Рождественские каникулы в Чехии

Итак, поездка в Чехию получилась многоступенчатой, поэтому вещи, полностью захватив багажник, начали потихоньку отжимать у нас салон автомобиля.

Часть первая: "Трава по пояс, а мы на лыжах"

Католическое Рождество мы решили отметить на чешском горнолыжном курорте Янске-Лазне, и пофиг, что на дворе +18°С. Ну, что можно сказать? Чуда не произошло, и если внизу стоит откровенно ранняя осень, то на горе снега ждать не приходится, даже искусственного. Я откровенно порадовался, что не купил новую доску. Но к чести чехов надо сказать, что они сделали всё возможное, чтобы можно было сбить снеготоксикоз.

На Чарной Гуре работала даже не одна трасса, а полтрассы, в середине которой по-быстрому соорудили подсадку на бугель. На второй горке, Пеце Под Снежкой, работала целая трасса, и от неё даже можно было получить удовольствие, но вот доезд... Для того чтобы выбраться на работающую канатку, надо было заехать наверх на бугеле. Сначала дорожка под бугелем была нормальной, потом сузилась до ширины сноуборда, а в конце метров пятьдесят предстояло проехать просто по жидкой грязи. Там я таки упал, и бугель ещё метров десять влачил моё жалкое существо... оттирался я потом долго.

Что приятно, даже при таком сложном состоянии курорта и большом труде, вбуханном в поддержание ну хоть каких-нибудь трасс, чехи не пожлобились и закрыли каталку, когда на гору упал сильный туман, и ездить стало опасно.

Жили мы, чтобы не переплачивать, в некотором отдалении от курорта — в городишке Гостинне. Вполне себе уютный городишко с очень красивой центральной площадью, на которую у нас был вид из окна.

Интермедия: Дороги

Мелкие дороги в Силезии и Богемии — сплошные серпантины. Меня в какой-то момент за рулём укачало. Состояние, кстати, тоже оставляет желать лучшего — латка на латке. И местами реально сложно разминуться, плюс на некоторых слепых поворотах не хватает зеркал. Таким образом, номинально-то ехать можно и девяносто, но вот хочется реально не больше пятидесяти.

Большие дороги тоже не радуют, а подкладывают свинью. Дело в том, что платные не только автотрассы, но и дороги для автомобилей. Система оплаты несколько отличается от привычной. Здесь нет шлагбаума на въезде на платный участок, вместо этого водитель обязан приобрести перед въездом на платные дороги виньетку (виньетки срочные: на 10 дней, на месяц или на год) и разместить её на лобовом стекле. За отсутствие виньетки штраф: 5000 крон на месте и 500 000 через суд. Система, конечно, ускоряет процесс передвижения по автобанам, ибо не собирает пробки перед пунктами оплаты, но при этом является бесконечно подлой к людям, не знающим системы или случайно вывалившимся на платную трассу.

Часть вторая: Прага

Прага началась с того, что за нами на стоянке пристроился Reno Trafic, из него выскочил радостный поляк, опознавший по номерам в нас земляков, и долго жаловался, что он нарезает третий круг по Праге в поисках какого-то туристического моста и не может его найти. Всё уговаривал нас, что мы этот мост тоже ищем. Мы отбивались, что мы ищем не мост, а отель и вообще только приехали. Потом оказалось, что искал он Карлов мост, построенный в XIV веке и ставший, по причине преклонного возраста, в прошлом веке пешеходным. Трюк заключается в том, что из-за того, что мост пешеходный, он убран с автомобильных карт и из автонавигаторов — его на карте просто нет, чистая река. Поэтому найти его на автомобиле действительно сложно.

Это не площадь, это Карлов мост. Вид на левый берег из центра моста.

Прага, как ни странно, основана в 1784 году. Как и многие другие старые города Европы, она состоит из множества мелких средневековых городков, сросшихся воедино, однако не является правоприемником ни одного из них, да и центр города в итоге находится не в Пражском Граде, давшем название городу, а в Старом городе. Мы, кстати, узнали, откуда пошло выражение Злата Прага: относится оно не к городу, а к периоду в жизни города. Император Священной Римской империи Карл VI перенёс столицу империи в Богемию, по сути, в своё родовое гнездо, отстроил Новый Град, который по размерам тогда уступал только Риму и Константинополю. Естественно, для Праги, да и для Чехии наступил золотой век, отсюда и название Злата Прага. В этой истории есть, конечно, некоторое противоречие, так как Карл IV правил задолго до 1784 года, но поймать на этом экскурсовода мы не догадались. Моя версия, что название Злата Прага было не современником золотого века, а появилось позже, когда Прага стала столицей Чехословакии и начались исторические изыскания.

