Ландан из зэ кэпитал ов Гриэт Британ

Я постарался вынести все общие впечатления в предыдущий пост, чтобы хоть как-то сократить нынешний длиннопост. Как ни странно, но полтора дня в свободном полёте перекрыли по впечатлениям пять дней, точнее вечеров, рабочей недели.

Учась в классе с английским уклоном, я лет с тринадцати был проклят повторением и развитием темы "London is the capital of Great Britain", поэтому названия Трафальгарская площадь, колонна Нельсона, Пикадилли, Молл, Букингемский дворец и прочая были на слуху и всё это хотелось увидеть и по возможности пощупать. Наверное, настолько перегретое ожидание было второй причиной, по которой Лондон меня несколько разочаровал. Многие достопримечательности, о которых мне твердили (или же я твердил) с детских лет, оказались форменным пшиком. С другой стороны, некоторые вещи, которые никогда не упоминались, стоит увидеть и стоило бы потратить на них больше времени, как, например, на совершенно шикарное здание королевского судного двора — одно из немногих зданий в Лондоне, представляющих интерес с эстетической точки зрения. Но попробуем упорядочить.

Начнём с London Eye. Никогда бы не думал, что всерьёз буду выделять время на описание колеса обозрения, тем более, что я на нём не был. Дело в том, что колесо имеет действительно потрясающие размеры: стоящий поблизости тридцатиэтажный офисный центр выглядит рядом с ним как задрипанная хрущёвка, а Вестминстерский дворец кажется сделанным из лего. Как сказал мой сотрудник, гондола на этом колесе, как маршрутка, в неё свободно влазит человек двадцать. Ни одно видео или фото не передаёт реальных размеров колеса, его действительно надо увидеть своими глазами. И ещё одна особенность, о которой я никогда не задумывался: оно консольное. Т. е. ноги у него есть только с одной стороны — со стороны берега (что логично). При его размерах это реально кажется инженерным чудом (сразу отпадает вопрос, как велосипед может ездить на "одноногой" вилке lefty).

Первой достопримечательностью Лондона, которую я увидел (не считая огурец, который у меня никаких чувств никогда не вызывал), был Тауэрский мост. Действительно, очень красивое сооружение и не только в ночи. На верхнюю центральную часть можно подняться за £10, что, по-моему, несколько дороговато. В принципе, я выделил для себя две разновидности лондонских достопримечательностей: образовательные и попсовые. Образовательные с большой вероятностью расскажут что-нибудь интересное и будут стоить крайне недорого по сравнению с принесённой пользой. Например, посещение Британского музея и Музея науки совершенно бесплатно и лишь на входе вас спросят: "не хотите ли пожертвовать £5 в фонд музея". Насколько я знаю, так же бесплатными являются музей Виктории и Альберта, Музей естествознания, Лондонская национальная галерея, Национальная портретная галерея и многие другие. Насколько я понял, если учреждение относится к классу музея и находится в государственной собственности, посещение скорее всего будет бесплатным. К попсовым же достопримечательностям можно отнести те, которые подарят вам незабываемые фотографии класса "я там был" или "я и йолка". Стоимость посещения при этом колеблется от £10 (в два раза больше добровольного пожертвования) до £35 (мой хостел с завтраком на два дня). Где-то посередине между попсовыми и образовательными находятся Тауэр, Вестминстерское аббатство, Вестминстерский дворец и собор святого Павла. С одной стороны, это очень раскрученные и знаковые места для туристов, отчего входной билет стоит достаточно недёшево, с другой стороны, входной билет включает прекрасно сделанный аудиогид, отчего £18 за вход в Вестминстерский дворец уже не кажется такой уж большой суммой, особенно по сравнению с банальным подъёмом на Тауэрский мост за £10.

Кстати, о Тауэре. На большинстве фотографий я почему-то видел только пенёк о четырёх башнях и считал, что это в принципе всё, что сохранилось. На самом же деле, сохранилась достаточно впечатляющая часть крепости, а именно: высокий и средний замок. Башни низкого замка откапывают там и тут неподалёку от среднего замка, но они, очевидно, не сохранились. Да и сам средний замок, надо сказать, достаточно сильно ушёл под землю — нынешняя улица проходит где-то на уровне верха стены среднего замка, хотя сама стена будет добрых 15 метров в высоту. Если прибавить сюда то, что замки всё же старались строить на возвышениях, а не в яме, то толщина культурного слоя просто ужасает.

Вот так вот серьёзно ощетинивается стенами лондонский Тауэр, если подойти к нему не с той стороны.
Обратите внимание на угол съёмки, снято при этом на уровне выхода из подземного перехода.

Вот чего я не заметил у Тауэра, так это донжона — отдельно стоящей укреплённой башни со входом этажа так с третьего. Возможно конечно, что в случае Тауэра я принимаю донжон за верхний замок.

Билет в Тауэр стоит £25, при этом полдесятого утра в воскресенье очередь за билетами составляет метров 100 в каждую кассу (их 4 или 6) и метров 200 в сам замок. Так что если решились посетить Тауэр, рекомендую хотя бы билеты приобрести заранее, а возможно, задуматься и о приоритетном проходе (у лондонцев он называется fast path).

Первым музеем, в который я отправился в выходной, был музей Шерлока Холмса. В Лондоне действительно есть Baker Street и на ней действительно есть дом 221b.

Вроде, обычная дверь. Может, чуть более прибранная, чем окружающие. Вот только табличка возле звонка гласит следующее: "Visitors for Mr Sherlock Holmes or Doctor Watson please ring the bell".
На самом деле, дверь на Baker Street 221b заперта и вход в музей через магазин.

Фильм с Камбербетчем неплохо обеспечивает магазин темами для продукции. Процентов 50 сувениров используют тему именно этого фильма. 

Нашлось место и для Ливанова с Соломиным и Риной Зелёной. Но почему, блин, матрёшки?! Почему всё, связанное с русской/советской культурой, должно быть в виде матрёшки?!

На Baker Street я отправился по просьбе коллеги: он просил привезти какой-нибудь сувенир оттуда. Почитав восторженные отзывы на Trip Advser'e, я решил, что можно подняться и в сам музей. Первое разочарование — это цена — £15, вместо указанных на табличке £6. Далее сам музей. Ну не стоит он 15 фунтов! Нет, с одной стороны, было действительно интересно посмотреть, как мог бы жить самый великий сыщик всех времён и народов, ведь во времена Конан Дойля эти комнаты действительно сдавались в аренду. С другой стороны, обстановка достаточно обыденная. И если первый этаж попытались обставить в соответствии с романами, на втором просто попытались изобразить бытовую обстановку того времени с намёком на то, что здесь мог жить врач. Третий же этаж несколько лысоват в принципе: в одной комнате достаточно убогие манекены, изображающие второстепенных персонажей книг, во второй много разных мелочей под стеклом, которые предполагают отсылки к каким-то романам или рассказам, например ружьё с дротиками из "Знака четырёх". Остальные предметы я либо не узнал, либо не запомнил, данная комната будет интересна только очень ярым поклонникам рассказов Конан Дойля.

Наиболее удачное представление о квартире даёт опять-таки фильм с Камбербетчем. Во всяком случае, вход снимали чуть ли не там же. Мне, например, всегда интересно было, о какой лестнице в прихожей рассуждает Холмс-Ливанов указывая Ватсону-Соломину на невнимательность, если к ним в квартиру народ заваливался просто с улицы через тамбур. Кто здесь не внимателен: Ватсон-Соломин, я или всё же Масленников? Жилые комнаты начинались с первого этажа по английским меркам (т. е. со второго по нашим), а на нулевой вела узкая лестница, которая просто выводила на улицу. Ещё одна особенность квартиры: очень маленький метраж. Спальня Холмса с гостиной занимают максимум 20 метров квадратных. При этом его комнаты занимают весь этаж. Аналогично комнаты Ватсона. Что было в таком случае на третьем этаже, сказать сложно. Характерно, что ни столовой, ни кухни в квартире нет, как, кстати, и ванной комнаты, и туалета, возможно, что-то из этого и находилось на третьем этаже. Таким образом, советский режиссёр поселил Холмса с Ватсоном в хоромы, в которых в одной столовой (которой на самом деле не было) поместилась бы вся их настоящая квартира.

Кусочек гостиной/кабинета, вид из спальни. На первом этаже в большую комнату (гостиную) можно попасть как с лестницы, так и из спальни напрямую, на остальных этажах вход только с лестницы. Сзади, за креслом, видно "химическую лабораторию" Холмса.

