Путь в индию

Ну что ж. Попробуем вернуться к оригинальному формату блога и описывать события более-менее в режиме реального времени. Это значит больше очепяток, высыпанные, как из прохудившегося мешка, знаки препинания и прочее непотребство, ибо танк автор улетел, а стюардесса редактор осталась.

Начальство решило сослать меня в Индию. Ну как сослать? Шеф и сам туда приезжает. Как я подозреваю отдохнуть от всех, кто его донимает в Далласе, и спокойно покодить — у него ещё с января руки чешуться.

Забавны били приготовления. Фирма относится к сохранности персонала серьёзно поэтому за месяц до поездки меня погнали к врачу по путешествиям (оказывается и такая профессия есть), чтобы мне расписали график прививок перед Индией. Как я не сдох от одних только прививок я не знаю. Даже с условием старта "за месяц до" пришлось прививатся в ускоренном режиме, из-за чего, например, гепатиты А и Б прийдётся повторить в следующем году для закрепления. Помимо Боткина были ещё менингит, бешенство, полиомелит, холера, брюшной тиф и ещё пары наименований я просто не помню, благо у меня теперь книжечка есть, где всё это записано. Так что теперь я могу покусать собаку и она вылечится от бешенства... наверное... не буду пробовать.

Ещё приятной особенностью данного выезда является то, что согласно политике фирмы, если путешествие превышает 8 часов, то можно просить, чтобы тебе утвердили путешествие бизнес-классом. Прокатило! Так что я лечу бизнесом. Первый раз в жизни! В залах бизнес-класса есть еда, и удобные кресла, и безлимитный Wi-Fi без рекламы. Воспользовался fast-track'ом на проверке безопасности. Тоже веселее, чем сначала толкоться в очереди, а потом наспех одной рукой заправлять ремень, а другой паковать развороченный рюкзак.

Сейчас сижу во Франкфурте. В каком-то смысле знаковый для меня аэропорт, потому что именно с него 17 лет назад для меня начались большие путешествия. Ну это если исключить перелёт Борисполь-Франкфурт. Но именно Франкфурт был первым большим аэропортом, в который я попал. Борисполь на тот момент насчитывал два сарая — терминал А, из которого уже на тот момент "летала" только региональная авиация (насколько она там летала), и терминал В, который до реконструкции имел только центральный зал с двумя поломанными телетрапами. Франкфуртский аэропорт же со своими циклопическими размерами поражал уже тогда. Сегодня например мы с коллегой потратили около часа, чтобы доехать до своего гейта, это при наличии собственного метро в аэропорту.

Ещё во Франкфурте роится дофига Airbus A380. Оно и понятно: у них оказывается тут гнездо. Обратил внимание на интересную особенность — перед терминалом есть разметка, куда докатывать переднее колесо самолёта при парковке перед терминалом. Так вот, А380 надо подкатывать ближе, чем 747й боинг, несмотря на то, что первый значительно больше. Вообще же надеюсь, что когда-нибудь удастся на этой штуке покататься.

Вот он – самый большой в мире поповоз – маневрирует на фоне филея 747го. Жалко по фото нельзя оценить насколько здоровая туша. Он мне чем-то разжиревшего карпа напоминает.

Из Франкфурта летели 747м, причём мне повезло покататься на втором этаже. Там уже был настоящий бизнес-класс: куча места для ног (как будто ряды просто выкинули через один); два человека в блоке; кресло, которое раскладывается в полноценную кровать. Из сопутствующих компонентов: подушка и одеяло (ну на дальнем перелёте это понятно), зубна паста, щётка, повязка на глаза, беруши, тапочки, тёплые носки, разовые накладки на наушники. Вода ещё. Мы с коллегой боялись, что прилетев в Бангалор глубокой ночью, ввиду отсутствия рупий, не купим тут бутылированной воды, а не бутылированой тут даже зубы чистить нельзя. Так что бутылка оказалась очень кстати. Всё это (кроме одеяла и подушки) упаковано в лёгкую сумку. Сумку я предусмотрительно спёр, теперь хожу с ней за покупками. Вместо разовых наушников полагаются вполне достойные Bose с активным шумодавом, гул двигателей за ним почти не слышно, в итоге, когда не трясёт, полностью отсуствует ощёщение, что вокруг что-то происходит, а особенно, что вокруг меняются страны со средней скоростью одна в час. Понятное дело есть персональный экран с фильмотекой, но это уже не новость и в эконом-классе на дальних перелётах. Есть розетки для зарядки ноутбуков, какой-то пугающей формы, сразу под 12 разных вилок. А вот с Wi-Fi вышел облом: знакомые скобочки на билете означали просто наличие такой возможности, а не то, что он включён в стоимость. На 9€ в час моего рвения не хватило и я устроился смотреть фильмы из фильмотеки.

Забавно, что в бизнес-классе еду подают на нормальной посуде, а не разовой. Приятно конечно, но с моей точки зрения ненужный китч. Т.е. если комфорт раскладных кресел, большое количество личного пространства и другие плюшки я могу логически привязать к понятию бизнес-необходимости, то керамика, сталь и стекло всё-таки просто дешёвый непрактичный понт за очень большие деньги.

Кратко резюмирую: было сложно в каждой локации не стоить из себя павиана и не начать фотографировать всё подряд.

Продолжение следует...

Полезные советы и наблюдения:

1. Проход в зал ожидания бизнес-класса можно получить не только с билетом в соотвествующий класс, но и просто докупить за небольшие (даже в сравнении с билетом на эконом-класс) деньги или за какие-либо бонусы. С моей точки зрения при солидном лэйовере это вполне имеет смысл.
2. Во Франкфурте некоторые спец-залы ожидания имеют привязку к гэйту вылета и имеют непосредственнй выход в этот гейт. В залы привязанные к "чужим" гейтам попасть при этом нельзя. 

Самый высокий ГК в Татрах

Не так давно, катаясь на одном широко известном в узких кругах горнолыжном склоне, получил вопрос от соседа по креслу: "А что скажите о Татранской Ломнице? Стоит ли туда ехать? Есть, на что посмотреть?" Пару недель назад выбрался туда на день и ответственно заявляю: "Посмотреть есть на что!"