Карл IV был человеком выдающимся, а для чехов так и вовсе стал идолом. Помимо переноса столицы в Прагу, отстройки города, он ещё открыл в Праге один из старейших университетов Европы. До поездки в Прагу я считал, что второй старейший в Европе университет (после Сорбонны) — Ягеллонский. Оказалось, нет: Карлов университет на 16 лет старше. Теперь у меня новый второй старейший университет Европы — Карлов. Но поиски продолжаются. Кстати, образование в Карловом университете бесплатное, даже для иностранцев. Надо только быть моложе 25 лет на момент поступления и обучаться на чешском языке.

Ещё мы узнали, почему соседи-поляки считают чешский язык детским и смешным. Ввиду того, что территория Чехии долго находилась во власти Священной Римской империи, потом Австро-Венгерской империи, чешский язык считался миноритарным местным наречием и если не запрещался, то уж точно не приветствовался. По этой причине он века с шестнадцатого не развивался и только по обретении Чехией государственности снова стал использоваться, но своеобразно: для обозначения современных вещей чехи не пошли по пути заимствования слов из других языков, а создавали свои из уже имеющихся, в итоге получилось забавно.

Орлой, или Пражские Куранты.

Одна из самых известных достопримечательностей Праги — пражские куранты. Наиболее интересны они в динамике: в верхних окошечках появляются двенадцать апостолов (по шесть на окно), а фигурки наверху начинают выплясывать. Но пробиться к ним в это время достаточно трудно — площадь наглухо перекрыта народом. Не знаю, может быть, мы так попали по времени, но Прага ужасно переполнена туристами, я такого не видел ни в одном туристическом городе: ни в Париже, ни в Стамбуле, ни в Кракове. Например, в костёле Св. Георгия (совершенно непримечательное строение, просто туда уже был билет) мы оказались впрессованы в плотную очередь за колбасой и так пингвинчиком, упираясь носом в спину впереди идущему и чувствуя дружеский локоть у себя в спине, прошли весь костёл, благо, он маленький.

Кстати, о костёлах. В отличии от соседней Польши, которая насквозь католическая, чехи атеистичны. Только 20 % населения вообще причисляет себя к какой-то религии. О том, сколько из этих 20 % регулярно ходит в храмы, экскурсовод скромно умалчивает. Поэтому всё великолепие средневековых храмов находится в весьма плачевном положении: паствы нет, а с туристов за осмотр большинство из них деньги брать не может. В итоге для поддержания храмов в них проводятся концерты органной и классической музыки. Цена на такие концерты кусается — от $20. В Чехии я на таком концерте не был, но надо сказать в другом месте подобный концерт оставил весьма приятные впечатления — более-менее современные концертные залы отчаянно проигрывают по акустике готическим соборам.

Ярмарка на центральной площади

Нам повезло застать Рождественскую/Новогоднюю ярмарку. В Прагу на неё действительно стоит ехать. Ярмарка не сконцентрирована в одном месте, а равномерно рассредоточена по всему центру, за счёт этого Прага выглядит очень празднично. Везде продаются трдельники — тесто, намотанное на скалку и обжаренное на углях. И самая интересная традиция в Чехии — это, как ни странно, ёлки. Чехи не ударились в новогоднее конусопоклонничество, а всё так же ставят настоящую ель. Не важно, в центре Праги или в маленьком городишке на 5000 жителей, всё равно будет торчать настоящая ёлка.

Да, и звёзды на ёлках все хвостатые.

