например, промаркированы так, что заблудиться не сможет даже человек, способный потеряться в лифте. На маршрутных указателях написано расчётное время до следующей точки (если не тупить фотографировать, то вполне можно уложиться). На источниках сделаны деревянные желоба, чтобы можно было попить и наполнить фляги. Помимо этого добрые гномы злобные горные тролли выложили из крупной осыпухи (камушки где-то 40х40) лестницы и наклонные дорожки. На лестницах я постоянно радовался тому, что не пожадничал и взял на прокат палки, иначе к концу этих 10 километров меня бы снесли с горы без коленей. Наклонные тропинки же, притрушенные грязью и смоченные дождиком, представляют из себя отличнейший каток.

Оборудованный источник. Очень атмосферно.

Stairway to Heaven... ёпт. И по такому все 10 км.

Надо сказать, что трекинг в польских Татрах оказался неожиданно тяжёлым. Во-первых, все эти лесенки и мощёные дорожки не сильно дружелюбно действуют на ноги. Во-вторых, переходы достаточно длинные, ведь нигде, кроме приютов, стоять нельзя, а приютов не так уж много и расстояния между ними приличные. Помимо этого, на переходах между приютами находятся ещё и перевалы. В-третьих, перевалы! Переход Karb -> Kościelec мы так и не осилили. Перед подъёмом на Кощчелец стоит табличка о том, что маршрут трудный, да и вообще сверху могут прилететь камни. Мы первоначально решили, что это пугалка для дедушек, которые здесь тоже ходят в больших количествах. Но, набрав метров сто из положенных трёхста, мы упёрлись в стенку высотой метров 6–7, по которой надо тупо лезть. Причём вверх пролезть не проблема, взяться есть за что, а вот вниз возникает проблема, что некоторые упоры для ног стоят под камнями, т. е. ноги надо ставить на ощупь, веря в то, что встать есть на что. Помня по Доломитам, насколько такое развлечение может быть неприятным, я решил, что я и сам-то могу не слезть, а Наташку и вовсе не сниму. Поэтому мы совершили самый бесславный подвиг в горах — развернулись и пошли вниз. Надо сказать, что именно на этом участке маршрута где-то половина людей действительно была в касках, что наводило на мысль, что, полезь мы выше, и мы бы пожалели, что мы без касок. Кстати, поляки ходят по Татрам ну в чём попало и с чем попало (тренировочные штаны для спортзала и городской рюкзачок вполне себе норма), но (!) абсолютно все обуты в хорошие горные ботинки. Так вот, возвращаясь к перевалам. Вернувшись на Карб сильно озадаченным и жуя свой обед, стал рассматривать перевалы, а точнее выходы на гребень, за которым находилась долина пяти озёр. С Карба мне было видно два: Świnicka Przełęcz (это скорее не перевал, а седловина и выход на гребень) и Skrajny Granat (это уже совсем не перевал, а одна из вершин Orla Perć). В обоих случаях тропинка сначала начинала забирать очень круто вверх, а потом, последние метров 100–200, вообще терялась в осыпухе, кажущейся с моей точки обзора почти вертикальной. Я понимаю, что издалека эти выходы могли казаться намного более страшными, чем есть на самом деле, но при дальнейшем планировании выходов я бы учитывал, что перевалы между озёрами в Татрах — штука достаточно непростая и стоит иметь запасной план на случай, если придётся повернуть назад.

На выходе с Карба всё было относительно просто. Мы прошли немного по гребню и спустились на Чёрное Озеро — самое большое озеро в нашем путешествии. Надо сказать, сверху оно смотрелось намного более красиво, чем с берега.

Вид с гребня на  уже пройденные нами озёра.

Чёрное Озеро оттуда же.

Некий аналог крымского "телевизора".

На этом всё. От озера к приюту идёт почти ровная дорога, оттуда несложный спуск — и мы возле нижней станции канатной дороги. Оттуда маршрутка на автовокзал.

Полезные советы:

1. Билеты на канатку лучше купить on-line.
2. Обязательна хорошая трекинговая обувь. Лучше всего ботинки.
3. Обязательны палки, без них лестница убьёт колени.
4. Выход на Orla Perć, с моей точки зрения, требует предварительной разведки. Если заходить с канатной дороги, то, скорее всего, будет проще, но всё же этот маршрут лучше не ходить в непогоду и межсезонье. Мне кажется, лучше сначала на него в живую посмотреть со стороны, потом идти.

Внезапно Варшава

Варшава в планах возникла действительно внезапно, и к поморскому циклу она относится только потому, что завершала путешествие к Балтийскому морю. Дело в том, что пока мы думали, как бы повыгодней купить билеты из Труймяста, места на удобный нам поезд разобрали. В итоге билеты остались только на поезд, который выезжал в 6 утра, что означало, что в полдвенадцатого мы будем уже в Кракове. Так бездарно терять один день из четырёх не хотелось, и поэтому мы взяли билеты с остановкой в Варшаве.

Варшава встретила нас аферистом, чуть ли не первым в Польше, на которого мы попали на вокзале. Возле автоматической камеры хранения крутился какой-то дед, который, обдавая нас вчерашним выхлопом, очень настойчиво помогал снять ячейку. Он даже накормил одну из ячеек деньгами, оставалось только загрузить её, захлопнуть и вернуть помощнику восемь злотых. Понятное дело, мы не рискнули выяснять, в чём обман, и поместились в соседнюю ячейку. Моё мнение, что дед просто подделывает монеты и скармливает их автомату, а у пассажиров забирает настоящие. Но проверять, насколько я прав, не хотелось.