Ломницкий перевал, вид в обратную сторону от горнолыжной трассы

Татранская Ломница позиционирует себя как самый высокий курорт в Татрах. Пока что опровергнуть эту информацию мне нечем: станция на Ломницком перевале находится на высоте 2196 метров над уровнем моря (и метров 400 над уровнем облаков). Есть ещё станция на Ломницком пике — 2625 метров над уровнем моря, — но подъём туда — отдельная история, исключающая лыжи.

Вид с Ломницкого перевала в сторону лыжного спуска

Очень забавно, что сложность трасс растёт с высотой. Обычно на горнолыжных курортах трассы идут вперемешку: и синие (лёгкие) трассы встречаются наверху, и чёрные (самые сложные) можно встретить внизу. Здесь же курорт, как под линейку, разделён на 3 уровня: внизу — синенькие трассы для самых маленьких, в середине — красные для уверенных в себе и на самом верху — чёрная трасса для людей с титановыми костями. По количеству трассы распределились так же забавно: пучок синеньких, две с половиной красных и одна чёрная, плавно переходящая во фрирайд зону.

Так вот о качестве трасс. Синие трассы невероятно скучны, а сноубордистам вообще противопоказаны: либо приходится тащиться по длинному плоскачу с небольшим заездом вверх в конце, либо постоянно скакать вверх вниз. При этом огромное количество пересечений трасс в самой низкой точке. Я был на сноуборде, и постоянно получалось так, что в том месте, где мне надо развить наибольшую скорость, мне кто-то мог выехать в спину с приходящей трассы. Отдельной благодарности заслуживает идея построить выход из основного торгового центра на мостик перед въездом на подъёмник. Т. е. картинка получается следующая: сходятся две трассы, выходят на плоскую поверхность, за которой надо выехать на узкий мостик, который при этом идёт чуть вверх, и это всё усугубляется людьми, которые входят/выходят в/из торгового и прокатного центра или просто ждут приятелей.

Красные трассы. Вот здесь всё уже очень хорошо. Во-первых, на них ведёт гондолка с достаточно неплохой пропускной способностью. Во-вторых, просто обалденные виды уже начиная с верхней станции гондолки. Сами трассы интересные и в меру трудные — требуют умения ездить, но не заставляют рыться в карманах в поисках колбасы, которой можно заплатить за то, чтобы вас сняли отсюда. Единственная проблема: к концу дня в некоторых местах набиваются такие бугры, что на них уже можно строить самостоятельные трассы.

Чёрная трасса. Проклятие и благословение всего курорта. Проклятие, потому что пропускная способность канатки очень мала. Старенькая двукреселка, ведущая на Ломницкий перевал, еле движется. В очереди можно легко провести 15 минут. Но виды с Ломницкого перевала просто обалденны и стоят ожидания. Сама трасса сверху выглядит очень стрёмно и вызывает два вопроса: "Зачем я сюда залез, лучше бы смотрел National Geographic?" и "А сколько стоит вызвать вертолёт?" Не знаю, какой там уклон, но сверху кажется, что все 45°. Ситуация усугубляется тем, что наверху ночует ратрак, который накопал себе горизонтальную полочку. В итоге старт выглядит как прыжок веры с этой полочки куда-то на дно воронки.

Вот я попытался сфотографировать полочку, но выходит не так убедительно, как в жизни

А вот друг Андрюха балансирует огромным опытом стоит ровно (насколько это возможно) на этом же склоне. Фото Andrey Zaretskyy

На Ломницкий пик подняться можно на отдельной очереди канатной дороги. Но туда ходит один грустный вагончик, причём это даже не маятник, а просто один вагончик, тыняющийся туда, потом обратно. Посмотрев на толпу людей, роящихся вокруг здания с подъёмником (правда там ещё и столовка была), мы решили, что нам оно не надо, и ушли кататься. К тому же, в очереди на другие подъёмники пугали страшной суммой не то в 50€ не то в 80€ с лица за подъём. На самом деле, нет — всего 27€, хотя тоже как-то многовато. Но желающих им, похоже, хватало. Лыжного спуска сверху нет — только ждать тот же вагончик.

Вот тот самый одинокий вагончик. Фото Andrey Zaretskyy

Есть ещё вариант попасть на самый верх: люди доходят на лыжах до Ломницкого перевала, там переобуваются в ботинки с кошками и идут дальше. Обратил внимание на интересную приспособу у идущих наверх: вместо (или вместе с) камусов под ботинком по бокам лыж съёмные шипы.

Полезные советы:

1. Кататься только наверху: чёрная трасса, фрирайд зоны, красные трассы. Внизу делать нечего.
2. Ехать туда только если вы уверенно катаетесь (как следствие из пункта №1).
3. Обзавестись картой GoPass, особенно если собираетесь ездить в Словакию и позже. Билеты по этой карте можно купить на 3€ дешевле, а при покупке по акции по этой карте скипас мне обошёлся на 40% дешевле. Ну и в принципе, ЕМНИП, GoPass или дешевле или сравним по стоимости с локальным скипасом. 
4. А ещё внизу у них отвратительная еда и глинтвейн, так что везите с собой или питайтесь наверху.

Наш первый город-государство

"Чтобы закрыть тему Бенилюкса, не хватает Люксембурга", — решили мы и один из дней нашего пребывания в Брюсселе отвели на то, чтобы смотаться в Люксембург. Страна это маленькая, из широко известной информации о ней — только её размер и то, что это одна из самых богатых стран по показанию ВВП на душу населения.

Учитывая дорогу в 200 километров в одну сторону, наши приключения с заправками в Брюсселе и то, что мы пробили колесо, не успев выехать из Брюсселя, в Люксембурге мы пробыли часа 3 и в основном времени хватило только на пробежаться по улицам и проехаться по центру на туристическом паровозике.

Кстати, маленькое лирическое отступление. В торговый центр, в котором мы пробили колесо, мы заехали, чтобы вкрутить потерявшийся винтик в оправу моих очков. Винтик нам вкрутили совершенно бесплатно, хотя очевидно, что мы иностранцы и очки покупали явно не в этой оптике. Винтик держится по сей день, зато начал выкручиваться симметричный, с другой стороны оправы. Это к слову о лютом капитализме на западе Европы. Мы даже сфотографировали название оптики: Pearle Opticiens.