Почти два дня в Праге мы провели в Пражском Граде. Фактически это резиденция королей или их наместников. Позже — административно-представительский центр, ну и музей, естественно. Его часто называют крепостью, но это не совсем корректно. Крепостных стен почти не сохранилось, хоть раньше это и была крепость, благодаря благоприятному расположению. Очень подкупает элемент экскурсии: "Вот здесь древний собор, вот это представительское крыло замка, а вот тут, левее, на втором этаже, ведомственная квартира президента, только вы туда не ходите, его дома нет". Никаких тебе рвов с крокодилами, бронированных джипов и тому подобной ереси. Просто так: "вот тут, слева от музея, вход со двора". Нет, охрана всё же присутствует: почётный караул, чья работа — держать каменную морду, пока с ними фотографируются обезьяны.

Адская работа, я бы не выдержал и применил винтовку по назначению.

Первый раз мы были с обзорной экскурсией по городу. Организатор Евротур (надеюсь, что нашёл правильный сайт), экскурсовод Марина. Стоимость €15 на человека. В других агентствах такая же экскурсия доходит до €60 на человека, так что будьте аккуратны при выборе агентства. Экскурсией остались очень довольны: экскурсовод очень хороший (для тех, кто о городе узнать хотел, а не пива попить), мероприятие технически грамотно обеспечено — у всех наушник, у экскурсовода микрофон. Вот! Я вспомнил, где видел такую же толпу, как в Праге! В Каирском музее. Правда, всё равно там толпа была чуть пожиже, но сравнимо.

Говорят, если потереть этому мальчику... ухо... то либо сдашь сессию, либо вернёшь себе молодость. Не то чтобы я побрезговал ему в ухо лезть, просто сессию мне сдавать уже не надо, а молодость возвращать ещё не надо.

По пути из Пражского Града можно найти самую узкую улочку Европы (очередную). Там и правда не проходят даже мои плечи, и на входе установлен светофор для пешеходов. Жаль только, что на книгу рекордов она в действительности не тянет, потому что улицей никогда не была, это был лаз между домами для прачек, чтобы сократить дорогу, а когда на реке построили ресторан, то лаз и вовсе превратился в тупичок. Но легенда живёт.

Конечно, украшением Пражского Града является собор Св. Вита. Он не так монументален, как Duomo в Милане, но чем-то отдалённо его напоминает. И ещё немножко напоминает Кёльнский собор (во всяком случае то, как последний выглядит на фотографиях). Единственная проблема: тесно ему там — собор так сильно заставлен другими зданиями, что сфотографировать его полностью достаточно сложно.

Спереди немножечко Кёльнский собор.

А сбоку немножечко Миланский... хотя фотография это плохо передаёт.

Горгульи живут не только на Нотр-Даме.

Для внутренней экскурсии мы брали билеты на маршрут Б, он вполне проходится за день (на маршрут А вам, скорее всего, понадобится действительно два дня). Аудиогид выдается на три часа, поэтому лучше сдать его перед входом на Золотую Улочку.

Гуляя по королевскому дворцу, думал о двух вещах. Во-первых, дворец и замок Мальборк построены примерно в одно и то же время. Вот только если у тевтонов было воздушное отопление и лифты для подъёма еды из кухни в столовую, то у императора Священной Римской империи тронный зал был ужасно холодным и прогревался обычными печами, что никак не спасало обитателей от туберкулёза.

Дымоходы печей обогрева главного тронного зала.

Во-вторых, у чехов есть замечательная традиция — дефенестрация, т. е. выбрасывание правительства из окна. Желательно на пики. Потому что, если бросать в гавно, то правительство выживает и возвращается с армией: возможны длительные неприятности. Ну, вот когда ходишь по залам дворца и аудиогид бубнит, что де отсюда выбросили правительство, а на окне наклейка "не прислоняться", то очень не хватает другой наклейки: "Правительство в окно не кидать, штраф 50 крон".

Золотая Улочка напоминает что-то вроде Пирогово — музей интерьеров, расположенный в аутентичных постройках. В отличие от Пирогово, сами постройки действительно относятся к той эпохе, которую демонстрируют.