Как и полагается, маршрут мы начали со стандартного: старый город, королевский замок. Забавно, что к старому городу примыкает улица Краковские предместья. Ну, что сказать? Все, кто видел старый город Варшавы после остальных городов Польши, остаются разочарованными. Старый город Варшавы, как и королевский дворец, памятник не старой архитектуры, а человеческого труда. На стене возле барбакана висят фотографии того, что осталось от города после Второй мировой войны. Ничего там не осталось. Весь "старый город" отстроен практически с нуля в послевоенные годы. Архитектура сохранена конечно же, но как-то всё же заметно, что это новострой.

Русалка на площади Рынок в Варшаве. По легенде заплыла из Балтики в Вислу, была выловлена местными рыбаками, которые попытались употребить улов в пищу, но за песенку сжалились и выпустили. Русалка же, покорённая добротой местных жителей (ага, меломаны ножика испугались), решила остаться жить в Варшаве.

Королевский дворец даже не стал фотографировать, настолько он скучен внешне. По мне, так вокзал в Мальборке и то интересней.

Побродив немного по старому и новому городу, решили, что это не для нас, и мы будем искать достопримечательности вне "исторического" центра. Первой такой достопримечательностью стал сад на крыше библиотеки университета. Адрес библиотеки: ul. Dobra 56/66. Вход свободный. Вот только почему-то лифт нас отказался везти наверх, при этом он исправно доставлял людей вниз, которые утверждали, что попали на крышу на нём же. В итоге нас спас спустившийся на этом же лифте сотрудник библиотеки, который рассказал, что можно пойти в обход и попасть в сад по лестнице сбоку здания.

Возникает ощущение, что сад ещё не закончен: то там беседка не заплетена, то здесь. Но в целом оставляет приятное впечатление. Очень забавно ходить по мостикам над читальными залами.

Оттуда мы отправились во дворец в Вилянуве, который поляки гордо называют Малый Версаль. До Версаля мы два месяца назад не доехали, но я сильно сомневаюсь, что дворец в Вилянуве стоит с ним сравнивать. Хотя, если у вас есть день в Варшаве и вы не знаете, как его употребить, то Вилянувский дворец, наверное, наилучший выбор. Здесь и расписанные потолки, и кое-какие интерьеры, восстановленные со времён правления Яна Собеского, и деревянные перекрытия с оригинальным орнаментом.

Королевское ложе. Точнее, ложе королевы.

Достаточно интересным должен быть парк при замке: из окон видно, что поддерживают его профессионально, по канонам паркового искусства. Мы не стали гулять по саду, так как торопились попасть ещё в одно место — парк Лазенки. Путеводитель по Варшаве обещал там павлинов, праздно шатающихся прямо под ногами. Павлинов мы так и не нашли, вместо них были утки и белки. Сам парк действительно очень приятный, и если у вас пара часов между поездами, то вполне можно съездить туда отдохнуть. Что ещё понравилось, это фестиваль Шопена. Для тех, кто не знает, в Польше два известных человека: Фредерик Шопен и Иоанн Павел Второй — их именами названа половина топонимов. Так вот, в Варшаве, просто в парке, для всех желающих концерт классической музыки. Даты проведения концертов можно посмотреть на официальном сайте парка Лазенки.

Полезные советы:

1. Учтите, что путеводители по Варшаве врут насчёт времени перемещения между достопримечательностями. Мы столкнулись с тем, что путеводитель предлагал пройти пешком от королевского дворца в старом городе до Вилянува где-то за час. На автобусе мы доехали минут за 40. Какой час пешком?
2. Многие маленькие замки в Польше имеют ограничение на количество посетителей в день. Поэтому билеты они продают в ограниченном количестве и на определённое время. Так что лучше либо прийти с утра, либо купить билеты онлайн. В Вилянув мы покупали билеты из поезда.
3. По дворцу и парку Вилянув есть бесплатные гиды. Гиды текстовые, не интерактивные, поэтому не так удобны, зато на нескольких языках, включая русский.

Ставка крестоносцев

Недалеко от Труймяста находится ещё одна польская достопримечательность — Мальборк (бывший Мариенбург). Точнее замок Мариенбург с образовавшимся вокруг него городишком.

Сам городишко, как ни странно, очень уютный и приятный, немножечко ленивый, как Сопот (только без моря), и вызывает желание задержаться на денёк другой. Сразу оговорюсь, задержатся стоит, т. к. по замку существуют и ночные экскурсии, что должно быть достаточно интересно.

В Мальборке даже привокзальный туалет — памятник архитектуры.

Уютненькие улочки Сопота Мальборка.

Замок был основан в 1280 году (википедия идёт лесом: хранителям музея я верю больше) Тевтонским орденом. А несколько веков спустя выкуплен у прилично обнищавшего ордена польским королём.