Но вернёмся к Люксембургу. Если честно, я уже мало что помню из экскурсии, которую вещал паровозик, тем более, что экскурсия была сделана ролевая — в виде разговора дедушки с внуком и хоть акцент был меньше, чем у нашего экскурсовода в Кёльне, но всё же понять было несколько трудно. Поэтому в основном впечатления.

Мне кажется, что Люксембург — это то место, где мне хотелось бы жить. Несмотря на то, что вся страна по количеству населения не тянет даже на большой город (всего чуть больше 500 тысяч жителей — это размер Познани или, скажем, Кривого Рога или Николаева), здесь есть все блага большого, цивилизованного города. Мы, например, нашли офис Microsoft в центре заброшенной пивоварни. С другой же стороны, Люксембург похож на курортный городишко — маленький, спокойный, с узкими уютными улочками в центре и большим малолюдным парком прямо посреди города. В общем, если не заглядывать в кошелёк и не сравнивать его содержимое с ценами, то на тебя находит спокойствие и благодать.

С моей точки зрения, самое интересное в Люксембурге — это ландшафт и то, что в него вписано. Помните, я удивлялся мостам через долины Тюрингии? Так вот Люксембург сам по себе раскидан по такой долине. Т. е. центр города приходится на каньон с речушкой и достаточно крутыми склонами высотой метров 50, а может быть, и все 100. Кстати говоря, на уровне речки, очень холодно. В городе огромное количество мостов, причём многие сохранились с прошлых веков, отчего выглядят они совершенно феерически.

Каменные арочные мосты на высоченных ногах, я раньше такие только в фильмах видел. Этот ещё маленький, большие у нас на фотках сильно издалека, поэтому смотрятся невыразительно

А вот слева современный мост, каких полно в той же Германии. Согласитесь: он, в отличии от старых мостов, пейзаж уже несколько портит. Фото Nataliia Privezentseva

Ещё достаточно интересна история страны. Несмотря на достаточно неприступный ландшафт и воинственный нрав населения, территория достаточно часто переходила из рук в руки. О воинственности местного населения говорит тот факт, что коренные жители со временем, как правило, возвращали себе контроль. Я был удивлён, насколько же настойчиво при этом её хотели завоёвывать, если преодолевали и сопротивление местных, и весьма недружественный ландшафт, и неслабые фортификации. В итоге в центре сохранилось целых три слоя (иначе не назовёшь) оборонительных замков. При этом ни одного из них в целом виде — некоторые разрушены в ходе восстаний, другие в рамках демилитаризаций.

Вот, например, мы в первом уровне укреплений, которые были разрушены в ходе освободительных войн. На сегодняшний день они являются катакомбами и снаружи очень слабо отличимы от той скалы, в которую встроены

Предыдущая фотка сделана откуда-то из одной из дырок справа вверху. Фото Nataliia Privezentseva

А вот это одни из последних сооружений — они уже жертва демилитаризации. Фото Nataliia Privezentseva

Ну и вот вам напоследок королевский дворец. Снова никакой помпы и усиленной охраны. Просто где-то вдоль дворца одиноко скучал солдатик из почётного караула.

Фото Nataliia Privezentseva

Полезные советы:

1. Я бы не лез специально в платные казематы (точнее я и не лез), потому что вполне можно пройтись и по бесплатным там же рядом.
2. Парковки в центре платные, но не круглосуточно, а до конца рабочего дня (вот не помню до 16:00 или до 18:00). В итоге мы простояли в самом центре 3 часа всего за 2€.

Польские легенды

В Кракове есть легенда... нет, правдивая история, что здесь жил дракон... нет — Дракон. Кто не верит, может подняться на вавельский холм и убедиться: на входе в костёл висят его кости. Ещё с вавельского холма есть вход в пещеру, в которой он обитал.

Так вот жил себе дракон, терроризировал город, ел девственниц, в общем, занимался тем, чем занимается любой уважающий себя дракон. Чем, собственно, крепко достал местного короля. Король тоже не стал рвать шаблоны: назначил награду в полцарства и принцеску в придачу. Собрались рыцари, но и они не проявили нестандартного мышления и обеспечили дракону разнообразие рациона в виде мяса, запечённого в фольге. Как всегда нашёлся герой из овцепасов, который решил победить дракона с помощью его же вредных привычек (нет, не курения). Пастух набил овечью шкуру специями и выставил перед драконом. Дракон приманку сожрал. И решил запить остренькое. Но как-то не запивалось, в итоге он пил, пил, пока не лопнул, оставив хитрого пастуха с наследством, Краков с легендой, вавельский холм с драконьими костями и пещерой, а поляков с идиоматическим выражением "пьёт, как дракон".

Вот к чему я это всё рассказал? Поляки нарисовали очень классную современную интерпретацию преданий старины далёкой на новый лад.

Помимо интертрепации легенды, в фильме живёт ещё несколько пасхалок, понятных только краковякам. О них после видео, чтоб не спойлить. Там, кстати, субтитры есть. Как минимум английские.

Во-первых, хэйнал, или гимн Кракова, который сейчас играется с башни Мариацкого костёла, той самой, которую дракон расстреливает в фильме. Гимн по канону не доигрывается до конца, потому что когда-то давно это был сигнал об атаке на город. И один раз, когда татары напали на город, трубач начал играть тревогу, но не доиграл — стрела попала в горло. Так же и в фильме: трубач выдувает первую ноту и башню расстреливает дракон.

Во-вторых, место парковки дракона — скелетор, или замок Скелетора. Это небоскрёб-долгострой, начатый в центре Кракова ещё в 70-х годах ХХ века и не достроенный по сей день. За ободранную, без мяса, структуру здание прозвали замком Скелетора, или просто скелетор. Это была отсылка к антигерою популярного в 80-х годах в Польше мультфильма "Хи-Мен и властелины вселенной". В общем, реально место силы: детишки так его прозвавшие уже сорокалетние дяденьки и тётеньки, а скелетор так и торчит гнилым зубом в окна краковских вокзалов.