Сравните две фотографии ниже: на какой из них кажется больше пространства? Это при том, что я фотографировал, упершись в стенку, и столик туда ещё явно не влез бы, не говоря о том, что каминный экран в фильме отстоит на полметра от камина. А ещё Холмс и Ватсон по фильму умудрялись боксировать в этой гостиной, играть в шахматы и достаточно свободно принимать гостей.

То самое "украшение" комнаты посредством револьвера.

В итоге для меня осталось непонятным, на кого рассчитан музей. На того, кто хотел бы узнать о викторианском быте? Так, в музее всё несколько вперемешку, мало объяснено плюс очень сильный уклон в сторону профессиональных особенностей обитателей. На фаната Шерлока Холмса? В музее достаточно много вещей, не связанных с рассказами Конан Дойля. В принципе, мой вердикт такой: в музей, конечно, можно зайти, но по остаточному принципу.

Пятого марта в Лондоне уже вовсю цветут нарциссы.

И фиг бы с ними с нарциссами, но посреди Лондона растут пальмы!

На фото выше, кстати, ни разу не Биг-Бен. Официально башня называется башней Елизаветы, в честь ныне царствующей королевы. А Биг-Бен — это колокол. Размерами, а значит и звуком, колокол сильно не выделялся бы среди других европейских колоколов (Биг-Бен — 13,6 тонн, колокол Эммануэль собора Парижской Богоматери — 13 тонн ровно, колокол Зигмунд в Вавельском соборе в Кракове — 12,6 тонн и т. д.), если бы не тот факт, что колокол треснул. Нет, англичане конечно пытались его заменить и потратили значительную сумму на то, чтобы снять уже установленный колокол из построенной башни и поставить туда новый, такой же. Вот только новый тоже треснул. После этого колокол оставили в покое и пользуются тем, который есть.

Вестминстерский дворец — одно из самых красивых зданий Лондона. Надо сказать, что в Лондоне здания с интересной архитектурой можно пересчитать с помощью пальцев одной руки опытного фрезеровщика. Ну ладно, может, неопытного. На самом деле, я здесь немного перегибаю, но многие широко известные достопримечательности Лондона выглядят совершенно беспомощно, чуть позже я к этому вернусь и объясню подробней. Среди наиболее интересных внешне я бы выделил следующие: Вестминстерский дворец, Вестминстерское аббатство, собор святого Павла, Тауэрский мост и сам Тауэр, последний только из уважения к возрасту. Ещё одна особенность Лондона — повсеместная стройка. Следующая картинка-сравнение как раз об этом.

Вот так башня Виктории выглядела бы в какой-нибудь завлекухе.

А вот так она выглядит в жизни.

Наверное, посещение Вестминстерского дворца было самым ярким моим впечатлением от посещения Лондона. При этом попал я туда совершенно не запланировано. Я знал, что в дни парламентских каникул в Вестминстерском дворце проводятся экскурсии. Однако начало марта далеко не относится ко времени каникул, поэтому я ни на что не рассчитывал и просто пробегал мимо, когда заметил, что люди недвусмысленно сдают бэйджики посетителей на выходе. Подошёл к полицейскому, такому представительному лондонскому полицейскому в яйцеобразном шлеме (они сохранились только в местах скопления туристов, в остальных местах полиция ни сильно отличается от других стран — глобализация), и спросил, неужели дворец открыт для посещения. Оказалось, открыт, и на моё счастье не было очереди за билетами. Билет стоит £18 и включает в себя прекрасно составленный аудиогид. Экскурсия действительно проводит посетителя по залам, в которых работает парламент. Очень забавляет эта ситуация. Вот перед вами разметка туристического маршрута, а сразу за очередным значком разметки висит повестка дня работы парламента двухдневной давности. Сложно здесь описать экскурсию, в особенности из-за того, что фотографировать внутри всё же нельзя. Отмечу лишь два факта. Первое: при том, что Вестминстерский зал — одно из старейших сохранившихся зданий Лондона, сам Вестминстерский дворец — сооружение относительно новое — всего лишь  середина XIX века. Второе: несмотря на великоимперские амбиции Англии,парламент заседает в очень скромных и даже несколько аскетичных условиях. Настолько скромных, что все парламентарии не помещаются в сессионный зал. Кстати, из-за этого очень интересная процедура голосования: для выяснения, требуется ли голосование, спикер оглашает закон и просит всех, кто "за" сказать "I" (хотя больше звучит как "áйе"), потом всех, кто "против" сказать "I", если спикеру кажется что голоса "за" (или "против") звучат громче, то закон проходит (не проходит). Такой себе выбор королевы пляжа в турецком отеле. Если же спикер сомневается, то оглашается раздел дома и депутаты должны проголосовать. Голосуют путём выхода в соответствующий коридор (коридоры "согласных" и "несогласных" в одной палате, и коридоры "за" и "против" в другой). Вход в коридор достаточно узкий и на воде сидят счётчики, отмечающие депутатов поимённо. В целом, английское политическое управление, помимо того, что это достаточно действенная машина, ещё и жуткий цирк с несметным количеством обрядов и церемоний, которые существуют, скорее всего, на потеху публике. Чего стоит только вышеописанная процедура голосования. Можно было бы просто модифицировать зал, установив обычную электронную систему. Хотя, с другой стороны, в английской системе сложнее заводится "кнопкодавам", голосующим за нескольких человек сразу.

Пока пост отлёживался в черновиках, я, убираясь в квартире, нашёл книжку о Вестминстерском дворце и вспомнил несколько забавных особенностей здания и церемоний, которыми решил всё же поделиться.

Про Палату лордов. Место спикера Палаты лордов называется мешок с шерстью. И действительно, это огромный прямоугольный пуф со спинкой посредине. Спикер должен находится в центре зала, но трон в торце зала занят монархом, поэтому руководителю собрания достаётся пуфик перед королём королевой. Члены Палаты лордов имеют пожизненное, но не наследственное членство, назначаются монархом за выдающиеся достижения в какой-либо отрасли.

Про Палату общин. Вход в Палату общин монарху заказан (по причине того, что Генрих IV однажды ворвался туда и попытался арестовать четырёх её членов). Поэтому в Палату общин от короля ходит специальный гонец ("чёрный скипетр"), но и перед ним по традиции двери захлопываются, и он вынужден стучать в двери, чтобы их открыли. Перед дверьми в Палату общин можно встретить Черчилля, слегка нависающего над входящими, а с другой стороны зала стоит Тэтчер. Интересной особенностью является то, что в Палате общин ни у премьер-министра, ни у кабинета министров нет отдельно выделенного места — они просто занимают передний ряд скамей своей партии. Палата общин имеет два интересных атрибута: зелёная сумка — сумка за креслом спикера, в которую складываются все документы для рассмотрения, и булава, которая в момент заседаний лежит на столе посреди комнаты, а в остальное время на подставке перед этим столом.

Надо сказать, что в своё время Вестминстерский дворец был катализатором одного из лондонских пожаров. Дело в том, что после упразднения одной из учётных палат нужно было ликвидировать её архивы, которые состояли из небольших деревянных палочек. Ничего умнее, чем загрузить эти палочки скопом в печи дворца ликвидаторы не придумали. Кто готовил на костре, прекрасно знает, что основной жар дают не крупные дрова, а мелкие ветки. То же произошло и здесь: от раскалённых печей загорелись деревянные конструкции дворца, после чего пожар перекинулся на окружающие здания. Огромных усилий стоило отвоевать у огня хоть что-нибудь. Этим чем-нибудь был Вестминстерский зал. Ценой спасения стала значительная часть Сити.

Ну и раз уж речь зашла о Вестминстерском дворце, вспомним легенду и про Гая Фокса. Из того, что знаем мы: Гай Фокс задумал взорвать парламент, начинил подвал порохом, за что был пойман, повешен, а вся Англия теперь празднует это событие. Причём не понятно, что именно празднует: не то факт бунта народа против короля, не то подавление этого бунта. То, как рассказывают эту историю англичане, выглядит несколько по-другому. Суть в том, что несколько высокопоставленных лиц решают совершить государственный переворот (ввиду недовольства не то королём, не то парламентом, не то вместе взятыми), продумывают план, находят порох... Вот только им нужен был специалист по работе с этим самым порохом, и они нанимают Гая Фокса. То есть к заговору этот человек имел наименьшее отношение, он был рядовым исполнителем. Погорел же он на том, что один из заговорщиков решил предупредить своего родственника в парламенте, что именно в этот день посещать парламент не стоит. У короля закралось обоснованное подозрение, что готовится что-то нехорошее, парламент обыскали, Фокса поймали, и после некоторых пыток он сдал всю братию. Однако заговорщики оказались не лыком шиты, и в тот момент, когда Фокса арестовали, ударились в бега, прихватив с собой остатки пороха для организации уже открытого восстания. Погоня обещала провалиться, если бы не одно "но". Из-за погоды порох промок и ничего лучше, чем высушить его перед камином, беглецы не придумали. Как ни странно, большинство осталось в живых. Далее последовали пытки, казни. Последним казнили Гая Фокса, как главного заговорщика. Казнь предстояла долгая и мучительная, однако Гай удачно спрыгнул с табуретки для повешения и сломал себе шею в самом начале казни. Король рвал и метал. Но при этом для большей острастки устроил национальный праздник по случаю срыва заговора с рассылкой запчастей заговорщиков по всей Англии.