Ну, и конечно же Пиво! Пусть чешское пиво лично для меня на втором месте после бельгийского, но какое же удовольствие попробовать его на месте производства. Причём в Чехии не обязательно охотиться за продукцией мелких пивоварен, очень здорово идёт и продукция таких "заезженных" марок, как Пильснер, Козел и, конечно же, Старопрамен. Последний, кстати, стал героем местного анекдота. Дело в том, что по чешским законам (новым или старым, но ещё действующим) как только какой-то район вносился в черту города, из него обязаны были вывезти за город все заводы. Единственным исключением из этого правила и стал завод Старопрамен — не поднялась рука. И ещё один факт, который вы, скорее всего, не знали: Старопрамен варит отличное тёмное пиво (я так понимаю, это эль, но я не специалист и могу ошибаться), но я даже в Праге нигде не нашёл его в бутылках или банках. Так что за тёмным Старопраменом прошу в Прагу. Очень хорошо идёт с местным блюдом "вепрево коляно".

И ещё о пиве. При чешских заводах есть скорая пивная помощь. Если у вас внезапно, в середине праздника, закончилось пиво, вы можете позвонить на выделенный номер, и вам в кратчайшие сроки спецмашиной доставят то необходимое, что может спасти вечеринку.

Часть третья: Карлштейн

Карл IV не только отстроил Прагу, но ещё и соорудил замок под Прагой — Карлштейн. В него мы заехали уже уезжая из Праги.

Небольшое отступление по доезду. В сам Карлштейн на машине попасть нельзя. Т. е. дороги то там есть, но на каждой стоит знак, запрещающий движение, с припиской, что на своих он не распространяется. Нет, на площадке под замком даже есть парковка, услужливо оборудованная полицейским, выписывающим чеки за премиум езду. Поэтому машину придётся оставить на стоянке. Тут же будет толпа услужливых бусиков, которые согласны вас доставить к замку за символическую плату 100 крон с человека или 400 крон, если кроме вас ехать никто не хочет. И таки да, будет стараться и возить вас кругами все обещанные восемь километров (справедливости ради надо сказать, что, наверное, это действительно единственная дорога в то место, куда он вас вывезет). Моё мнение: хотят они и правда не сильно много по европейским меркам, но можно подняться той дорогой, которой вы будете потом спускаться — вполне ненапряжная прогулка получится.

Трека у меня не сохранилось, поэтому вот вам схема от руки — следуйте за белым кроликом идите по красной линии. Там по зелёнке надо будет найти грунтовую тропинку, но, по идее, это промаркированный терзенкур, так что найдёте. Ну а тем, кто пользуется OsmAnd, навигатор сам предложит этот маршрут.

Особенности посещения замка: только с экскурсоводом. Настолько с экскурсоводом, что в каждую следующую комнату экскурсовод открывает комнату своим ключом, и когда его группа перетекла в эту комнату, закрывает дверь. Экскурсии есть на нескольких языках, говорят даже на русском, но мы попали в день, когда были только на английском, чешском и немецком.

В замке просматриваются характерные элементы замкостроения: замок разделен на нижний замок, верхний замок и неприступную башню в верхнем замке, вход в которую осуществляется по деревянной галерее на уровне второго, которую по случаю осады и сжечь можно.

Собственно неприступная башня, галерея-вход и, если присмотреться, за деревом на уровне третьего этажа возле угла башни видно деревянный балкон. Насколько я увидел башню в разрезе (на макете), это лестничный переход. Т. е. его тоже можно было сжечь и озадачить штурмующих ещё на некоторое время.

Насколько я помню экскурсию, замок, несмотря на достаточно труднодоступное положение, таки был взят штурмом, а вот башня всё же нет.

Замок был не только оборонительным, но и жилым. В нём даже был небольшой тронный зал. Зал интересен тем, что сам он достаточно тёмный, при этом трон располагается между двух больших окон. Таким образом, император находился всегда в тени, тогда как посетитель всегда находился на свету, при этом испытывая дискомфорт от света в глаза. Что в принципе достаточно много говорит о характере человека, заказавшего этот зал.

И ещё интересная подробность о Карле IV. Он страдал подагрой, и чтобы снизить эффект от заболевания, был вынужден всё время что-то мастерить своими руками. Таким образом, часовенки замка украшены фигурками, сделанными руками императора.

Полезные советы:

1. Перед поездкой по европейской стране на машине удостоверьтесь в том, какая система оплаты дорог в этой стране. В Чехии и Словакии, например, дороги оплачиваются не по участкам со шлагбаумами, а оптом — срочной виньеткой.
2. Ещё один контакт турагентства, которое продало нам тур по Праге. Босфор-трэвел, Ксения +420 776 237 732. Не буду говорить, что они лучшие, но нам понравилось.
3. В Карлштейн я рекомендую подниматься пешком. На всю вылазку нужно полдня, не больше.