В общем, без морали. Просто поляки сделали прикольное видео: местами стёбное, на мой вкус неплохо нарисованное, хоть местами и наивное. Вот решил прорекламировать. Там целый канал, Legendy Polskie, пойду посмотрю, какие ещё сказки обстебали.

Столица Европы

Итак, из Кёльна мы двинули в столицу Европы — Брюссель. Первое, что бросается в глаза в Бельгии, — это освещённые дороги. Ну, как нормальные люди освещают дороги? Обычно на развязках натыканы фонари, чтобы улучшить видимость, а дальше... есть же у тебя на борту генератор зачем-то? В Бельгии же фонари растыканы вдоль всей трассы. Не совсем понятно, зачем такое расточительство, но оно присутствует. В целом же, природа, трасса чем-то напомнили детство и поездки на автобусе по степному Крыму, что-то есть общее у растительности вдоль дороги.

Говоря о дороге, ещё интересная особенность Бельгии, точнее Брюсселя: большинство бензоколонок автоматические — приехал, скормил карточку, залил бензин, подтвердил платёж, уехал. В очень редких случаях при заправке таки есть магазинчик, где можно дать денег человеку, чтобы вам налили бензин. Проблема с брюссельскими автоматами была в том, что они в большинстве своём пытаются залочить на карточке какую-то астрономическую сумму. У нас было на карточке литров на 80 бензина, но при этом заправиться удалось только на третьей по счёту бензоколонке.

Жили мы у друзей в районе станции метро Дельта. Метро, кстати, на удивление рельсовое. Я думал, у всех французов на резиновом ходу. Эта часть Брюсселя мне почему-то отчаянно напоминает Монреаль. Вот спальные районы Монреаля, там, где ещё многоэтажные (в 2–3 этажа) дома, и райончик на Дельте — просто один в один. Фотографий для сравнения, к сожалению, не нашлось, так что верьте на слово.

Столетняя липа — наш ориентир, и немного можно рассмотреть райончик. Фото Nataliia Privezentseva

Одной из самых знаменитых достопримечательностей Брюсселя является писающий мальчик (наверное, потому, что бельгийское пиво — самое вкусное на континенте). На самом деле, не знал, куда приткнуть упоминание об этом, поэтому оставил в начале, чтобы не заканчивать сей странной темой. Тема пи́санья в Брюсселе раскрыта достаточно широко. Кроме писающего мальчика, которому шьют костюмы практически на каждый день года (шьют и дарят, конечно, на праздники, но вот только дарит кто ни попадя, поэтому праздниками, в том числе иностранными, накрыт весь календарь) и об реплики которого вы спотыкаетесь на каждом углу, есть ещё писающая девочка и писающие дяденьки. Последняя инсталляция выполнена из живых людей и вполне легально — система уличных туалетов для мужчин представляет из себя какие-то полуогороженные стеночки, из-за которых всю сантехнику в этом случае не видно, но вся инсталляция вполне даёт понять, чем занят гражданин в данный момент. Один такой писсуар есть даже на стене церкви... без комментариев.

Мальчика постить не интересно, дяденьку не очень легально, так что нате вам девочку — наслаждайтесь. Её, кстати, ещё и за решётку зачем-то посадили. Фото Nataliia Privezentseva

В целом Брюссель не производит впечатления не только столицы ЕС, но и в принципе столицы. Относительно спокойный и размеренный, не очень большой. Центр города вообще вызывает смешанные чувства. Мои друзья считают Вену слишком помпезной, с моей же точки зрения, слишком помпезно выглядит именно Брюссель — очень много ненужной позолоты.

Нужно бооольше золота! Здесь, кстати, ещё сложно оценить, т. к. это более-менее умеренная сторона. Самые золотоносные стены на фото не получились. Фото Nataliia Privezentseva

Фото, кстати, достаточно плохо передаёт эффект, но, когда у вас на маленькой площади вокруг всё утыкано позолотой, начинает немного укачивать. С другой стороны, очень интересно предназначение этих орнаментов. Дело в том, что в своё время дома принадлежали различным гильдиям, и украшения являются геральдическими символами гильдий. Получается очень интересная игра: отгадывать, какой гильдии принадлежал дом.

Неоготический серый дом на заднем плане, который напоминает не то дом с приведениями, не то аттракцион "дом ужасов", на самом деле — Дом короля. С моей точки зрения, самое красивое здание на площади. Кстати, я несколько запутался в резиденциях бельгийских монархов. Я насчитал три места, называющихся дом/дворец короля. Дом короля на Гранд-Палас самый маленький, хоть и самый красивый. Я так понимаю, что к бельгийской монархии он при этом имеет наименьшее отношение и назывался так по причине того, что французские наместники именовали себя королями. На сегодняшний же день дом, вопреки обманчивому названию, не несёт никакой административной функции, там находится городской музей.

Напротив Дома короля на площади есть ещё одно неоготическое здание — городская ратуша. Тоже очень выгодно отличается от остальных зданий на площади

Помимо Дома короля, есть ещё королевский дворец в центре. Этот используется на сегодняшний день как представительский центр бельгийской политики. К сожалению, нормальной фотографии этого здания у меня нет, но я и не сказал бы, что человека без специального образования оно чем-то заинтересует.

Ну, а королевская семья живёт в Лакенском дворце.

Наташка и толпа других людей в гостях у бельгийского короля

Нет, на чай нас бельгийский монарх не пригласил. Но нам действительно несказанно повезло, и за это отдельное спасибо ребятам нас приютившим, потому что они где-то нашли для нас следующую информацию: Лакенский дворец раз в году на неделю открывает свои теплицы для посещения, при этом за какую-то очень символическую плату.

Мы недавно нашли на сайте польского МИДа, что в Брюссель всё ещё не рекомендуется ехать по причине повышенной террористической угрозы, и это при том, что аналогичные рекомендации, касающиеся Турции и Египта, были давно отозваны. В свете этого проникаешься особым уважением к бельгийцам: у нас бы в такой ситуации не то, чтобы отменили подобное мероприятие, а ещё и противотанковый ров вокруг дворца вырыли бы.