На этом, наверное, всё же придётся прервать рассказ о своих похождениях по Лондону и продолжить в следующий раз, чтобы не утомлять читателя нескончаемой простынёй текста.

Полезные советы:

1. Музей Шерлока Холмса рекомендую посетить по остаточному принципу.
2. Многие государственные музеи в Лондоне бесплатны.
3. На основные лондонские достопримечательности рекомендую покупать билеты через интернет, чтобы не стоять в длинной очереди. Думаю, что в Вестминстерский дворец я попал без очереди по чистой случайности, скорее всего, никто не ожидал, что он открыт для посещений.
4. Вестминстерский дворец может оказаться открыт и во время парламентских сессий. Рекомендую это проверить в интернете и обязательно сходить. если открыт.
5. Вестминстерское аббатство и собор святого Павла закрыты для посетителей по воскресеньям, так что, если хотите посетить их с гидом (или забраться на колоннаду собора святого Павла), рассчитывайте на понедельник-субботу.

Я не уеду жить в Лондон

В Лондон мне повезло попасть в рамках командировки, поэтому первые пять дней я работал в City и жил в новоотремонтированном четырёхзвёздочном отеле, а когда закончились деньги кончилась командировка и фирма перестала оплачивать шикарный отель, я съехал в хостел, который по совместительству оказался ещё и баром.

Первые пять дней я исследовал Лондон исключительно ночью. С одной стороны, достаточно приятно посмотреть на лондонские достопримечательности с подсветкой, с другой стороны, особо никуда не зайдёшь, потому что, кроме заведений для ведущих ночную жизнь и пабов, уже ничего не работает. Может быть, именно поэтому мне Лондон в какой-то мере показался негостеприимным и не таким интересным, как хотелось бы.

Колонна Нельсона на Трафальгарской площади. Эту фотку я делал два дня, потому что в первый у меня встал в ошибку фотоаппарат.

The Shard аборигены полюбили настолько, что называют Башней Саурона. Что-то в этом есть. 

Tower и кусочек City. Tower, кстати, стоит почти посреди City, как там ещё не сделали офисный центр, не понятно.

Вестминстерский дворец, Башня Виктории и Башня Елизаветы. Какой Биг Бэн? Где вы там Биг Бэн увидели? 

Надо сказать, путешествовать ночью не страшно за счёт развитой системы CCTV камер, которые сильно повысили раскрываемость преступлений и, как ни странно, являются даже предметом гордости лондонцев (правда, не всех). Камеры растыканы просто везде, местные подшучивают, что если вы забыли взять в поездку по Лондону свой фотоаппарат, просто обратитесь в отдел, заведующий этими камерами, и попросите свои снимки из тех мест, которые вас интересуют. Джордж Оруэлл неистово одобряет.

Наверное, одним из самых ярких впечатлений от Лондона в течение рабочей недели, помимо опробованного в разных видах общественного транспорта, был рейд с коллегами по местным пабам с местным колоритом. Классический паб легко опознать: огромные окна со средних размеров прямоугольными стёклами, внутри много дерева, вечером вокруг толпа шумного народу с пивом, наверху на чёрной полосе шрифтом  Times New Roman (кажется, этот шрифт изобрели именно для того, чтобы пабы называть) написано название паба (как правило, либо созвучно с сортом виски "Flying Horse", либо что-то из английской истории "King Henrih IV"). В пабах шумно, стоя лицом к лицу, можно не услышать, что вам орёт собеседник, в пабах принято стоять, если вы сели, то вам сильно повезло. Кстати, шумно не только в пабах, шумно в любом ресторане, если вы слышите свои собственные мысли, то это вполне приемлемый уровень шума, если вы слышите ещё и собеседника, то в ресторане непривычно тихо.

Раз уж я упомянул транспорт. По Лондону я пользовался в основном метро и автобусами. До аэропорта добирался электричкой. Кэб слишком дорого. Кстати, вопреки расхожей легенде, такси в Лондоне представлены не только государственной службой, но и частными. Что интересно, лондонцы категорически не рекомендуют пользоваться негосударственными службами под угрозой быть кинутыми на бабки. В принципе, Austin Tx4 (он же блэк кэб) поражает своей продуманностью: несмотря на то, что машина предназначена для города, она имеет достаточно ощутимый дорожный просвет и малые свесы (соответственно, большой угол въезда). У кэба совершенно нет багажника, пассажир садится почти у задней стенки, что при путешествии 1–2 человек оставляет достаточно много пространства в пассажирском отсеке, но в кэб может набиться и до пяти человек (считая откидные сидения задом наперёд). Ещё мне показалось, что туда должно быть достаточно удобно садиться: т. е. не нырок куда-нибудь вглубь, как в седан, а просто подошёл и сел, как во внедорожник.

Блэк кэб, в отличие от Ford Model T, поставляется действительно во всех цветах, вопреки своему названию.

Лондонский даблдекер является, наверное, одним из самых узнаваемых видов транспорта в мире. Он тоже имеет название, связанное с цветом, — Red Bus. Как и чёрный кэб, красный автобус может быть совершенно любого цвета, но случается это с ним намного реже, чем с такси. Чем обусловлена двухэтажность, я так до конца и не понял. Да, в Лондоне, особенно в центре, не очень много места на улицах, поэтому возможность затолкать побольше людей на ту же единицу площади важна. Но, учитывая достаточно плотное расписание автобусов, я бы не сказал, что окажись на месте двухпалубника обычный автобус той же площади, без растраты места на лестницы, он бы был переполнен. Таким образом, я думаю, отчасти решение сделать автобус двухэтажным было продиктовано желанием продемонстрировать мощь имперской инженерной мысли. Ну а уж сегодня просто нельзя отойти от традиций — не поймут.

Красный автобус последнего поколения, смотрится очень стильно. Имеет две лестницы: одну сбоку сразу за водителем (на фото её можно распознать по косому окну сбоку) и одну сзади. Обе лестницы имеют окно вдоль всей длины (ни разу не воспользовался, ибо смотрел под ноги). И вишенка: автобус имеет гибридный двигатель.

Первый раз воспользовавшись автобусом, зарёкся им ездить, ибо даже в одиннадцать вечера он легко попадает в пробку. С другой стороны, стоит автобус в 2 раза дешевле метро и дополняет последнее по покрытию, так что пользоваться в итоге пришлось.

Если снаружи двухпалубник выглядит как плохо замаскированная летающая тарелка, то внутри в нём царят пятидесятые прошлого века.

Кстати, будьте аккуратны. На автобус нельзя купить билет в автобусе, тем более за наличные. Только бесконтактная кредитная карта, выпущенная в Англии, либо заранее купленный проездной с RFID-меткой.

Два знаменитых цветных английских транспортных средства в классическом цвете в одном флаконе.

Ещё меня удивили автобусные остановки. Во-первых, на них нет лавочек для сидения. На них есть только специальная скамейка, на которую можно опереться в полустоячем положении (Макдональдс поставил подобные на выдаче в тех "ресторанах", где разделены заказ и выдача). Во-вторых, и это самое интересное, остановка развёрнута стеной к автобусу. После некоторого размышления выглядит логично. Как часто стоя на остановке вы ловили брызги от пролетающего мимо автомобиля? А как часто при этом мимо вас проносился пешеход на скорости 50 км/ч, обдавая вас грязью из лужи? Поэтому вполне резонно закрыть ожидающих стенкой от проезжей части, а не от пешеходов.

То, что в Лондоне, да и во всей Англии, все ездят по встречке, вы в курсе. Англичане тоже что-то подозревают. Поэтому на многих улицах при сходе с тротуара есть надпись "посмотри направо". На самом деле, я за всю поездку так и не смог привыкнуть к тому, что автобус появляется из-за спины там, где я этого не жду.