Надо сказать, история ордена сама по себе интересна. Начинался орден не как рыцарский, а как медицинский, такой себе аналог Красного Креста. Впоследствии перерос в рыцарский орден, занимавшийся крестовыми походами, но главной его целью, или точнее предназначением, для которого его сделали рыцарским, было поддержание порядка в Померании. Такой вот "Красный Крест" с танковыми дивизионами и ударными тактическими группами. На сегодняшний день Тевтонский орден всё ещё существует, но вернулся к своим медицинским и благотворительным функциям.

Для усиления контроля над Померанией в замок переезжает главный магистр ордена, замок перестраивают и он становится столицей ордена, помимо магистра здесь располагается казна. С самого основания и по сегодняшний день замок является "градообразующим предприятием" Мальборка.

Помимо регуляторной функции, замок служил ещё и точкой сборки для крестовых походов. Характерно, что рыцарям ордена запрещалось ночевать в "неправильных домах", поэтому замки находились в дне пути один от другого. Очень интересным фактом является то, что военные кампании проводились зимой. Причиной тому были непроходимые леса в восточном направлении. Чтобы преодолеть их, дожидались морозов и передвигались по речному льду. В свете этого факта у меня возникли серьёзные сомнения в том, что на Чудском озере победили благодаря тому, что крестоносцы ушли под лёд, ведь при таком опыте именно ледовых походов подобное просто невозможно. И действительно, даже беглый анализ показывает, что Ледовое побоище лишь исторический анекдот и треснувший лёд там ни при чём.

Вид на средний и высокий замок. Нижний занимает чуть больше места, поэтому в кадр не влазит.

На сегодняшний день это самый большой кирпичный замок в мире. К сожалению, на фотографиях не удаётся подчеркнуть весь масштаб сооружения. Замок трёхуровневый. Все уровни разделялись стенами и рвами, сухими или мокрыми. В нижнем замке помещались склады, скотный двор, каретный двор и мастерские. В среднем были приёмные покои, покои магистра и постоялый двор для гостей ордена. В верхнем замке была дозорная башня, спальни постоянных рыцарей ордена, казна, костёл и оборонная башня. В верхний замок вход был разрешён только мужчинам. Оборонная башня — отдельное укрепление и ещё один уровень защиты замка, от основного замка в неё вела 65-метровая деревянная галерея, которую сжигали в случае взятия верхнего замка. В башне находился склад провианта, под ней был ров с проточной водой, а от воды до нижнего яруса башни было больше пятнадцати метров. Несмотря на военные поражения ордена, замок так ни разу и не был взят, хотя осаде подвергался. В одном из приёмных залов среднего замка Тевтоны оставили вмурованным в стены ядро в качестве напоминания о военных неудачах.

Та самая башня. Галерея к ней заменена на каменную. 

Замку прилично досталось в своё время. Сначала от австрийцев, которые начали разбирать замок на кирпичи, потом внезапно обнаружили в нём прусские корни и начали его восстанавливать. Позднее во время бомбёжек Второй мировой войны. Поэтому надо отдать должное реставраторам: работа проделана огромная, и она продолжается. Сейчас заканчивают восстановление костёла и смотровой башни, и приглашают на следующий год посетить их. Также, насколько я понял, планируется восстановление нижнего замка, так как на сегодняшний день от него остался один склад и башня, обозначающая дальнюю границу нижнего замка.

Отдельно хочется отметить обустройство замка. Века, в которые его строили, были, конечно, так себе, средние, но, в отличие от многих более поздних замков, в этом есть некоторые особенности, присущие только строениям более поздних времён, скажем веку XVIII. Очень много внимания уделялось гигиене: перед столовыми находятся умывальники, в замке есть общественный туалет с проточной водой, также был отдельный туалет у магистра и некоторых других сановников.

Ввиду неграмотности рыцарей вместо табличек с надписями используются пиктограммы. Чёрт обозначает грязное дело, скрещённые ноги подчёркивают, какое именно, крылья намекают на то, что надо поторопиться, так как идти далеко, а борода указывает направление. Общественный туалет находился в той самой оборонной башне, в мирное время она использовалась как отхожее место, причём помещение было даже разделено на кабинки.

"Плита", над ней — огромная вытяжка.

Ещё кусочек кухни. На столе меню на определённый день недели, экспозицию регулярно меняют в соответствии с рационом тевтонов на данный момент. Меню на месяц висит при входе в кухню. На заднем плане ручной лифт, посредством которого еда подавалась из кухни в столовую.

Ручная мельница в верхнем замке на случай длительной осады.

Обогрев помещений представлял собой систему "тёплый пол": в подвалах стояли печи, которые нагревали камни, от камеры с камнями воздуховод шёл к полу комнаты. В некоторых комнатах, например в покоях магистра, есть ещё и камин, на всякий случай, но в целом в помещениях не чадили отоплением.

Кроме интерьеров в замке можно ещё посмотреть две экспозиции. Первая — выставка янтаря. Несмотря на то, что Померания богата янтарём, валяющимся просто на пляже, промысел был нелегальным. Точнее строго контролировался местной властью, которой на тот момент и был Тевтонский орден. Но помимо "современных" изделий здесь представлены и доисторические попытки применить янтарь в украшениях.

Жемчужина коллекции — алтарь XIII века.