Но это было лирическое отступление, вернёмся к теплицам, саду и дворцу. Теплицы были заложены ещё в XIX веке королём Леопольдом II лично, который в качестве хобби открыл для себя садоводство и привозил из своих дипломатических поездок различные диковинные растения. Тогда же был заложен первый павильон — Конго. На то время его постройка была инженерным чудом, сегодня инженерным чудом является его реконструкция. Высокая влажность привела к быстрой деградации металлических конструкций, и сейчас там проходит какая-то сложная спасательная операция с возведением временного купола и восстановлением основного.

Интересной особенностью этих открытых недель в королевских оранжереях является то, что в должностных обязанностях (или, если хотите, в контракте) садовников прописано, что к моменту открытия оранжерей для публики должно цвести всё, что может цвести в данный момент из соображений биологических ритмов.

Помимо внушительного комплекса оранжерей, дворец окружает ещё и парк. Тоже очень красивый, но туда уже не пускают

Оранжереи, конечно, впечатляют. Приходить туда надо рано утром. Мы приехали в начале десятого, и то толпились в очередях сквозь узкие теплицы, т. к. все очень много фотографируют. Я бы не сказал, что результат фото чем-то полезен, поэтому рекомендую просто смотреть и наслаждаться. Во второй половине дня уже стояла огромная очередь на вход.

На заднем плане фото из парка видна японская сторожевая башня. Это тоже часть дворцового комплекса. Помимо неё за садом ещё расположен китайский домик. В последнем — музей востоковедения, но в наше посещение он был закрыт на реконструкцию. С самой башней не всё понятно и сведения по ней сбивчивые: вроде, сейчас туда никого не пускают, но на воротах висит какая-то заветрившаяся табличка с графиком работы.

Китайский домик.  Фото Nataliia Privezentseva

Недалеко от Лакенского дворца (где-то полчаса ходу) находится ещё один символ современного Брюсселя — Атомиум. И он, блин, офигенен! Интересно, что в прошлом на мировую выставку создавались шедевры архитектуры, принесшие славу или узнаваемость городам, такие, как Эйфелева башня в Париже или вот, скажем, Атомиум в Брюсселе. Сейчас же эти выставки проходят как-то незаметно и без излишней помпы. Вот вы знаете, где и когда была последняя? Я, например, пока не залез в Википедию, вообще считал, что эта традиция прервалась где-то в середине ХХ века.

Атомиум с необычного ракурса — с трамвайных путей. Мы, кстати, приняли этот трамвай за метро и уехали крепко не туда

В самом Атомиуме сейчас какая-то выставка современной науки (т. е. далеко от изначального предназначения он не ушёл), павильоны, оставшиеся вокруг, так же используются как торгово-выставочный комплекс, в одном из них — парк миниатюр европейских достопримечательностей. В целом мне очень жаль, что я не почитал немного о самом Атомиуме заранее и не выделил на него больше времени. Мне было бы интересно побродить внутри этой структуры, хоть цена и кусается.

Ещё одной хорошей наводкой от друзей был день открытых дверей в музеях. Если честно, я не очень помню экспозицию в художественном музее. Справедливости ради надо сказать, что она хорошая, хоть и не самая богатая, но у меня по прошествии полугода наложились впечатления от амстердамского и брюссельского музея, и я теперь не могу вспомнить, где что было. Что же сильно и выгодно отличалось, так это музей Магритта. Рене Магритт — достаточно самобытный и легко узнаваемый художник. Писал он в направлении сюрреализма. Мы смеялись, что Магритт является изобретателем игры Dixit. Дело в том, что он был категорически против того, чтобы его анализировали модные в те времена психоаналитики, особенно через призму его работ. Поэтому свои работы он не называл, а предоставлял эту возможность друзьям. Отсюда музей, полный красивыми, но при этом выворачивающими мозг, картинами с совершенно неожиданными названиями, заставляющими гадать, какая же всё-таки связь между изображением и названием.

Возвращаясь к тому, с чего начал. В один из дней мы таки добежали до зданий Еврокомиссии и Европарламента. Еврокомиссия вся в стройке, сложно сказать, какие решения можно напринимать о судьбах Европы, когда в одно ухо тарахтит перфоратор, а в другое гудит бетономешалка.

Я под зданием Еврокомиссии, с той стороны, где мне не грозило попасть под бетономешалку

Здание Европарламента я постил в инстаграмм, но, на самом деле, снимать его на тапок бесполезно. Нет, нас никто палками не отгонял — снимай не хочу. Вот только здание метров 30–40 высотой, а улица перед ним метров 10 в ширину. Возле здания Еврокомиссии делать откровенно нечего: там действительно только офисы, а вот возле здания Европарламента есть музей истории ЕС. Можно было бы посмотреть. Но снова таки ошибка планирования, а, если честно, то недостаток времени не позволили этого сделать.

Полезные советы:

Если вы на машине, имейте банковскую карту, на которой можно залочить достаточно значительную сумму, иначе будете толкать автомобиль до Германии.

Каких-то других лайфхаков по Брюсселю нет, за исключением того, что если вам всё равно, когда ехать, посмотрите, когда открыты королевские оранжереи, и сходите в них. 

Мой список для посещения:

1. Из того, где был:
• королевская оранжерея в Лакенском дворце
• музей Магритта
2. Из того, где не был:
• Атомиум
• музей ЕС

Немецкий долгострой и немножко Германии

Приключение наше началось ещё во Вроцлаве. По городу роилась толпа автостоперов, причем каких-то неожиданно опрятных и весёлых. Парочку мы проехали мимо, я даже успел пожалеть, что мы их не взяли, но когда мы встали проверить давление в шинах, они нас таки настигли. Я не очень люблю связываться с автостопом с любой стороны (и как едущий, и как везущий): не очень я доверяю компании случайных людей с душком авантюризма. Но в этом случае мы решили, что народ сильно позитивен и почему бы в принципе не помочь людям. Мы подобрали двух ребят — Лукаша и Камиля — до Дрездена. Ребята рассказали, откуда столько автостоперов. Оказывается, в Польше каждый год проводятся соревнования автостоперов. Задача: доехать из Вроцлава куда-нибудь через пол-Европы. В этом году это были уже девятые соревнования и ехали все в Хорватию. Что интересно: при том, что наикратчайшая дорога идёт через Польшу, Чехию и Австрию, много кто поехал через Германию, потому что там больше автобанов. Не мне, конечно, спорить, но, по-моему, в Польше и Австрии автострады не хуже немецких и не понятно зачем делать крюк через Германию. Всего в соревнованиях в этом году участвовало 500 пар. Не помню, что было призом, но на финише всех ждал летний лагерь с дискотеками, конкурсами и прочей развлекухой. Тут уж действительно главное не победа, а участие.