Из всех мест в Лондоне, чтобы сфотографировать подобную надпись, я умудрился выбрать улицу с односторонним движением и подойти к ней не с той стороны. В итоге, выпрыгивая под колёса, вам предлагают смотреть налево, как-будто англичане — нормальные люди.

Интересная особенность переходов. На светофорах написана инструкция: нажать кнопку, дождаться зелёного, внимательно оглядеться по сторонам и только после этого идти с осторожностью. Как-будто английские водители игнорируют светофоры напрочь. На практике же всё наоборот: пешеходы выскакивают на дорогу где и как попало, не обращая внимания ни на трафик, ни на светофоры.

Возле Вестминстерского дворца пешеходное хамство принимает угрожающие размеры, поэтому около светофоров стоят дополнительные регулировщики, которые орут: "Аккуратно, транспорт слева!!!", — когда кто-то особо рьяно лезет под автобус.

Специальные регулировщики в синих куртках с розовыми жилетами.

Метро в Лондоне — один из самых удобных видов транспорта, потому что мало зависит от пробок. С другой стороны, движется метро на удивление плавно, при этом бывают сбои в работе той или иной линии, с чем связано последнее, я так и не понял. Есть много удивительных мелочей, касающихся только лондонского метро. Например, поезда изначально движутся достаточно медленно. При этом, пока приятный женский голос не расскажет всё об остановке, поезд будет стоять с открытыми дверями (кстати, то же самое относится к автобусам). Так что, если вы на станции пересадок на семь других линий, можете смело нырнуть на перрон за пирожком — поезд подождёт (шутка, конечно, но иногда стоит действительно долго).

Внешне переходы мало чем отличаются от парижского или монреальского метро — всё просто и без изысков. Правда, в отличии от последних двух, метро очень чистое: если в Париже приходится уворачиваться от свисающих на вас лопухов паутины, то здесь всё очень аккуратно.

Тоннели прорыты достаточно узкие, и поезда в них входят впритирку, как поршень, никаких посторонних коммуникаций в тоннеле нет. Как там ходили паровозы и как люди при этом не задыхались, для меня остаётся загадкой.

Поезд очень низкий и снаружи действительно выглядит как обрубок трубы.
Кстати, обратите внимание: токоведущий рельс идёт внизу посередине, а не как обычно сбоку.

За счёт низкого потолка, тесного пространства и мягкой обивки кресел и подоконников (!) вагончик изнутри смотрится очень уютно, как гостиная на колёсах, камина только не хватает.

Ещё раз о размерах. Нормальных 2+ метра в высоту вагон достигает только в середине (он круглый, помните?). Обратите внимание на женщину у двери в центре кадра, её рост не больше 170 см. Лондонское метро не для высоких людей.

Коробка с карандашами помощи. Можно призвать кого угодно: от пожарного до гида.

Ещё одна интересная деталь технического оснащения "трубы" — "кенгурятник" на выходе из перехода. Делает две вещи: а) не позволяет задумавшемуся человеку выпрыгнуть из перехода под колёса паровоза и б) не позволяет особо талантливым личностям кучковаться на выходе из перехода, создавая давку в одном месте и вакуум в другом (в поезд через "кенгурятник" не попасть, так что торчать перед выходом из перехода не получается — приходится рассредотачиваться по платформе).

И маленькая ложка дёгтя ко всей этой продуманности: почти полное отсутствие инфраструктуры для колясок. Я нигде особо не видел лифтов для инвалидов или хотя бы пандусов. В основном люди с мелкими детьми просто героически пёрли коляску в руках по лестнице. Казалось бы, Англия  — страна с высокими социальными стандартами, а вот конкретно в этом вопросе отстаёт даже от Украины с её кривонаваренными швеллерами на спусках в метро.

Пара слов о еде и питании. Минимальная сумма, на которую мне удалось поесть, — £2. Столько стоил салат с курицей в Carrefour. В принципе, наиболее бюджетный способ поесть в Лондоне — это готовые салаты и бутерброды в супермаркетах. Не ахти какая еда, но. если сильно надо вписаться в бюджет, вполне спасает. Далее идут небольшие забегаловки типа K10 (кстати, очень рекомендую), разных фургончиков с едой и тому подобных заведений. Ценник здесь колеблется в районе £10, что для Лондона тоже ой как дёшево. Главный их недостаток: работают они только в середине дня, позавтракать или поужинать в них можно не рассчитывать. Один раз мы поужинали в одном из ресторанчиков Маленького Бангладеша (в Лондоне тоже есть такой район, на удивление близко прижавшийся к City) и еле запихали глаза на место после местного карри.

Ну и последнее на сегодня: объясню, как пользоваться системой Oyster. Это система единой оплаты проезда с помощью бесконтактной карты: вы кладёте на карту некоторую сумму, а потом используете эту карту для оплаты проезда. Чем она полезна? Во-первых, можно оплатить практически любой транспорт, вплоть до электричек (с последними я, правда, не разобрался). Как без неё оплачивать автобус при том, что у вас нет бесконтактной карты английского банка, я просто не знаю. Во-вторых, в пределах первой-второй зоны карта имеет дневной лимит в £6,40 (это две поездки на метро плюс одна на автобусе), после чего перемещение внутри этих зон становится бесплатным, что достаточно удобно для осмотра достопримечательностей. Дневной лимит не действует на речной транспорт, что обломало мне поездку на пароходике, ибо бесплатно я бы прокатился, а платить десять фунтов за возможность помёрзнуть на корабле зимой посреди Темзы мне не захотелось. Oyster можно купить в аэропортах, о чём как-то сильно невнятно написано на официальном сайте, но проблем с покупкой нет. Также Oyster можно купить практически на любой станции метро (во всяком случае, в центре). В тех же автоматах, в которых вы купили карту, можно получить с неё неиспользованные деньги плюс залог.

Полезные советы:

1. Купите Oyster, это можно сделать даже в аэропорту. Это сильно облегчит перемещения по центру.
2. Бюджетно поесть можно либо в супермаркете, либо в фургончике, либо, как ни странно, в пабе.
3. Если вы вылетаете из Stansted Airport, приходите на регистрацию минимум за 3 часа до отлёта, а не за 2, как привыкли. Аэропорт перегружен, security check занимает час–час сорок.

На доске по Чехословакии

Я ни разу не описался в названии. Дело в том, что за последние и предпоследние выходные я побывал на двух горнолыжных курортах: один в Чехии, другой в Словакии. Сходных моментов было очень много, а самих событий наоборот — мало. Ну катался, ну упал, ну удивился куда ещё человеку может забиться снег после тройного сальто с регулярным приземлением на голову (дети, носите шлем!). Поэтому решил объединить оба рассказа в один.

Кстати, стюардесса, она же редактор временно сослана в Мордор Изенгард Гондор Рохан, поэтому заранее прошу прощения за текст без редактуры, с пачкой ошибок.

Часть VI: Возвращение сноубордиста

Почему шестая? Потому что, как показал нам классик начать можно с любой части, а потом придумать начало и продолжение.

Итак, снова празднование дня рождения двух моих друзей одновременно, снова выезд в горы и второй раз подряд на горнолыжку (мда, повторяемся). Мы решили вернуться в Янске Лазне, о которых я уже писал, но теперь по хорошей погоде и выпавшему снегу.

Приключение началось с поселения. Андрей нашёл какую-то стрёмную общагу, которую явно вынули из капсулы времени, где она хранилась с восмидесятых: внешняя проводка, маслянная краска на стенах, сорванные с петель двери (причём целенаправленно, мы так и не поняли зачем это было сделано) и компания калдырей в придачу. Правда крыс, клопов, тараканов, которые сюда явно напрашивались, не было. В целом чистенько, но убого. Нас при этом всё равно интересовала только наша компания, а цена приятно радовала кошелёк. Но (!) общага восьмидесятых не была бы общагой восьмидесятых, если бы не закрывалась вечером на ключ. Ребята нас предупредили, что будет закрыто, надо позвонить и они откроют. В итоге из-за глюка андрюхиного телефона мы час водили хоровод вокруг корпуса, стараясь попасть внутрь и при это не побудить добропорядочных граждан. Как оказалось зря старались, сильно добропорядочных там не было, можно было орать во всю глотку под окном, никто бы не расстроился.