Вторая выставка — это выставка оружия. Не самая впечатляющая, даже по польским меркам, но всё же некоторые экземпляры весьма интересны. Здесь наш экскурсовод высказал интересную мысль, что всё возвращается на круги своя и пехоту вновь заковывают в латы, как и в XIII веке. Шлем, бронижелет, наколенники, налокотники — всё это уже не стальное, а кевларовое, но на выходе получается всё тот же латный воин.

Экскурсия по замку занимает три часа. Ещё три мы провели просто шатаясь по заинтересовавшим нас уголкам. Замок огромный и действительно впечатляет и своей монументальностью, и инженерной мыслью.

Полезные советы:

1. На замок лучше выделить отдельный день. Больше в этот день вы ничего не успеете.
2. Возле среднего замка имеет место быть тематическая ярмарка, с рыцарями и прочим. Должно быть интересно, но они рано сворачиваются — мы не попали. Так что рекомендую приехать пораньше, чтобы после посещения замка застать ещё и ярмарку.
3. Ночная экскурсия должна быть интересна, но о её наличии надо заранее справиться на сайте.
4. Говорят, поесть можно в среднем замке за нормальные деньги. Мы в итоге ели в нижнем замке за небольшие деньги.

Бонус.
Есть мнение, что замок Мариенбург послужил праобразом Красного замка из "Игры Престолов" Джорджа Мартина. Конечно, это только мнение автора статьи по ссылке, никаких подтверждений этому нет, тем более, что снимался Красный замок всё же не там, но мнение интересное. Другие замки-праобразы с того же сайта:

• Орлиное гнездо
• Винтерфелл
• Риверран
• Близнецы
• Харенхолл
• Штормовой предел
• Пайк
• Солнечное копьё
• Астапорт

Город со смешным названием Труймясто

На длинный викэнд я "наворовал" идей у своего коллеги Марэка и двинул в Труймясто. Польские названия у меня вызывают стойкие ассоциации с произведениями Туве Янссон. Одно только название главной артреии страны (Вислы) сразу напоминает o близнецах Товсле и Висле из "Шляпы волшебника". А в Труймясте вполне мог бы родится Снусмумрик.

Добираться до места назначения мы решили скандально известным Pendolino или Express Intercity Premium (EIP). Стоит эта штука как самолёт (иногда дороже), но преодолевает расстояние больше чем 600 километров всего за 5,5 часов. Если ко времени перелёта прибавить накладные расходы, связанные с самолётом, добраться до/от аэропорта, чек-ин, рулёжка, то по затратам времени самолёт если не догонит EIP, то будет сравним. Надо сказать, что даже во втором классе сидения очень удобные и на них вполне можно выспаться, и спина от них не болит после пяти часов езды. Маленькое наблюдение: места со столиком хороши только для компании из 3–4 человек, если едете один или вдвоём, лучше взять обычные места, т. к. за столиком вы таки упираетесь коленями в соседа напротив, а вот на обычном месте пространства для ног предостаточно.

Вернёмся к Труймясту (в переводе с польского Троегород). Это достаточно интересное образование, т. к. в остальном мире больше известны названия отдельных городов составляющих агломерацию: Гданьск, Сопот и Гдыня. С точки зрения инфраструктуры всё наоборот. Например, все три города обслуживаются одной транспортной компанией, поэтому билет, действительный в одном городе, будет действителен и в другом. Города объединяет сеть "скоростных" электричек (Shibki Koleji Mejskie — SKM), некий аналог наземного метро. Таким образом, перемещение между городами вовсе незаметно, особенно для людей, привыкшим к мегаполисам. Какие ещё службы делят между собой эти города, я не знаю, но подозреваю, что не только транспорт. Кстати, то ли на наш визит пришлись дни заячего промысла, то ли в Гданьске всё время очень большое внимание уделяется проблеме оплаты за проезд, но было всего два или три раза, чтобы мы проехали и у нас не спросили билет. Ситуация для Польши не сильно типичная.

Поселились мы в Заспе, районе новостроек. Кстати, неожиданностью было то, что в Труймясте недорого можно снять только комнату, квартиры же начинаются от эквивалента $100 или около того.

Вот такими весёлыми домиками встретила Заспа. Оказывается, если раскрасить отрыжку панельного коробкостроения детскими рисунками, то она не вызывает отрицательных эмоций.

Уплотнённая застройка? Нее, не слышали!
Каждый раз удивляюсь. Дикие люди! Тут же так и просится гигантский торговый центр. Или парочка свечек с парковкой. Нет же ж, оставили поле.

Лифт забавный. В кабине двери нет, она там не предусмотрена. Дверь в шахту открывается вручную, как калитка. Надпись на двери: "Убедись в наличии кабины".

Интересной особенностью Гданьска является отсутствие Старого города. Обычно туристический маршрут в польских городах строится по принципу: Старэ място — площадь Рынок — Остров Тумский или Замок (Королевский), по наличию. Здесь же я попал впросак, т. к. на карте не было ни старого города, ни площади Рынок. Старый город в Гданьске называется Главным городом. Правда, центральной площади мы так и не нашли. В этом путешествии мы выработали привычку сперва делать налёт на пункт туристической информации и уже оттуда двигаться на исследование города. В таких пунктах можно получить информацию о доступных экскурсиях и бесплатную карту достопримечательностей города.

Главный город Гданьска восстановлен лучше остальных, что я видел в Польше. Он и больше, и интереснее. Например, я нигде, кроме Гданьска, не видел сохранившихся деревянных барельефов на домах.