По пути обнаружили интересный МакДональдс. То, что заказ в MD's можно сделать через интерактивную стойку, потыкав пальчиками в сенсорный экран, давно уже не новшество. Здесь же пошли дальше: вам предлагают взять номерок, который одновременно является и bluetooth-beacon'ом, — и заказ вам в итоге принесут прямо к столику. Прогресс!

Вот по такому номерку вас отыщет официант. Да, теперь в МакДональдсах есть официанты. Фото Nataliia Privezentseva

После Дрездена было ещё много-много Германии. В общей сложности в тот день мы проехали чуть больше 800 километров. Интересный момент: только ворвавшись в Германию и увидев отсутствие ограничения скорости, возникает желание вдавить педаль акселератора в пол и так и ехать, но со временем это желание пропадает, и ты начинаешь держать какую-то определённую, комфортную для тебя скорость, иногда превышая ее, чтобы кого-то обогнать. На самом деле, на немецких автобанах развеивается миф о том, что для немцев правила превыше всего. Во-первых, к концу путешествия мы тоже уже знали, где можно положить на ограничение скорости (они таки встречаются эпизодически) и положить стрелочку (без необходимости объясняться с полицией). Во-вторых, в Гессене у местных вполне нормой считается встать во вторую полосу автобана и упорно тошнить 100 км/ч, обгоняя грузовички. Настолько хамского поведения я не встречал ни в одной другой стране Европы. Да даже по Украине такого упорного хамства не помню. В итоге эти водятлы собирают многокилометровые пробки на скоростных автобанах.

Надо сказать, очень понравилось ездить по Тюрингии. Очень красивая холмистая местность. С огромными, высоченными мостами над зелёными долинами. Мне всю дорогу думалось: вот я сейчас еду на автомобиле со средней скоростью 140 км/ч и проскакиваю все эти долины по мостам (не спускаясь и не поднимаясь по серпантинам вдоль холмов). И всё равно это занимает ужасно много времени. Сколько же такое путешествие заняло бы в средние века на телеге?

Недалеко от Кёльна проезжали какой-то фестиваль воздушных шаров — их в воздухе висело штук 30

Следующий день мы провели в Кёльне. Мифы и правда про Кёльн.

Миф первый: "Знаменитый Кёльнский собор находится возле главного вокзала". Правда! Собор находится ровно за оградой вокзала. При особом желании оббежать его вокруг можно, имея пересадку в Кёльне и полчаса между поездами.

Вот, кстати, у людей мимо собора XIII века катается даже не трамвай, а поезда (и много), иногда даже товарные. И что-то как-то не разрушается ничего. Наверное, климат благоприятный

Миф вротрой: "Кёльн, за исключением собора, был разрушен бомбёжками во время второй мировой". К сожалению, тоже правда. Помимо собора, в историческом центре мало что осталось.

Миф третий: "Поскольку Кёльн разбомбили, смотреть там, кроме собора, нечего". А вот это враньё! На самом деле, не будем так категоричны, но всё же в Кёльне вполне есть, что посмотреть, помимо собора (хотя собор — это, конечно, главное). Начнём с того, что немцы превосходно реконструировали свои города после войны (примером тому Дрезден), поэтому, помимо собора, в Кёльне стоит увидеть мост Гогенцоллернов и церковь Святого Мартина. Также прямо под собором (или вокзалом) находится Музей современного искусства, чья коллекция включает Шагала, Пикассо, Малевича, Поллока... в общем, многообещающий музей. К сожалению, на него у нас не хватило времени, поэтому сказать, насколько этот музей выполняет свои обещания, я не могу. Наверняка Кёльну есть ещё чем порадовать, просто всё вышеописанное торчит пучком, в одном месте и эти достопримечательности можно легко оббежать, соскочив с поезда на час.

Начнём в обратную сторону, с церкви Святого Мартина. Большой Святой Мартин не пережил бомбёжек Второй мировой войны, от него осталась только задняя стена. Так что величественное здание в готическом стиле — это реконструкция. Но и на реконструкцию стоит сходить посмотреть. Если не попадёте внутрь, не отчаивайтесь: внутреннее убранство практически не восстановлено, а из-за современной реставрации нет того ощущения удивительной лёгкости конструкции, присущей средневековым готическим соборам. А вот подойти и обойти здание вокруг вполне стоит.  Во-первых, оценить масштаб, во-вторых, внешнюю часть готической архитектуры восстанавливают намного лучше внутренней и собор смотрится очень величественно.

Святой Мартин с неожиданного ракурса. Фото Nataliia Privezentseva

Ещё одно строение, которое впечатлило в Кёльне, — это мост Гогенцоллеров. Мост насчитывает 6 железнодорожных полотен. Думаю, что мост рассчитан на то, что все 6 могут быть одновременно загружены. Я лично на нём видел 5 одновременно едущих поездов — мост при этом оставался почти статичен. Изначально мост насчитывал 4 полотна. Как и Святой Мартин, он был разрушен в ходе Второй мировой войны, восстанавливался по этапам: сначала 2 полотна, потом 4 и к 1989 году было добавлено ещё 2 полотна, так что мост в общем стал насчитывать 6 полотен.