Активный вулкан. Билеты в партер и закулисье

Сказать, что мы видели Грецию, нельзя: мы больше смотрели на море и на ресторан в отеле. Но всё же кое-какие впечатления от посещения острова Кос остались.

Эгейское море, в котором находится Кос, по субъективным ощущениям оказалось чуть более солёным, чем Средиземное — у меня даже получалось сидеть, а уж лежать в воде в различных позах одно удовольствие. Чисто очень — отплываешь метров 50–100 от берега и всё ещё видно дно, как будто оно у тебя под ногами. Рыба непуганая — ходит даже там, где тебе по колено. Видел даже рыбу-иглу. А вот морских ежей нету. Да и вообще наступить не на кого ˜— донных обитателей нет и глубина начинается почти сразу, стоит пройти всего 2–3 метра. Так что коралловые тапочки не нужны — защищаться ими не от кого, зато галька весьма неприятно набивается и начинает давить и тереть.

Оригинальное решение со входом в некоторые номера в нашем отеле, непонятно только, как при этом соблюдать дресс-код в ресторане.

Из отеля мы, естественно, выбирались: один раз в Кардамену, городок поблизости отеля, второй раз на Нисирос, остров — действующий вулкан.

Пейзажи за пределами отеля, мягко говоря, удручают. Если на Синайском полуострове выйдя за территорию отеля ты попадаешь на марсианский ландшафт, то здесь мы имеем марсианский ландшафт со следами колонизации: на каменистой почве под палящим солнцем грустно торчат вянущие фиги (ну или не вянущие, но очень "мозолистые" оливы). Тут и там в этом великолепии встречаются глинобитные сарайчики. По сравнению с этим пейзажем, Турция, находящаяся в паре часов плавания от Коса, — вершина цивилизации.

Надо сказать, популярным местным развлечением являются баги. Местность достаточно гористая, поэтому умеючи можно неплохо ворваться. Но мы, к сожалению, не умеем.

В Кардамене вспоминается Катманду. Грязи нет, но разруха примерно такая же. Очень неприветливый город (в плане внешнего вида, конечно; жители вполне себе приветливы).

Электрическим развязкам до Катманду далеко, но и не столица же. 

Ну и всё-таки самое интересное — это выезд на вулкан. Нисирос, хоть и извергался последний раз 15000 лет назад (Википедия даёт 700 лет, но экскурсоводу я верю больше), всё ещё не сказал своё последнее слово и считается действующим вулканом, в чём несложно убедиться в одном из кратеров. Когда из вулкана ещё извергалась лава и даже немного после этого, высота гор вокруг кратеров достигала 1400 м, но благодаря постоянным землетрясениям к сегодняшнему дню высота уменьшилась до 600 метров.

Лава из вулкана не извергается, зато в нём есть действующие кратеры. На самый большой из них, Стефанос, возят туристов. При том, что Стефанос не самый новый, новые кратеры как бы ещё в процессе создания (последний появился меньше двух десятков лет назад) и туристов на стройку никто не пускает, в нём всё же наблюдается некоторая активность: всё время что-то выплёвывают серные гейзеры, чем создают непередаваемый аромат, какие-то участки огорожены, чтобы на них не заходили, раскиданы термо- и сейсмо-датчики.

Панорама кратера Стефанос.

В вулкан нырять аккуратно!

Кстати, надо заметить, что предупреждение вполне оправдано. От стойкого запаха серы становится плохо — людей, начинает мутить, кружится голова. Я думаю, что люди с проблемами со здоровьем вполне имеют шанс потерять там сознание. Но ощущения от спуска того стоят. Грунт очень мягкий и пружинистый, при этом очень разнородный по цвету и теплопроводности.

 Вот здесь грунт белый и с вполне неплохой термоизоляцией, а вот то коричневое пятно с зелёной окантовкой намного мягче и теплее.

Вентиль для включения/выключения вулкана¹. Мы его, конечно, покрутили, и вот ниже на видео можно увидеть, что из этого вышло.