Ещё было интересное приключение со ski-pass'ами. Внизу, перед кассами обычно тусят некоторые люди, пытающиеся подать ski-pass с остатком времени. В Янских Лазнях развлекаться покупая такие ski-pass'ы категорически не рекомендуется. Помимо того, что вы никак не проверите сколько времени осталось на ski-pass'е, дело ещё и в том, что на первой очереди стоят камеры с распознаванием лиц, как раз для того, чтобы ski-pass'ом не пользовались разные люди. Так что купив такой пас вы сможете проехаться на нём единственный раз, если повезёт. Узнали мы об этом методом проб и ошибок: Андрей в первый день купил такой ski-pass. Самое забавное. что во второй день к нам тоже подошёл дядечка с таким предложением. Когда ему сказали, что не выйдет, фэйс-контроль и всё такое, он на голубом глазу начал вещать о том, что система есть, но не работает. В общем, по моему, после того как мы сказали. что вчера убедились, что работает, он пошёл продавать свой ski-pass следующим счастливчикам. Славяне, такие славяне, и пофигу под каким флагом.

Немного об инфраструктуре горнолыжного комплекса. Курорт раскидан на несколько гор и, как ни странно, горных посёлков: Černá Hora, Pec Pod Sněžkou, Černý Důl, Velká Úpa, Svoboda Nad Úpou. как я понял все они объединены в одну сеть и в основном ski-pass'ы действую по всей сети, но в некоторых местах, если очень попросить, можно купить ski-pass только на эту горку, что, соответственно, будет дешевле. Мы так, например, катались в Черном Дуле. Между Черной Хурой и Печью под Снежкой по верху ходит паровозик облачко нечто похожее на автобус на гусеничном ходу. Стоимость данного транспорта включена в ski-pass. Но есть два нюанса. Во-первых, "автобуса" на самом деле два и между ними полтора километра нужно проехать на лыжах по почти ровной дороге, что на сноуборде сделать практически невозможно (я не пробовал, меня предупредили). Во-вторых, автобус едет только в одну сторону. Нет, физически он, конечно, возвращается обратно, вот только он никого там не ждёт, поэтому подсесть на него чистое везение. Ещё между нижними станциями перемещается ski-bus, включена ли его стоимость в ski-pass я не знаю и ходит он, говорят, не так чтоб сильно часто и удобно, но тем не менее позволяет перемещаться между различными горками.

На Черной Хуре обновка — шестикресельный подъёмник, с колпаком, кожаными (на самом деле думаю, что дерьмонтиновыми) сидениями и попогреем. Вот только Черна Хура расстроила нас крайне. Когда мы приехали, к 11 утра, на всех склонах, а их работало штук 5 минимум, были набиты бугры по колено высотой. Я очень сильно сомневаюсь, что гондолка может выплеснуть наверх такое количество людей, чтобы за два-три часа убить в хлам пять склонов. А это значит, что кто-то поленился завести ратрак. Вот и объясните мне в чём смысл ставить современное оборудование, если потом лениться подготовить склон? Мы очень были вдохновлены трудолюбием с которым в декабре при +18°C внизу наверху был создан снежный склон. И вот огромное разочарование: снег есть, но его поленились разровнять, склон состоит из бугров. между которыми продрано до земли, ездить можно только по льду между буграми, который ещё не стесали. Правда, Андрей в тот день катался на Печи под Снежкой и говорит там такого ужаса не было. Мы на следующий день уехали в Черный Дул, там подъёмнички постарше, но склон при этом был значительно лучше. В итоге мы так и не поняли акцию с убийством склона на основной горе курорта. Те, кто раньше были поклонниками этого места, как-то охладели к нему, ну а у меня тёплых чувств даже не успело появиться.

Часть II. Как я за дорогу заплатил минус 1 евро или выезд в Словакию.

Выходные предстояло провести в Кракове, но ведь зима же! Здесь, оказывается, популярна такая штука, как ski-bus. Рано утром такой зомбоящик загружается телами и везёт их на какой-нибудь курорт в Словакию, ибо Закопане — не комильфо, и когда у подъёмников заканчивается дневное время загружается этими же телами, но уже не сонными, а весьма потрёпанными каталкой и везёт их обратно. Стоит такой автобус около 9 евро, но в нём раздают флаер, по которому скидка на дневной ski-pass 10 евро. Минус у автобуса только один: если ты приехал, а катать нечего и некак, то ты всё равно заперт в пределах горнолыжного комплекса на целый день. да ещё и с доской наперевес.

В итоге опять трава по пояс, а мы на лыжах. В городе +10°C, трава зеленеет, под ногами даже не хлюпает — уже всё высохло, а я мечусь по городу со сноубордом в обнимку.

Пред кассами нас опять встречал очередной услужливых мужик предлагавший дневные ski-pass'ы по выгодной цене. Я отмахнулся от мужика флаером и поковылял в кассу. Кстати, сегодня в первый раз потерял ski-pass, да ещё и в середине дня. В кассе мне его без проблем восстановили по чеку, естественно пропал залог за карту, но он не такой большой, чтобы сильно из-за этого расстраиваться. 

Я был на курорте, который называется Kubínska hoľa. В принципе достаточно неплохо. Хотя комплекс, конечно маленький, и имеет серьёзный недостаток — перегруженная нижняя трасса. По карте их там, конечно, три, но на самом деле это одна большая трасса с бутылочным горлышком в районе заезда на вторую очередь бугеля. На эту трассу выходит всё: два бугеля нижней очереди, креселка нижней очереди и всё , что приезжает сверху. В итоге по трассе едут ну просто все, кто есть на курорте: и безумные лыжники, ворвавшиеся сверху, и чайники, едущие исключительно поперёк склона, и детская школа камикадзе... и среди них всех надо как-то не убраться и проскочить воон тот выезд вверх. Но трасса на самом деле настолько широкая, что всем таки находится место. Здесь за склоном следят, поэтому несмотря на плюсовую температуру земли нигде не было, с утра трасса была абсолютно ровной, и серьёзные бугры были только к концу дня и то в половину чешских. Правда прилично потряхивать стало к пол-одиннадцатого, поэтому приезжать лучше всё-таки к самому открытию.

К сожалению, верхняя очередь креселок не работала из-за ветра, а ветер был ого-го, мне иногда казалось, что я сейчас поеду в обратную сторону. На бугеле я ездить не умею и поэтому прибегаю к нему только в случае если совсем уж нет другого выбора. Да и вторая очередь бугеля выглядит весьма своеобразно: торчок градусов под тридцать, если не больше и бугель высмыкивает лыжников, как рыбу из пруда. Но даже при этом на него была километровая очередь. Так что я решил, что не судьба.

А вот так выглядит сноупарк.

Во всех кафехах играет попса 80х. Нет, я не против, я с удовольствием пожмурился на горное солнышко под Аббу и "We are the champions". Просто интересно: почему так? 

На черствы потравины у меня глаз перестал дёргаться давно. Но вот от попытки представить себе что может в таком контексте значить "обчерствение" мой мозг отказался и стёк через ухо в ботинок. 

В Словакии мне в итоге понравилось больше, хоть курорт и технически послабее, но за ним явно ухаживают.

Один вопрос у меня всё же остался к управляющим обоими комплексами: ЧТО, БЛИН, НА СКЛОНЕ ДЕЛАЮТ ДЕТИ С САНКАМИ? Их же оттуда надо гнать ссаными тряпками! Это какая-то болезнь просто! Я понимаю когда они тусят рядом со склоном. Действительно, взрослые катаются, как они могут, дети — как они могут (оставляем сейчас за кадром семьи, которые с двух-трёх лет ставят своих малявок на лыжи, мы с них просто потом возьмём пример). Но почему администрация допускает этот снаряд-камикадзе на склон? И ладно в Холе детки катаются на учебной трассе, что конечно способствует обучению лыжников (ага!), но хоть никто не убъётся, просто покалечится. Так в Янских Лазнях официальная (!) санная трасса пересекает горнолыжную. И бабки с внучечкой подмышкой и саночками на верёвочке бодро тулят поперёк чёрной трассы с характерными охами и ахами кидаясь под ноги вылетающим на них лыжникам и сноубордистам. В чём смысл данного аттракциона?

Полезные советы:

1. Не стоит покупать ski-pass'ы внизу горки у кого попало. Особенно если вы в комплексе всего один-два дня и не знаете всех особенностей обслуживания.
2. Храните деньги в сберегательной кассе чек от покупки ski-pass'а. При утере карты очень многие курорты готовы восстановить ваш пропуск по чеку, что экономит немалые деньги, особенно при закупке недельных пасов.

Рождественские каникулы в Чехии

Итак, поездка в Чехию получилась многоступенчатой, поэтому вещи, полностью захватив багажник, начали потихоньку отжимать у нас салон автомобиля.