Замки поверх замков, граффити поверх граффити, но, учитывая поезда, для моста это уже сущая мелочь

Вид на новые районы Кёльна с моста Гогенцоллеров

Ну и наконец Кёльнский собор. Здание достаточно легендарное. Во-первых, по одной из версий, Кёльн обязан своим бурным развитием именно собору. В XII веке архиепископ Кёльна (а по совместительству военачальник Фридрих I Барбаросса) вывез из Милана в Кёльн мощи трёх волхвов. Собственно, для создания достойного места поклонения этим мощам и стали строить Кёльнский собор. Во-вторых, во время Второй мировой войны единственным уцелевшим зданием в центре Кёльна был собор. Существует легенда, что лётчики союзной авиации использовали его как точку для ориентировки. С другой стороны, если я правильно понял экскурсовода (понять её было очень сложно из-за сильного немецкого акцента), собор всё же выдержал несколько прямых попаданий бомб, но устоял.

Ну, если таких размеров декоративная финтифлюшка где-то наверху, коих тысячи, то понятно, почему до сих пор не достроили

Строительство собора оказалось делом длинным и, главное, затратным. В итоге стройка растянулась аж на 6 веков с XIII по XIX век. Строили по проверенной в Европе технологии: возведение хоров, алтаря, потом временная стенка, со входом через боковые ворота и за стенкой возведение основных галерей собора. Несмотря на то, что мощи трёх королей привлекали в город множество паломников, чем оживили его и подтолкнули к развитию, на собор денег не всегда хватало. Кёльн за период строительства несколько раз переходил из рук в руки, в результате чего строительство замирало, иногда даже без должной консервации. Сейчас в соборе, особенно изнутри, легко заметить линию, на которой прервалось строительство, так как более ранние стены, точнее части стен, значительно темнее тех, что достраивали уже в XIX веке. Существует ещё одна легенда, что, когда собор будет достроен, настанет конец света. Думаю, началась она как горькая шутка: люди просто разуверились в том, что когда-либо смогут довести стройку до конца. На сегодняшний же день кёльнцы шутят более радостно, что раз уж на них возложена обязанность таким причудливым образом отдалять конец света, то они делают всё для этого возможное. Поэтому собор находится в состоянии постоянной реставрации и считаться достроенным не может — стройка всё ещё идёт.

В соборе, если мне не изменяет память, три органа. Действует сейчас в основном самый новый, подвешенный под потолок. Благо, управляется он электроникой удалённо. От чего, правда, не сильно легче: по словам экскурсовода, задержка звука, проходящего из конца в конец собора, исчисляется в секундах. Хотя в последнем я сомневаюсь, так как общая длина собора всего метров 150, да и то снаружи. Считайте. С другой стороны, скорость звука мы знаем на открытой местности, что там происходит, когда он начинает отражаться от стен... Но я всё равно сомневаюсь. Верхний орган имеет так же "пасхальное яйцо" в виде небольшой дверки с механической фигуркой. По большим праздникам органист всё же поднимается наверх, открывает эту дверку и играет с пульта, расположенного непосредственно в органе.

Собор очень красив снаружи и, как уважающий себя готический собор, лёгок и воздушен изнутри. (Что интересно, большая часть витражей аутентичная: их успели вывезти до начала бомбардировок, — и только один витраж выполнен современным художником). Я не могу сказать, что этот собор очень уж сильно выбивается из ряда соборов, которые можно увидеть в Европе. Есть в нём что-то и от собора Святого Вита в Праге, и от миланского собора, и от церкви Обета в Вене. С другой стороны, все вышеперечисленные здания строились значительно позже Кёльнского собора. Точнее, позже начала строительства, но Кёльнский собор уникален ещё и тем, что даже в XIX веке его старались достраивать по оригинальным чертежам. Так что он всё же является в некотором смысле законодателем мод.

Вид от алтаря вглубь собора...

... и на сам алтарь с мощами волхвов

Ну, и раз уж речь зашла про Германию, не могу не поделиться очередной вундервафлей от немцев. По пути назад мы останавливались в какой-то маленькой деревушке, я даже название не вспомню. У нас была комната под крышей, в крыше окно, которое превращается... в общем, смотрите сами.

Полезные советы:

1. Для въезда на автомобиле в центр Кёльна не забудьте приобрести эмиссионный стикер с четвёркой, иначе схватите неплохой штраф. В принципе, можно заказать почтой из Германии или у официального дилера, если у вас немецкая машина.
2. Не рекомендую останавливаться на P+R парковках и ехать до центра общественным транспортом: Кёльн не выглядит забитым пробками, в центре полно парковок, стоимость которых на день чуть ниже стоимости дневного проездного на двоих.

Под парусом на лыжах

В этом году мы решили продолжить обновлять список гор, на которых мы побывали, поэтому для каталки был выбран горнолыжный курорт Jasna (Ясна) в Словакии.

Поселились мы в 20 километрах от горы в городишке Liptovský Mikuláš (Липтовски-Микулаш). Сняли мы домик очень удачно — у нас на двоих было полдома. Первый этаж: прихожая, гостиная с камином и мини-кухней и ванная; второй этаж: небольшая уютная комнатка при лестнице и собственно спальня.

В этом году мы решили встать ещё и на лыжи, так что набор снаряжения для каталки на двоих выглядит теперь как-то так (шлемы и прочая защита есть, они просто в кадр не попали)

Сам Липтовски-Микулаш — городишко маленький, и, что характерно, к вечеру вымирает наглухо. Около шести вечера ощущение такое, что ты попал в фильм/книгу Стивена Кинга "Лангольеры": вроде всё работает, горят вывески, переключаются светофоры, но на улице ни души.

Костёл святого Николая — главная достопримечательность и центр города. Ранний вечер. И никого! Фото Nataliia Privezentseva

Зато мы нашли там неплохой бургерный ресторанчик — Restart Burger. Вкуснее бургера я ещё не ел, а порция рёбрышек идёт с медалью "За Стойкость" на дне тарелки.