Или вот, например, такие таблички с указанием названия улицы.

То, что Гданьск является портовым городом, добавляет ему достопримечательностей, которых нельзя найти в других городах. На набережной сохранился старый портовый кран, механизм которого приводился в движение идущим внутри колеса человеком. Сейчас в нём какой-то музей. Внутрь мы, к сожалению, не попали, т. к. оказывались рядом исключительно в нерабочее время.

Гданьский Журав, являющийся одним из символов города.

Гуляя по главному городу, обнаружили, что в Гданьске тоже есть Мариацкий костёл. Долго насиловал Википедию для того, чтобы понять, где же Мариацкий костёл находится "тоже": в Гадньске или в Кракове. Обнаружилось, что они почти ровесники, но всё же строительство (без модернизаций) краковского костёла закончилось раньше, да и известен он всё же побольше. Несмотря на это, Мариацкий костёл в Гданьске посетить однозначно стоит. Во-первых, это крупнейшая кирпичная церковь в мире. К сожалению, данный факт сложно оценить из-за того, что место вокруг неё достаточно плотно застроено домами, а стоя под стенкой так, что упираетесь в неё носками, сложно оценить, она 20 метров или 60. Тем не менее архитектура костёла несколько необычная, хотя бы за счёт тройной (с тремя коньками) крыши над основными залами. В отличии от множества католических святынь, собор не расширялся часовнями, а изначально задумывался очень большим. Отдельный поклон реставраторам за сохранённые окна во всю стену: благодаря им костёл очень светлый. В Польше у многих костёлов окна частично заложены, либо заделаны чем-то вроде фанеры снизу, отчего костёлы становятся тёмными и мрачными, здесь же полно света.

Вот такие интересные астрономические часы мы нашли в костёле. При ближайшем рассмотрении впечатляют, конечно же, больше, чем на фотографии. В нижнем круге расположен достаточно серьёзный и сложный календарь.

А вот от этого сундука мне не удалось найти описание. Для чего он был и когда сделан, остаётся загадкой.

Крыша зала — рельефные полусферы, сверху смотрятся, как листы бумаги, скомканые шариком, только огромные. Возникает ощущение, что вас уменьшили и закинули десантом на стол безумного литератора.
Тем не менее, ввиду отсутствия здесь водопада или хотя бы пруда многие кидают монетки в складки крыши. 

Посетить колокольню однозначно стоит. Не столько из-за вида, — сверху видно либо сам собор, либо кусочки плотной застройки главного города, да и то через конёк крыши, — сколько ради изучения самого собора: сначала придётся подняться по узкой винтовой лестнице, на которой действительно не разминуться, потом пройти между крышей главного зала и крышей собора (с некоторой натяжкой это место можно назвать чердаком, если вы готовы спрятать на чердаке пару баскетбольных залов), и потом подняться по колокольне. Причём не ясно, что страшнее: подниматься по узенькой винтовой лестнице или по огромному и "глубокому" колодцу колокольни. Узнай, что в тебе развито сильнее: клаустрофобия или агорафобия.

Вид с крыши на ратушу. Мариацкий костёл очень здорово перезванивается с ратушей. Колокольню при этом использует не ту, на которой вы стоите, а малую, на середине крыши.

Вокруг костёла тоже рекомендую пройтись. Костёл со всех сторон разный, и с некоторых его даже можно рассмотреть. С одной стороны, между костёлом и королевской часовней, действительно осталась улочка, в которой достаточно плечистый мужчина может полностью перекрыть проход. В часовне же сохранились (или восстановлены?) интересные стёкла: они выпуклые, как декоративная кафельная плитка.

Недалеко (в принципе, в польских городках все достопримечательности недалеко друг от друга) находится костёл Святого Николая, насколько я понял, старейший костёл Гданьска (XII в.). Снаружи и не поймёшь, это церковь или фортификация. Внутрь мы не попали, но по возвращении в Гданьск это будет одно из мест, куда я обязательно схожу.

Ну и конечно, нельзя забывать конец улицы Длугий Тарг, с городской ратушей, которая нынче тоже музей, и фонтаном Нептуна. Фонтан не выглядит очень особенным, пока не вдумываешься в его возраст, действует фонтан с XVII века.

Забавно, что в Гданьске можно найти вещи, не только относящиеся к седой старине. Вполне себе в историческом центре находится ... музей детской игрушки. На витрине стоят советские неваляшки и прочие игрушки из моего детства.

Этот телевизор тоже привлекает людей в музей игрушки.

На второй день мы отправились в Сопот. Ну, что сказать? Достопримечательностей там нет. Есть, конечно, старый маяк и кривой домик, но в Сопот надо ехать не за этим. Этот город обладает какой-то счастливо-ленивой атмосферой. Время здесь замирает, ты как-будто попадаешь в кисель и не очень хочешь вырываться. Мне это напомнило какой-то фильм, в котором белые офицеры прогуливаются с дамами на минеральных водах. Офицеры, правда, не в кителе и с брюшком, и дамы не в креналинах и без кружевных зонтиков, но в остальном та же атмосфера неторопливости, светит солнышко, дует ветерок с моря и играет приятная музыка. Кстати, в Гданьске и Сопоте видели на море лебедей. Один даже пролетел в метре от Наташки. Мы так обалдели, что забыли схватиться за фотоаппарат.