Часть первая: "Трава по пояс, а мы на лыжах"

Католическое Рождество мы решили отметить на чешском горнолыжном курорте Янске-Лазне, и пофиг, что на дворе +18°С. Ну, что можно сказать? Чуда не произошло, и если внизу стоит откровенно ранняя осень, то на горе снега ждать не приходится, даже искусственного. Я откровенно порадовался, что не купил новую доску. Но к чести чехов надо сказать, что они сделали всё возможное, чтобы можно было сбить снеготоксикоз.

На Чарной Гуре работала даже не одна трасса, а полтрассы, в середине которой по-быстрому соорудили подсадку на бугель. На второй горке, Пеце Под Снежкой, работала целая трасса, и от неё даже можно было получить удовольствие, но вот доезд... Для того чтобы выбраться на работающую канатку, надо было заехать наверх на бугеле. Сначала дорожка под бугелем была нормальной, потом сузилась до ширины сноуборда, а в конце метров пятьдесят предстояло проехать просто по жидкой грязи. Там я таки упал, и бугель ещё метров десять влачил моё жалкое существо... оттирался я потом долго.

Что приятно, даже при таком сложном состоянии курорта и большом труде, вбуханном в поддержание ну хоть каких-нибудь трасс, чехи не пожлобились и закрыли каталку, когда на гору упал сильный туман, и ездить стало опасно.

Жили мы, чтобы не переплачивать, в некотором отдалении от курорта — в городишке Гостинне. Вполне себе уютный городишко с очень красивой центральной площадью, на которую у нас был вид из окна.

Интермедия: Дороги

Мелкие дороги в Силезии и Богемии — сплошные серпантины. Меня в какой-то момент за рулём укачало. Состояние, кстати, тоже оставляет желать лучшего — латка на латке. И местами реально сложно разминуться, плюс на некоторых слепых поворотах не хватает зеркал. Таким образом, номинально-то ехать можно и девяносто, но вот хочется реально не больше пятидесяти.

Большие дороги тоже не радуют, а подкладывают свинью. Дело в том, что платные не только автотрассы, но и дороги для автомобилей. Система оплаты несколько отличается от привычной. Здесь нет шлагбаума на въезде на платный участок, вместо этого водитель обязан приобрести перед въездом на платные дороги виньетку (виньетки срочные: на 10 дней, на месяц или на год) и разместить её на лобовом стекле. За отсутствие виньетки штраф: 5000 крон на месте и 500 000 через суд. Система, конечно, ускоряет процесс передвижения по автобанам, ибо не собирает пробки перед пунктами оплаты, но при этом является бесконечно подлой к людям, не знающим системы или случайно вывалившимся на платную трассу.

Часть вторая: Прага

Прага началась с того, что за нами на стоянке пристроился Reno Trafic, из него выскочил радостный поляк, опознавший по номерам в нас земляков, и долго жаловался, что он нарезает третий круг по Праге в поисках какого-то туристического моста и не может его найти. Всё уговаривал нас, что мы этот мост тоже ищем. Мы отбивались, что мы ищем не мост, а отель и вообще только приехали. Потом оказалось, что искал он Карлов мост, построенный в XIV веке и ставший, по причине преклонного возраста, в прошлом веке пешеходным. Трюк заключается в том, что из-за того, что мост пешеходный, он убран с автомобильных карт и из автонавигаторов — его на карте просто нет, чистая река. Поэтому найти его на автомобиле действительно сложно.

Это не площадь, это Карлов мост. Вид на левый берег из центра моста.

Прага, как ни странно, основана в 1784 году. Как и многие другие старые города Европы, она состоит из множества мелких средневековых городков, сросшихся воедино, однако не является правоприемником ни одного из них, да и центр города в итоге находится не в Пражском Граде, давшем название городу, а в Старом городе. Мы, кстати, узнали, откуда пошло выражение Злата Прага: относится оно не к городу, а к периоду в жизни города. Император Священной Римской империи Карл VI перенёс столицу империи в Богемию, по сути, в своё родовое гнездо, отстроил Новый Град, который по размерам тогда уступал только Риму и Константинополю. Естественно, для Праги, да и для Чехии наступил золотой век, отсюда и название Злата Прага. В этой истории есть, конечно, некоторое противоречие, так как Карл IV правил задолго до 1784 года, но поймать на этом экскурсовода мы не догадались. Моя версия, что название Злата Прага было не современником золотого века, а появилось позже, когда Прага стала столицей Чехословакии и начались исторические изыскания.

Карл IV был человеком выдающимся, а для чехов так и вовсе стал идолом. Помимо переноса столицы в Прагу, отстройки города, он ещё открыл в Праге один из старейших университетов Европы. До поездки в Прагу я считал, что второй старейший в Европе университет (после Сорбонны) — Ягеллонский. Оказалось, нет: Карлов университет на 16 лет старше. Теперь у меня новый второй старейший университет Европы — Карлов. Но поиски продолжаются. Кстати, образование в Карловом университете бесплатное, даже для иностранцев. Надо только быть моложе 25 лет на момент поступления и обучаться на чешском языке.

Ещё мы узнали, почему соседи-поляки считают чешский язык детским и смешным. Ввиду того, что территория Чехии долго находилась во власти Священной Римской империи, потом Австро-Венгерской империи, чешский язык считался миноритарным местным наречием и если не запрещался, то уж точно не приветствовался. По этой причине он века с шестнадцатого не развивался и только по обретении Чехией государственности снова стал использоваться, но своеобразно: для обозначения современных вещей чехи не пошли по пути заимствования слов из других языков, а создавали свои из уже имеющихся, в итоге получилось забавно.

Орлой, или Пражские Куранты.

Одна из самых известных достопримечательностей Праги — пражские куранты. Наиболее интересны они в динамике: в верхних окошечках появляются двенадцать апостолов (по шесть на окно), а фигурки наверху начинают выплясывать. Но пробиться к ним в это время достаточно трудно — площадь наглухо перекрыта народом. Не знаю, может быть, мы так попали по времени, но Прага ужасно переполнена туристами, я такого не видел ни в одном туристическом городе: ни в Париже, ни в Стамбуле, ни в Кракове. Например, в костёле Св. Георгия (совершенно непримечательное строение, просто туда уже был билет) мы оказались впрессованы в плотную очередь за колбасой и так пингвинчиком, упираясь носом в спину впереди идущему и чувствуя дружеский локоть у себя в спине, прошли весь костёл, благо, он маленький.

Кстати, о костёлах. В отличии от соседней Польши, которая насквозь католическая, чехи атеистичны. Только 20 % населения вообще причисляет себя к какой-то религии. О том, сколько из этих 20 % регулярно ходит в храмы, экскурсовод скромно умалчивает. Поэтому всё великолепие средневековых храмов находится в весьма плачевном положении: паствы нет, а с туристов за осмотр большинство из них деньги брать не может. В итоге для поддержания храмов в них проводятся концерты органной и классической музыки. Цена на такие концерты кусается — от $20. В Чехии я на таком концерте не был, но надо сказать в другом месте подобный концерт оставил весьма приятные впечатления — более-менее современные концертные залы отчаянно проигрывают по акустике готическим соборам.

Ярмарка на центральной площади

Нам повезло застать Рождественскую/Новогоднюю ярмарку. В Прагу на неё действительно стоит ехать. Ярмарка не сконцентрирована в одном месте, а равномерно рассредоточена по всему центру, за счёт этого Прага выглядит очень празднично. Везде продаются трдельники — тесто, намотанное на скалку и обжаренное на углях. И самая интересная традиция в Чехии — это, как ни странно, ёлки. Чехи не ударились в новогоднее конусопоклонничество, а всё так же ставят настоящую ель. Не важно, в центре Праги или в маленьком городишке на 5000 жителей, всё равно будет торчать настоящая ёлка.

Да, и звёзды на ёлках все хвостатые.

Почти два дня в Праге мы провели в Пражском Граде. Фактически это резиденция королей или их наместников. Позже — административно-представительский центр, ну и музей, естественно. Его часто называют крепостью, но это не совсем корректно. Крепостных стен почти не сохранилось, хоть раньше это и была крепость, благодаря благоприятному расположению. Очень подкупает элемент экскурсии: "Вот здесь древний собор, вот это представительское крыло замка, а вот тут, левее, на втором этаже, ведомственная квартира президента, только вы туда не ходите, его дома нет". Никаких тебе рвов с крокодилами, бронированных джипов и тому подобной ереси. Просто так: "вот тут, слева от музея, вход со двора". Нет, охрана всё же присутствует: почётный караул, чья работа — держать каменную морду, пока с ними фотографируются обезьяны.

Адская работа, я бы не выдержал и применил винтовку по назначению.