Невероятных размеров порция рёбер. Вкусно, но я чуть не помер. Фото Nataliia Privezentseva

Ещё интересной особенностью Липтовского-Микулаша является его автовокзал. При населении аж в 33 тысячи человек автовокзал насчитывает 21 платформу в три ряда.  Я так и не понял, зачем им это. Тут с нами случился один из курьёзов этой поездки. Наташе нужно было выехать раньше и по отзывам друзей мы искусились на Tiger Express до Кракова. По идее, это маленькие автобусики, раскрашенные в тигру. Посреди большого и тёмного автовокзала Липтовского-Микулаша найти, где причаливает маленький автобус, было и так уже проблематично. Мы долго бегали от платформы к платформе, высматривая мелкий транспорт. За пару минут до предполагаемого отъезда на вокзал заехал тёмно-серый микроавтобус рено, сделал круг и затаился в самом тёмном углу. Я ещё пошутил, что это за Наташей. Оказалось, не пошутил. Это действительно был Tiger Express, приехавший за ней. Лично!!! В итоге Наташа была единственным пассажиром все три с половиной часа до Кракова.

Но хватит о городке — вернёмся к горке. ГК Ясна находится на горе Хопок в Низких Татрах. Гора (или гребень) делит курорт на две части: Хопок Юг и Хопок Север. У каждой стороны есть свои плюсы и минусы. Скипас действует на всей территории комплекса.

Хопок Север отличается разнообразностью трасс. Здесь можно найти всё: от откровенно плоского лягушатника, до чёрных (а кому и коричневых) почти вертикальных склонов. Существенным недостатком является то, что с северной стороны часто дует достаточно сильный ветер, настолько сильный, что отключают канатные дороги не только на вершину, но и в самом низу, включая даже те, что идут полностью в ёлках. Здесь я как раз и научился пользоваться противоветренным куполом на креселковых подъёмниках. В один из дней мы сами ушли, не дожидаясь выключения подъёмника, потому что стало просто тупо страшно на него лезть.

Спуск по северной стороне

Я, наверное, теперь буду каждый год видеть очередную вундервафлю в качестве подъёмника. На этот раз я имел удовольствие наблюдать гондолу, едущую на двух параллельных тросах (при этом сама гондола всё ещё съёмная). Размер кабины, конечно, тоже поразил — это такой себе автобус человек на 30. Но, думаю, два троса там не столько для пассажиропотока, сколько для ветроустойчивости. При сильном ветре эту гондолу отключают одной из последних, несмотря на то, что ведёт она на самый верх. Одна из причин, почему её гоняют до последнего, — снять людей из ресторана наверху. Дело в том, что даже зимой в ресторан наверху можно заехать без лыж. В таком случае спуститься можно только на этой гондоле (дальше не страшно: дальше — рельсовый фуникулёр). В один из дней я наблюдал, как операторы пытались поймать время, когда ветер немного стихал, чтобы столкнуть вниз хотя бы одну кабину.

Вундервафля этого года. Представьте, что вот то чудо на рожках размером чуть больше ПАЗика

Хопок Юг, напротив, меньше подвержен ветрам, но при этом победнее в отношении трасс. Маршруты в основном красные и чёрные, и их не так много, как хотелось бы. К сожалению, путь по низу от одного подъёмника до другого занимает около трёх часов, что делает бессмысленным попытку переехать с одной стороны горы на другую в случае непогоды.

Хопок Юг: я же говорю, трасс мало

И, конечно же, обе стороны Хопока предоставляют возможности для внетрассового катания. Очень забавно ехать в гондоле с девочкой килограмм 40 живого весу с лыжами под метр шестьдесят и шириной сантиметров 20–30. А потом ещё и наблюдать, как эта девочка прыгает куда-то в вертикальную расщелину на этих лыжах.

Лично мне очень понравились инструктора. Во-первых, очень профессиональный подход. В Польше мы занимались с разными инструкторами: были хорошие, были неплохие. Но здесь просто чувствуется, что требования к сотрудникам выше. Во-вторых, у школы есть своя площадка для отработки разных полезных навыков. Только вот это всё я говорю об официальной школе курорта, а заодно предостерегаю от школы с жёлтым смайликом (не помню, как они назывались). Да, они дают за те же деньги 2 часа вместо часа у официалов и вывозят из лягушатника. Но у них нет приоритета в проходе на подъёмник, так что вы рискуете оплатить урок по стоянию в очереди. И инструкторы у них, мягко говоря, странные: один сам чуть не столкнулся со мной, второй чуть не запихал мне под доску своего ученика.

Мы рассчитывали один из дней отдохнуть от каталки в местном аквапарке Tatralandia. Тем более, что система оплаты скипасов GoPass позволяет один из дней на горке заменить на день в аквапарке. Ну, что сказать? Возможно, летом аквапарк и впечатляет (по моим ощущениям, летний аквапарк как минимум в 3 раза больше зимнего), но вот зимой целый день там делать откровенно нечего. Плюс, учитывая непогоду, людей туда набилось неслабо. Т. е. в итоге было сносно, даже настолько, что захотелось туда приехать летом и посмотреть аквапарк во всей красе. Но вот зимой делать из этого мероприятие на целый день не советую.

С фотографией ниже произошла смешная история. Мы ехали с горки домой, и я не смог не остановиться, чтобы сделать фото. Мы нырнули в автобусный карман, подъехали поближе к его концу, и только я вышел, чтобы сделать фото, перед нами, уже на траве, запарковалась ещё одна машина. В итоге, чтобы сделать этот кадр, я чертыхаясь обходил загородивший вид автомобиль. Уже на обратном пути меня окликнул хозяин и спросил: "Я что, помешал? Так я могу сейчас отогонать..."

По дороге с горки домой

Полезные советы:

1. Не покупать скипас на все дни. При паре дней непогоды, а они здесь бывают достаточно часто, ежедневный скипас окажется выгоднее недельного.
2. Не выбирать для дня в термах ближайшие термы к склону. В случае непогоды они окажутся переполненными. Есть термы в Bešeňová (Бешеньова), мне кажется, имеет смысл поисследовать их. Только будьте аккуратны: трасса Е50 между Бешеньова и Липтовским-Микулашем платная, для проезда по ней необходимо заранее приобрести виньетку (или ехать просёлочными дорогами по другой стороне озера).
3. UPD: забыл один важный момент: в Словакии зимой обязательно иметь комплект цепей (если не ошибаюсь, только на приводные колёса), без него оштрафуют. И количество светоотражающих жилеток должно быть равно количеству пассажиров (помоему только на передних сидениях, но лучше тоже проверить), при этом жилетки должны лежать в салоне, не в багажнике.