Главная площадь Сопота и старый маяк.

На маяк рекомендую забраться: действительно хороший обзор. А по выходе вам очень мило выдадут сертификат о покорении маяка. Слева от выхода стрёмного вида кафешка с морской рыбой. Мы там ели и не отравились. Цены сносные, насколько сносными могут быть цены на морскую рыбу.

Та же площадь, но уже с маяка.

Я — ровный, домик — кривой. Кстати, считается одним из самых необычных зданий мира.

Больше всего жалею, что не попал в два места. В Гданьске не съездил на морскую экскурсию на Вестерплатте, а в Сопоте не сходил на ипподром, тем более что на тот момент там проводились международные соревнования. Но нельзя впихнуть невпихуемое.

Полезные советы:

1. Открыл для себя приложение SkyCash: позволяет покупать билеты с телефона во многих городах Польши. В случае Труймяста даже со скидкой.

Безпарточный сноубордист. Продолжаем исследовать польские горки.

На свой день рожденья друзья потянули снова в горы. На этот раз не пешком, а на горнолыжку. В качестве точки сборки был выбран курорт Karpacz.

Машину я на этот раз не брал, ибо посчитал, что дорого. В итоге договорился с ЧАЙником, что подсяду к ним во Вроцлаве. За что ребятам большое спасибо, т.к. дожидаться меня им пришлось часов до 10 вечера и потом по ночи вести машину. 

Отдельным приключением был доезд на общественном транспорте до Вроцлава. Сноуборды, как и лыжи, в наземном междугороднем транспорте провозятся бесплатно. Но дело в том, что мой сноубордический кофр больше похож на чемодан-переросток. Поэтому я долго пытался выяснить, а доедет ли это колесо до Петербурга смогу ли я гарантировать перевозку своих вещей и нужно ли мне для этого купить отдельную багажную квитанцию. Отдельное "кю" в свой адрес заслужила поддержка PolskiBus: на все уточняющие вопросы мне цитировали один и тот же малорелевантный пункт правил, после чего вообще перестали отвечать. Такое ощущение, что я общался с автоматом, и в итоге вызвал у него системную ошибку. (Верх упорства: набирать неверный пароль, пока компьютер не согласится...) После нескольких поездок во Вроцлав PolskiBus оставил двоякое впечатление. С одной стороны, если всё идёт хорошо, всё просто замечательно: просторный двухпалубный автобус, быстро едет, стюардесса бегает, снеки разносит, даже туалет есть. Но любую внештатную ситуацию они решить не способны, а во Вроцлаве даже билеты покупать надо не в кассе, а в каком-то ларьке на перроне, который не в состоянии продать билет за 15 минут до автобуса, и прочее, и прочее. В итоге билет во Вроцлав я взял на поезд, пообщавшись с милой пожилой женщиной в кассах на вокзале. Она куда-то бегала, что-то выясняла, в итоге продала мне билет в вагон с отсеком для велосипедов. Где-то треть вагона занимают стойки для перевозки велосипедов в подвешенном за переднее колесо состоянии, под ними замечательно доехал мой кофр. На всё про всё ушло 15 минут. Правда, билет на поезд стоит процентов на 70 дороже, чем на автобус, что немало огорчало. Обратно же поездов не было. Я сначала попытался сесть на PolskiBus — снова неудача. В итоге на вокзале купил билеты какого-то другого перевозчика, явочным порядком запихал кофр в багажник и спокойно доехал до дому.

В Карпаче мы снимали двухкомнатную квартиру на пятерых. Вполне приличную, с камином. Правда, сильно порадовало хитрое технологическое решение о расположении термостата системы отопления над камином. В итоге, если разжечь камин, термостат перегревался и температура во всей квартире падала. Ещё одно интересное наблюдение на тему камина. В какой-то момент нам понадобились дрова для него. Так вот, в Польше, в отличие от Украины, дрова для камина продаются не в супермаркетах, а на заправках. В итоге мы сначала объехали все магазины в городке, а потом таки позвонили хозяину квартиры поинтересоваться, где взять дрова.

Собираясь в первый день на каталку, я понял, что отличился как никогда. Я забыл дома сноубордические штаны. В итоге доехал с ребятами на горку, взял Андрюхину ибицу и поехал искать себе одёжку. В супермаркетах, вопреки ожиданиям, ничего не нашёл, но немного погуглив, нашёл пару специальных магазинов со спортснаряжением в центре Карпача, в пешеходной зоне. Вообще для лыжного курорта такого рода заведений на удивление мало.

Сам Карпач достаточно интересное и цельное место. Лично мне он понравился больше Чарной Гуры. Во-первых, помимо основной горки прямо по городу раскидано несколько небольших горок с бугельками. Один катался прямо у нас под окном: что удивительно, абонемент на него (несчастный двухсотметровый бугель) стоил столько же, сколько и абонемент на основную горку (на момент нашей каталки 2 кресельных подъёмника и бугель, перепад высот до 1 км). Во-вторых, до горки можно добраться и общественным транспортом. Кстати, с добиранием на машине есть одна особенность: бесплатная стоянка всего мест на 30, и если вы опоздали, стоять придётся дальше, да ещё и надо будет заплатить 10 злотых. В-третьих, даже если не кататься, наверху есть где погулять пешком и там очень красиво. 