Первый раз мы были с обзорной экскурсией по городу. Организатор Евротур (надеюсь, что нашёл правильный сайт), экскурсовод Марина. Стоимость €15 на человека. В других агентствах такая же экскурсия доходит до €60 на человека, так что будьте аккуратны при выборе агентства. Экскурсией остались очень довольны: экскурсовод очень хороший (для тех, кто о городе узнать хотел, а не пива попить), мероприятие технически грамотно обеспечено — у всех наушник, у экскурсовода микрофон. Вот! Я вспомнил, где видел такую же толпу, как в Праге! В Каирском музее. Правда, всё равно там толпа была чуть пожиже, но сравнимо.

Говорят, если потереть этому мальчику... ухо... то либо сдашь сессию, либо вернёшь себе молодость. Не то чтобы я побрезговал ему в ухо лезть, просто сессию мне сдавать уже не надо, а молодость возвращать ещё не надо.

По пути из Пражского Града можно найти самую узкую улочку Европы (очередную). Там и правда не проходят даже мои плечи, и на входе установлен светофор для пешеходов. Жаль только, что на книгу рекордов она в действительности не тянет, потому что улицей никогда не была, это был лаз между домами для прачек, чтобы сократить дорогу, а когда на реке построили ресторан, то лаз и вовсе превратился в тупичок. Но легенда живёт.

Конечно, украшением Пражского Града является собор Св. Вита. Он не так монументален, как Duomo в Милане, но чем-то отдалённо его напоминает. И ещё немножко напоминает Кёльнский собор (во всяком случае то, как последний выглядит на фотографиях). Единственная проблема: тесно ему там — собор так сильно заставлен другими зданиями, что сфотографировать его полностью достаточно сложно.

Спереди немножечко Кёльнский собор.

А сбоку немножечко Миланский... хотя фотография это плохо передаёт.

Горгульи живут не только на Нотр-Даме.

Для внутренней экскурсии мы брали билеты на маршрут Б, он вполне проходится за день (на маршрут А вам, скорее всего, понадобится действительно два дня). Аудиогид выдается на три часа, поэтому лучше сдать его перед входом на Золотую Улочку.

Гуляя по королевскому дворцу, думал о двух вещах. Во-первых, дворец и замок Мальборк построены примерно в одно и то же время. Вот только если у тевтонов было воздушное отопление и лифты для подъёма еды из кухни в столовую, то у императора Священной Римской империи тронный зал был ужасно холодным и прогревался обычными печами, что никак не спасало обитателей от туберкулёза.

Дымоходы печей обогрева главного тронного зала.

Во-вторых, у чехов есть замечательная традиция — дефенестрация, т. е. выбрасывание правительства из окна. Желательно на пики. Потому что, если бросать в гавно, то правительство выживает и возвращается с армией: возможны длительные неприятности. Ну, вот когда ходишь по залам дворца и аудиогид бубнит, что де отсюда выбросили правительство, а на окне наклейка "не прислоняться", то очень не хватает другой наклейки: "Правительство в окно не кидать, штраф 50 крон".

Золотая Улочка напоминает что-то вроде Пирогово — музей интерьеров, расположенный в аутентичных постройках. В отличие от Пирогово, сами постройки действительно относятся к той эпохе, которую демонстрируют.

Ну, и конечно же Пиво! Пусть чешское пиво лично для меня на втором месте после бельгийского, но какое же удовольствие попробовать его на месте производства. Причём в Чехии не обязательно охотиться за продукцией мелких пивоварен, очень здорово идёт и продукция таких "заезженных" марок, как Пильснер, Козел и, конечно же, Старопрамен. Последний, кстати, стал героем местного анекдота. Дело в том, что по чешским законам (новым или старым, но ещё действующим) как только какой-то район вносился в черту города, из него обязаны были вывезти за город все заводы. Единственным исключением из этого правила и стал завод Старопрамен — не поднялась рука. И ещё один факт, который вы, скорее всего, не знали: Старопрамен варит отличное тёмное пиво (я так понимаю, это эль, но я не специалист и могу ошибаться), но я даже в Праге нигде не нашёл его в бутылках или банках. Так что за тёмным Старопраменом прошу в Прагу. Очень хорошо идёт с местным блюдом "вепрево коляно".

И ещё о пиве. При чешских заводах есть скорая пивная помощь. Если у вас внезапно, в середине праздника, закончилось пиво, вы можете позвонить на выделенный номер, и вам в кратчайшие сроки спецмашиной доставят то необходимое, что может спасти вечеринку.

Часть третья: Карлштейн

Карл IV не только отстроил Прагу, но ещё и соорудил замок под Прагой — Карлштейн. В него мы заехали уже уезжая из Праги.

Небольшое отступление по доезду. В сам Карлштейн на машине попасть нельзя. Т. е. дороги то там есть, но на каждой стоит знак, запрещающий движение, с припиской, что на своих он не распространяется. Нет, на площадке под замком даже есть парковка, услужливо оборудованная полицейским, выписывающим чеки за премиум езду. Поэтому машину придётся оставить на стоянке. Тут же будет толпа услужливых бусиков, которые согласны вас доставить к замку за символическую плату 100 крон с человека или 400 крон, если кроме вас ехать никто не хочет. И таки да, будет стараться и возить вас кругами все обещанные восемь километров (справедливости ради надо сказать, что, наверное, это действительно единственная дорога в то место, куда он вас вывезет). Моё мнение: хотят они и правда не сильно много по европейским меркам, но можно подняться той дорогой, которой вы будете потом спускаться — вполне ненапряжная прогулка получится.

Трека у меня не сохранилось, поэтому вот вам схема от руки — следуйте за белым кроликом идите по красной линии. Там по зелёнке надо будет найти грунтовую тропинку, но, по идее, это промаркированный терзенкур, так что найдёте. Ну а тем, кто пользуется OsmAnd, навигатор сам предложит этот маршрут.

Особенности посещения замка: только с экскурсоводом. Настолько с экскурсоводом, что в каждую следующую комнату экскурсовод открывает комнату своим ключом, и когда его группа перетекла в эту комнату, закрывает дверь. Экскурсии есть на нескольких языках, говорят даже на русском, но мы попали в день, когда были только на английском, чешском и немецком.

В замке просматриваются характерные элементы замкостроения: замок разделен на нижний замок, верхний замок и неприступную башню в верхнем замке, вход в которую осуществляется по деревянной галерее на уровне второго, которую по случаю осады и сжечь можно.

Собственно неприступная башня, галерея-вход и, если присмотреться, за деревом на уровне третьего этажа возле угла башни видно деревянный балкон. Насколько я увидел башню в разрезе (на макете), это лестничный переход. Т. е. его тоже можно было сжечь и озадачить штурмующих ещё на некоторое время.

Насколько я помню экскурсию, замок, несмотря на достаточно труднодоступное положение, таки был взят штурмом, а вот башня всё же нет.

Замок был не только оборонительным, но и жилым. В нём даже был небольшой тронный зал. Зал интересен тем, что сам он достаточно тёмный, при этом трон располагается между двух больших окон. Таким образом, император находился всегда в тени, тогда как посетитель всегда находился на свету, при этом испытывая дискомфорт от света в глаза. Что в принципе достаточно много говорит о характере человека, заказавшего этот зал.

И ещё интересная подробность о Карле IV. Он страдал подагрой, и чтобы снизить эффект от заболевания, был вынужден всё время что-то мастерить своими руками. Таким образом, часовенки замка украшены фигурками, сделанными руками императора.

Полезные советы:

1. Перед поездкой по европейской стране на машине удостоверьтесь в том, какая система оплаты дорог в этой стране. В Чехии и Словакии, например, дороги оплачиваются не по участкам со шлагбаумами, а оптом — срочной виньеткой.
2. Ещё один контакт турагентства, которое продало нам тур по Праге. Босфор-трэвел, Ксения +420 776 237 732. Не буду говорить, что они лучшие, но нам понравилось.
3. В Карлштейн я рекомендую подниматься пешком. На всю вылазку нужно полдня, не больше.

Активный вулкан. Билеты в партер и закулисье

Сказать, что мы видели Грецию, нельзя: мы больше смотрели на море и на ресторан в отеле. Но всё же кое-какие впечатления от посещения острова Кос остались.

Эгейское море, в котором находится Кос, по субъективным ощущениям оказалось чуть более солёным, чем Средиземное — у меня даже получалось сидеть, а уж лежать в воде в различных позах одно удовольствие. Чисто очень — отплываешь метров 50–100 от берега и всё ещё видно дно, как будто оно у тебя под ногами. Рыба непуганая — ходит даже там, где тебе по колено. Видел даже рыбу-иглу. А вот морских ежей нету. Да и вообще наступить не на кого ˜— донных обитателей нет и глубина начинается почти сразу, стоит пройти всего 2–3 метра. Так что коралловые тапочки не нужны — защищаться ими не от кого, зато галька весьма неприятно набивается и начинает давить и тереть.