К сожалению, заснять источники пара так и не получилось — не хватает возможностей камеры. Тут как раз те самые 30 % случаев, когда снимать на тапок не получается и нужна нормальная зеркалка. Поэтому поверьте на слово: вокруг гейзера ярко жёлтые (канареечные) образования, а зам гейзер выглядит, как носик закипевшего чайника.

Внезапно на вулкане живут люди. И что самое удивительное, ещё век назад население острова Нисирос составляло 10 000 человек. Хотя жизнь на вулкане, даже если лава не затекает к вам в гостиную, штука очень проблематичная. Во-первых, действующий вулкан означает постоянные землетрясения. Помните? Горы уменьшились на 800 метров — больше чем в два раза. Во-вторых, нет источников пресной воды. Да, остров славится своими серными термальными ваннами, но проблема в том, что все грунтовые воды существуют с примесью серы, либо других достаточно ядовитых химических веществ. Пресную воду либо собирают во время дождей, при том что они, как я понимаю, тоже нечастое явление, либо завозят с Коса, что является уже новшеством, появившемся в ХХ веке. В-третьих, единственный ровный участок земли на острове находится в жерле вулкана и он очень-очень небольшой. Добавьте к этому каменистый характер почвы и вы получите почти полное отсутствие возможности земледелия. Недостаток места решается с помощью террас. Их по склонам огромное количество, что снова создаёт параллель с Непалом. Как и в Непале, здесь это тяжёлый ручной труд. Много, очень много труда. И в-четвёртых, электричество здесь тоже добывают с соседнего острова, а конкретно с Коса.

Деревенька, примостившаяся на вершине гор, обрамляющих жерло вулкана. У кого хорошее зрение, может разглядеть идущие от деревни земледельческие террасы.

Несмотря на всё это, остров остаётся очень гостеприимным местом. Островитяне научились выдумывать разные диковинки, в основном гастрономические, которыми можно удивить туриста. Например, помидорное мороженое. Когда мы были в Мандраки, в глаза бросилось два существенных отличия от Коса. Первое: всё гораздо дешевле. Я по своей дурацкой привычке к отечественному сервису думал, что здесь торговля будет строится по принципу "куда ты денешься с подводной лодки?" В том смысле, что за неимением альтернатив вам будут впаривать что угодно по тройной цене. Но здесь всё с точностью до наоборот: цены вполне себе приемлемые и ощутимо ниже, чем на Косе. Здравомыслящие люди правильно привлекают клиентов, а не заставляют несчастных, заехавших на край света, расплачиваться за свою неосмотрительность. Второе: Мандраки, столица острова, выглядит намного наряднее и приветливее Кардамены. Здесь всё яркое, красивое и уютное, за счёт того, что улицы все пешеходные, ну или по ним ездят на мотороллерах или на тук-туках (или как они называются в Греции?).

Уютный и ухоженный Мандраки в противовес зачуханной Кардамене.

Реальная ширина улиц в Мандраки. Указатель на углу поместился только потому, что это выход с главной площади. 

Главная площадь острова и мэрия (жёлтый дом).

На острове даже есть прокат машин, но, с моей точки зрения, арендодатель в этом случае должен платить арендатору за то, что последний его развлёк. Кстати, машину, если уж сильно хочется, можно привезти паромом с Коса: билет на машину дешевле, чем билет на человека. Но на острове всё равно только одна дорога: от порта к Стефаносу — жуткий горный серпантин, по которому придётся разминаться с автобусом. Так что лучше не выпендриваться и доверить дело профессионалам, тем более, что билет на автобус до кратора можно купить тут же на пристани. В принципе, если вам не нужен экскурсовод, всю поездку вполне можно организовать самому: паромы из Кардамены ходят регулярно (рекомендую тот, что с акульей мордой: он доезжает за полчаса вместо часа), билеты на них в свободной продаже тут же, у трапа, аналогично с автобусами к Стефаносу.

Ещё одна достопримечательность Мандраки — это два  циклопических размеров фикуса. И если один — банальный каучуконосный фикус, крупные экземпляры которого можно увидеть в Турции (хотя и не такие крупные, как этот), то второй — фикус Бенджамина (на фотографии), который раньше я не встречал больше маленького деревца. 