Наверху "протоптаны" тропинки, так что, отойдя от станции подъёмника, вы не ныряете по грудь в снег, хотя шансы есть. Пейзаж наверху чем-то напомнил Ай-Петри в марте: солнце и снежная равнина, из-под которой торчат ёлки. Если присмотреться, на пупыре справа видно кафе в форме схемы ДТП летающих тарелок — эмблема курорта. 

По самой каталке. Возле основной горы работает сразу два комплекса подъёмников. Точнее, первый и комплексом-то назвать нельзя: одна шестикреселка и три недлинных, достаточно пологих, но узких трассы. Эту креселку вы видите первой и выглядит она модно, но не стоит обманываться, она вам не нужна, вам нужно вверх от её верхней станции. Там основной комплекс, построенный, по всей видимости, ещё во времена СЭВ (однокреселка та уж точно). Когда мы были, работало два кресельных подъёмника и бугель. На креселку, идущую на самый верх, с лыжами не пускали, так как трасса закрыта. Но мы пообещали, что мы с этими же лыжами на ней же и спустимся, и нас пустили (Андрюха с Олькой обещали по 3–4 раза на дню ;)). Бугель был скоростной, но под ним прилично ратрачили и динамические катушки были в очень хорошем состоянии, так что это был самый мягкий бугель, которым я когда-либо пользовался — я с него ни разу не упал и не наставил синяков. Единственным раздражающим фактором на горке были инструктора: они набирали группу по 7–10 человек и гоняли своих подопытных змейкой по всему склону. В итоге через каждые 50 метров катающийся упирается в группу чайников, наглухо перекрывших склон.

Во второй день, закончив каталку, отправились смотреть горнолыжный трамплин. Трамплин давно не действует, и на его базе сделан парк для развлечений. Летом там верёвочный парк, а зимой можно просто залезть на верхотуру, почувствовать, как эту конструкцию раскачивает ветром, и подумать, что же всё-таки толкает людей спрыгнуть отсюда. Забавно, что территория парка обнесена забором из лыж, но не из беговых, как это обычно делают, а из горных, причём с креплениями. Андрюха долго и радостно тыкал пальцами в лыжи, которые были у него и у его бабушки (коллекция действительно богатая: годов от 70-х и до середины 90-х). Забавно, что пара лыж была отломана где-то на пятую часть. Это какой же силищей надо обладать, чтобы сломать горную лыжу, да ещё и с таким маленьким рычагом?!

На фоне забитого досками трамплина. Не было бы досок, в жизни к краю не подошёл бы.

На обратном пути крайнее приключение обеспечил нам Nissan Note. После пробуксовки автоматически включилась какая-то систем контроля не то оборотов, не то проскальзывания (кстати, ни в мануале, ни на форумах мы так и не нашли расшифровки значка), которая не давала нормально ехать и  при этом не выключалась кнопкой с аналогичным значком. В итоге проблема решилась любимым способом Роя из IT Crowd: выключить и включить... двигатель! После этого мы достаточно бодро добрались до Вроцлава, ну а о дороге до Кракова я писал в начале.

Виелкопольска, или первый визит в Познань.

Добираться из Кракова в Познань, как и из Познани в Краков, так же "удобно", как и из Харькова в Запорожье или обратно. Расстояние вроде и небольшое, но нормальной дороги нет, поэтому время в пути составляет 6-8 часов в зависимости от невезения.

Билет на Познань я взял в поезд Пшемышлянин. Поезд идёт через всю Польшу наискось и полное время в пути 18 часов. Я до сих пор в шоке: где в Польше можно шляться 18 часов, при условии отсутствия скоростного ограничения (это я к тому, что на автомобиле/автобусе большую часть пути приходится ехать со скоростью 50 км/ч)? У поляков в поездах есть четыре типа билетов: сидячий (аналог украинского интерсити), сидячий купе (ну все видели Гарри Поттера?), лежачий кушетка (что это такое проверю в следующий раз) и лежачий спальный. И ещё эти категории разделены по классам: первый и второй. Именно в спальный вагон второго класса я и взял билет. Стоит эта зараза как самолёт, точнее как два самолёта, потому что перелёт Краков-Гданьск стоит 79 злотых, а проезд в спальнике Краков-Познань — 140 злотых. Справедливости ради надо сказать, что это действительно гостиница на колёсах: полки удобные, оборудованные хорошими (и удобными, в отличии от Оберига!!!) перильцами от сваливания, ход очень мягкий, купе продуманное, постель постелена и убрана (никаких воплей "сдаём постельку" за час до прибытия), минибар с завтраком, если так можно назвать круассан и бутылочку воды. Действительно гостиница на колёсах. Купе само по себе забавное: в нём три полки, одна над одной, сидеть при разложенных полках категорически невозможно, но на полках места предостаточно. С противоположенной стороны платяной шкаф, место для багажа и тот самый мини-бар.

А вот обратно я еду сидячим купе второго класса. Андрюша, если ты это читаешь, чтоб тебя понос замучал за твой совет! Сидячее купе представляет собой коробку уже стандартного купе, в которой набито восемь (!) посадочных мест. Кресла достаточно неудобные, даже в электричке, которой я езжу на работу, сидения удобней и расположены просторней. Спинки, естественно, не регулируются. В общем, на длительные переезды категорическое "Нет"! Лучше автобус. Или надо искать альтернативы в классах/типах сидячих вагонов.