Оригинальное решение со входом в некоторые номера в нашем отеле, непонятно только, как при этом соблюдать дресс-код в ресторане.

Из отеля мы, естественно, выбирались: один раз в Кардамену, городок поблизости отеля, второй раз на Нисирос, остров — действующий вулкан.

Пейзажи за пределами отеля, мягко говоря, удручают. Если на Синайском полуострове выйдя за территорию отеля ты попадаешь на марсианский ландшафт, то здесь мы имеем марсианский ландшафт со следами колонизации: на каменистой почве под палящим солнцем грустно торчат вянущие фиги (ну или не вянущие, но очень "мозолистые" оливы). Тут и там в этом великолепии встречаются глинобитные сарайчики. По сравнению с этим пейзажем, Турция, находящаяся в паре часов плавания от Коса, — вершина цивилизации.

Надо сказать, популярным местным развлечением являются баги. Местность достаточно гористая, поэтому умеючи можно неплохо ворваться. Но мы, к сожалению, не умеем.

В Кардамене вспоминается Катманду. Грязи нет, но разруха примерно такая же. Очень неприветливый город (в плане внешнего вида, конечно; жители вполне себе приветливы).

Электрическим развязкам до Катманду далеко, но и не столица же. 

Ну и всё-таки самое интересное — это выезд на вулкан. Нисирос, хоть и извергался последний раз 15000 лет назад (Википедия даёт 700 лет, но экскурсоводу я верю больше), всё ещё не сказал своё последнее слово и считается действующим вулканом, в чём несложно убедиться в одном из кратеров. Когда из вулкана ещё извергалась лава и даже немного после этого, высота гор вокруг кратеров достигала 1400 м, но благодаря постоянным землетрясениям к сегодняшнему дню высота уменьшилась до 600 метров.

Лава из вулкана не извергается, зато в нём есть действующие кратеры. На самый большой из них, Стефанос, возят туристов. При том, что Стефанос не самый новый, новые кратеры как бы ещё в процессе создания (последний появился меньше двух десятков лет назад) и туристов на стройку никто не пускает, в нём всё же наблюдается некоторая активность: всё время что-то выплёвывают серные гейзеры, чем создают непередаваемый аромат, какие-то участки огорожены, чтобы на них не заходили, раскиданы термо- и сейсмо-датчики.

Панорама кратера Стефанос.

В вулкан нырять аккуратно!

Кстати, надо заметить, что предупреждение вполне оправдано. От стойкого запаха серы становится плохо — людей, начинает мутить, кружится голова. Я думаю, что люди с проблемами со здоровьем вполне имеют шанс потерять там сознание. Но ощущения от спуска того стоят. Грунт очень мягкий и пружинистый, при этом очень разнородный по цвету и теплопроводности.

 Вот здесь грунт белый и с вполне неплохой термоизоляцией, а вот то коричневое пятно с зелёной окантовкой намного мягче и теплее.

Вентиль для включения/выключения вулкана¹. Мы его, конечно, покрутили, и вот ниже на видео можно увидеть, что из этого вышло.

К сожалению, заснять источники пара так и не получилось — не хватает возможностей камеры. Тут как раз те самые 30 % случаев, когда снимать на тапок не получается и нужна нормальная зеркалка. Поэтому поверьте на слово: вокруг гейзера ярко жёлтые (канареечные) образования, а зам гейзер выглядит, как носик закипевшего чайника.

Внезапно на вулкане живут люди. И что самое удивительное, ещё век назад население острова Нисирос составляло 10 000 человек. Хотя жизнь на вулкане, даже если лава не затекает к вам в гостиную, штука очень проблематичная. Во-первых, действующий вулкан означает постоянные землетрясения. Помните? Горы уменьшились на 800 метров — больше чем в два раза. Во-вторых, нет источников пресной воды. Да, остров славится своими серными термальными ваннами, но проблема в том, что все грунтовые воды существуют с примесью серы, либо других достаточно ядовитых химических веществ. Пресную воду либо собирают во время дождей, при том что они, как я понимаю, тоже нечастое явление, либо завозят с Коса, что является уже новшеством, появившемся в ХХ веке. В-третьих, единственный ровный участок земли на острове находится в жерле вулкана и он очень-очень небольшой. Добавьте к этому каменистый характер почвы и вы получите почти полное отсутствие возможности земледелия. Недостаток места решается с помощью террас. Их по склонам огромное количество, что снова создаёт параллель с Непалом. Как и в Непале, здесь это тяжёлый ручной труд. Много, очень много труда. И в-четвёртых, электричество здесь тоже добывают с соседнего острова, а конкретно с Коса.

Деревенька, примостившаяся на вершине гор, обрамляющих жерло вулкана. У кого хорошее зрение, может разглядеть идущие от деревни земледельческие террасы.

Несмотря на всё это, остров остаётся очень гостеприимным местом. Островитяне научились выдумывать разные диковинки, в основном гастрономические, которыми можно удивить туриста. Например, помидорное мороженое. Когда мы были в Мандраки, в глаза бросилось два существенных отличия от Коса. Первое: всё гораздо дешевле. Я по своей дурацкой привычке к отечественному сервису думал, что здесь торговля будет строится по принципу "куда ты денешься с подводной лодки?" В том смысле, что за неимением альтернатив вам будут впаривать что угодно по тройной цене. Но здесь всё с точностью до наоборот: цены вполне себе приемлемые и ощутимо ниже, чем на Косе. Здравомыслящие люди правильно привлекают клиентов, а не заставляют несчастных, заехавших на край света, расплачиваться за свою неосмотрительность. Второе: Мандраки, столица острова, выглядит намного наряднее и приветливее Кардамены. Здесь всё яркое, красивое и уютное, за счёт того, что улицы все пешеходные, ну или по ним ездят на мотороллерах или на тук-туках (или как они называются в Греции?).

Уютный и ухоженный Мандраки в противовес зачуханной Кардамене.

Реальная ширина улиц в Мандраки. Указатель на углу поместился только потому, что это выход с главной площади. 

Главная площадь острова и мэрия (жёлтый дом).

На острове даже есть прокат машин, но, с моей точки зрения, арендодатель в этом случае должен платить арендатору за то, что последний его развлёк. Кстати, машину, если уж сильно хочется, можно привезти паромом с Коса: билет на машину дешевле, чем билет на человека. Но на острове всё равно только одна дорога: от порта к Стефаносу — жуткий горный серпантин, по которому придётся разминаться с автобусом. Так что лучше не выпендриваться и доверить дело профессионалам, тем более, что билет на автобус до кратора можно купить тут же на пристани. В принципе, если вам не нужен экскурсовод, всю поездку вполне можно организовать самому: паромы из Кардамены ходят регулярно (рекомендую тот, что с акульей мордой: он доезжает за полчаса вместо часа), билеты на них в свободной продаже тут же, у трапа, аналогично с автобусами к Стефаносу.

Ещё одна достопримечательность Мандраки — это два  циклопических размеров фикуса. И если один — банальный каучуконосный фикус, крупные экземпляры которого можно увидеть в Турции (хотя и не такие крупные, как этот), то второй — фикус Бенджамина (на фотографии), который раньше я не встречал больше маленького деревца. 

Помимо Стефаноса и Мандраки, наша экскурсия ещё включала церковь Панагия Спилиани. Место само по себе интересное тем, что церковь построена на развалинах старого замка, поэтому она частично церковь, частично замок. Но в целом ничего особо примечательного. Однако там узнал для себя интересный факт: в западной культуре, во всяком случае в Греции, двуглавый орёл считается символом православия, поэтому в православных храмах встречаются его изображения в самых разных видах. На флагах чёрный двуглавый орёл изображается на жёлтом фоне.

Вид на Мандраки со ступеней церкви.

Полезные советы:

1. Я бы не стал ездить по Нисиросу на машине, скорее всего это себя не оправдает.
2. Если всё же решились на машину, привезти на Нисирос заранее арендованную на Косе машину может оказаться выгодней, особенно если вы арендовали её на несколько дней.
3. Тур на вулкан можно полностью организовать самостоятельно. Правда, не обещаю, что это будет дешевле. Это стоит проверить.
4. Попробуйте в Мандраки местное мороженое — действительно необычный вкус и стоит недорого.

---

1 На самом деле, конечно, сейсмограф.^↑