Помимо Стефаноса и Мандраки, наша экскурсия ещё включала церковь Панагия Спилиани. Место само по себе интересное тем, что церковь построена на развалинах старого замка, поэтому она частично церковь, частично замок. Но в целом ничего особо примечательного. Однако там узнал для себя интересный факт: в западной культуре, во всяком случае в Греции, двуглавый орёл считается символом православия, поэтому в православных храмах встречаются его изображения в самых разных видах. На флагах чёрный двуглавый орёл изображается на жёлтом фоне.

Вид на Мандраки со ступеней церкви.

Полезные советы:

1. Я бы не стал ездить по Нисиросу на машине, скорее всего это себя не оправдает.
2. Если всё же решились на машину, привезти на Нисирос заранее арендованную на Косе машину может оказаться выгодней, особенно если вы арендовали её на несколько дней.
3. Тур на вулкан можно полностью организовать самостоятельно. Правда, не обещаю, что это будет дешевле. Это стоит проверить.
4. Попробуйте в Мандраки местное мороженое — действительно необычный вкус и стоит недорого.

---

1 На самом деле, конечно, сейсмограф.^↑

Закопане без лыж

Горнолыжные курорты, дабы не простаивать летом, стараются добрать "не сезон" за счёт трекинга и горных велосипедов. Побывав недавно в польских Татрах, задался вопросом, а точно ли для Закопане сезон зимой? Людей на треках огромное количество, все приюты переполнены и заказаны на полтора месяца вперёд, очередь на канатную дорогу полчаса — и всё это посреди рабочей недели.

Для того чтобы не ночевать в переполненном приюте на полу в столовой, мы с женой решили сделать хайк по Татрам в формате выходного дня. Для начала я нашёл канатку, которая, как я понял, помимо того, что работает, ещё и выходит выше всех остальных. Канатка идёт из Кужнице на Каспровы Верх. До Кужнице прямо от автовокзала Закопане идёт маршрутка, не найти её невозможно — толпа ушатанных микроавтобусов марки "Привет от городского транспорта Украины" дежурит прямо на выходе из автовокзала. Ехать действительно три минуты, ну, может, ещё пять подождать, пока маршрутка набьётся. Билеты на канатку лучше заказывать on-line, таким образом вы можете попасть в нужное вам время. В противном случае вам придётся ждать тех, кто пришёл до вас, и тех, кто купил on-line. Кстати, система достаточно справедливая: через интернет они распродают только полвагончика и ещё полвагончика можно выкупить в порядке живой очереди. Так что в ситуацию, когда вы пришли, а билетов на сегодня нет, вы не попадёте. Если планируете не подниматься, как мы, а спускаться на канатке, имейте в виду, что осенью она рано закрывается: в октябре последний гарантированный спуск в 15:30 (билеты on-line можно купить на 17:30). Я понимаю это следующим образом: если вы хотите спуститься явочным порядком (пришёл-увидел-укатил), то они рекомендуют вам появиться до полчетвёртого, а последний вагончик при этом всё же уходил полшестого. Ещё один момент, который стоит учитывать при планировании спуска на канатке, это то, что вход в Татрский Общественный Парк является платным, и хоть оплата не ахти какая, но всё же перед входом надо найти лесника и дать ему денег, в смысле купить у него билет, а не то, что вы подумали. В случае подъёма на канатке парковый сбор уже включён в билет. Чего категорически не стоит делать, так это покупать спаренный билет туда-обратно. Он сильно дешевле, чем оплата подъёма и спуска порознь, но проблема в том, что такой билет предполагает всего 1 час 40 минут наверху. Такой странный финт обусловлен опять же таки регулировкой нагрузки на вагончик канатной дороги.

Поскольку выйти в долину пяти озёр у нас никак не получалось, а озёр всё же хотелось, маршрут получился следующим: Kasprowy Wierch -> Kolejka krzesełkowa Gąsienicowa, stacja dolna -> Czerwone Stawki -> Karb -> Kościelec -> Karb -> Czarny Staw Gąsienicowy -> Schronisko PTTK Murowaniec -> Przełęcz między Kopami (Karczmisko) -> Kuźnice. Кому проще рисуночком, можно посмотреть здесь, я надеюсь какое-то время кэшированный маршрут не удаляется, если же удаляется, то в любом случае по ссылке очень полезная интерактивная карта для трекинга в польских Татрах.