Познань оставила странное впечатление безлюдности. Правда, надо сказать даже туристический Краков подопустел по прошествии всех праздников. Кстати, очень забавно было наблюдать, как меняется структура туристической массы. Если до Нового года туристы в основном были из Польши, по всей видимости Краков таки претендует на звание некого культурного центра, то после Нового года по местам боевой славы работников указки и мегафона в основном слышалась русская и иногда немецкая речь.

Но вернёмся к Познани. Забавным решением показалось размещение автовокзала между путями железнодорожного вокзала. Да, во всех городах Польши стараются притулить автовокзал стенка в стенку к железнодорожному, но чтобы впихнуть один в другой — это в первый раз. Неприятно удивило отсутствие билетоматов на остановках возле вокзала. Так же билетомата не нашлось и в самом трамвае. Так что проехав пару остановок зайцем, я выскочил на первой же остановке, где увидел заветный автомат. Билеты в основном продаются в киосках, но они в 6 утра не работали.

Одной из достопримечательностей Познани аборигены считают пруд. Пруд полностью искусственный, вырытый экскаваторами, что не мешает ему быть местом тренировок и проведения соревнований мирового уровня по академической гребле. Рядом с прудом, на кургане из вынутой из пруда земли, находится горнолыжный комплекс со снежными пушками и искусственным покрытием на случай лета. Комплекс, конечно звучит очень громко — горка метров 300. Зато час на этой горке стоит 39 злотых, таким образом 4 часа на горке покрывает дневную поездку из Кракова в Словакию (автобус + дневной ски-пас).

Следующей достопримечательностью Познани является остров Тумский (да, и здесь тоже). Находится остров на реке Варта. По преданию на нём располагались первые фортификации, с которых и начиналась Познань. На острове действительно стоит несколько развалинок, датируемых 965 годом. Помимо них на острове достаточно много религиозных сооружений и ведутся какие-то раскопки. На одном из входов на остров построен музей истории "Брама Познания". Содержимое музея нас не сильно заинтересовало, а вот футуристическая архитектура здания вполне впечатлила.

Базилика Святых Петра и Павла

Очень забавной в Познани является центральная площадь. Дело в том, что она очень симметрична и даже ребята, которые живут в Познани вот уже четвёртый месяц, на ней каждый раз теряются и выходят не туда. Вообще старый город в Познани очень красивый и нарядный. После прогулки по старому городу в Познани и во Вроцлаве я категорически не понимаю, почему именно Краков считается туристической меккой Польши. С тем же успехом можно ехать в Познань, Вроцлав, да в тот же Тарнув. Хотя, с другой стороны, Краков лучше восстановлен. Ну, и из этих трёх городов в нём единственном есть настоящий замок.

Площадь Рынек и здание ратуши.

Та же площадь ночью. Кстати, вечером тут полно музыкантов, которые стараются ненавязчиво вытеснить друг друга с хлебных мест.

Просто симпатишный дворик в центре.

Кстати, о замке. Тут я немного соврал. В Познани тоже есть замок. Просто построен он относительно недавно — в начале прошлого века. Для такого короткого времени существования у замка достаточно насыщенная история. Строился он как замок для немецкого кайзера. После первой мировой войны там был университет. Именно в нём велась работа над взломом шифровальной машины третьего рейха "Энигмы" и именно здесь были сделаны первые успехи в этом направлении, результаты Тьюринга были достигнуты уже позже и на основе исследований польских математиков: Мариана Раевского, Ежи Рожицкого и Генриха Зыгальского. Во время Второй мировой войны в замке была ставка Гитлера. Что было после войны, я не помню, а сейчас в нём находится музей.

Стыдно признаться, но больше всего в Познани меня поразил торговый центр. Меня в целом удивило то, что в городе достаточно большие торговые центры, субъективно больше чем в Кракове, хотя сам город в два раза меньше (по населению). Но я сейчас не о всех торговых центрах, а об одном конкретном — Старый Бровар. Центр построен на базе старого пивзавода и действительно красив. За основу взято здание красного кирпича 1849 года постройки и достроено элементами в современном стиле из стекла и металла. Достроено талантливо, так как новые элементы не только не портят старое здание, но и прекрасно его подчёркивают. Само же старое здание примечательно ещё и тем, что построено на склоне холма с учётом рельефа. В итоге идя, по одному и тому же этажу и не пользуясь лестницами, вы попадаете с нижнего этажа здания на верхний.

Бровар снаружи выглядит как какой-нибудь модный университет из попсового американского фильма.

Бровар изнутри: объединение кирпичных стен с конструкциями из стекла и стали.

Не то сохранённые элементы пивзаводного прошлого, не то современное искусство. В общем, или туалет не работает, или композиция "туалет не работает".

Ещё пара картинок с вечерней прогулки:

Уличные весы. Мы сначала скормили им два злотых и только потом обнаружили, что в них нет стрелки.

RHEL 7, а водит её, надо понимать, пингвин.

А закончилась поездка писком ноутбука о том, что у него села батарея и звонком Андрея через две минуты с сообщением, что шнур зарядки я забыл у него.