Собственно, озёра...

С одной стороны, в правилах парка строго воспрещается сходить с дороги. По официальной версии, чтобы медведь не съел. Но кто его его здесь видел? (А может, кто-то и видел, но уже не расскажет.) С другой же стороны, всё вокруг поросло жерепом, и особого желания ломиться через эту колючку нет.

За счёт зарослей жерепа всё вокруг зелёное даже в середине осени.

Наташка рядом с зарослями жерепа, чтобы оценить масштабы бедствия...

... и я.

Надо сказать, что, идя по парку, видно, за что берутся деньги. Маршруты, например, промаркированы так, что заблудиться не сможет даже человек, способный потеряться в лифте. На маршрутных указателях написано расчётное время до следующей точки (если не тупить фотографировать, то вполне можно уложиться). На источниках сделаны деревянные желоба, чтобы можно было попить и наполнить фляги. Помимо этого добрые гномы злобные горные тролли выложили из крупной осыпухи (камушки где-то 40х40) лестницы и наклонные дорожки. На лестницах я постоянно радовался тому, что не пожадничал и взял на прокат палки, иначе к концу этих 10 километров меня бы снесли с горы без коленей. Наклонные тропинки же, притрушенные грязью и смоченные дождиком, представляют из себя отличнейший каток.

Оборудованный источник. Очень атмосферно.

Stairway to Heaven... ёпт. И по такому все 10 км.

Надо сказать, что трекинг в польских Татрах оказался неожиданно тяжёлым. Во-первых, все эти лесенки и мощёные дорожки не сильно дружелюбно действуют на ноги. Во-вторых, переходы достаточно длинные, ведь нигде, кроме приютов, стоять нельзя, а приютов не так уж много и расстояния между ними приличные. Помимо этого, на переходах между приютами находятся ещё и перевалы. В-третьих, перевалы! Переход Karb -> Kościelec мы так и не осилили. Перед подъёмом на Кощчелец стоит табличка о том, что маршрут трудный, да и вообще сверху могут прилететь камни. Мы первоначально решили, что это пугалка для дедушек, которые здесь тоже ходят в больших количествах. Но, набрав метров сто из положенных трёхста, мы упёрлись в стенку высотой метров 6–7, по которой надо тупо лезть. Причём вверх пролезть не проблема, взяться есть за что, а вот вниз возникает проблема, что некоторые упоры для ног стоят под камнями, т. е. ноги надо ставить на ощупь, веря в то, что встать есть на что. Помня по Доломитам, насколько такое развлечение может быть неприятным, я решил, что я и сам-то могу не слезть, а Наташку и вовсе не сниму. Поэтому мы совершили самый бесславный подвиг в горах — развернулись и пошли вниз. Надо сказать, что именно на этом участке маршрута где-то половина людей действительно была в касках, что наводило на мысль, что, полезь мы выше, и мы бы пожалели, что мы без касок. Кстати, поляки ходят по Татрам ну в чём попало и с чем попало (тренировочные штаны для спортзала и городской рюкзачок вполне себе норма), но (!) абсолютно все обуты в хорошие горные ботинки. Так вот, возвращаясь к перевалам. Вернувшись на Карб сильно озадаченным и жуя свой обед, стал рассматривать перевалы, а точнее выходы на гребень, за которым находилась долина пяти озёр. С Карба мне было видно два: Świnicka Przełęcz (это скорее не перевал, а седловина и выход на гребень) и Skrajny Granat (это уже совсем не перевал, а одна из вершин Orla Perć). В обоих случаях тропинка сначала начинала забирать очень круто вверх, а потом, последние метров 100–200, вообще терялась в осыпухе, кажущейся с моей точки обзора почти вертикальной. Я понимаю, что издалека эти выходы могли казаться намного более страшными, чем есть на самом деле, но при дальнейшем планировании выходов я бы учитывал, что перевалы между озёрами в Татрах — штука достаточно непростая и стоит иметь запасной план на случай, если придётся повернуть назад.

На выходе с Карба всё было относительно просто. Мы прошли немного по гребню и спустились на Чёрное Озеро — самое большое озеро в нашем путешествии. Надо сказать, сверху оно смотрелось намного более красиво, чем с берега.

Вид с гребня на  уже пройденные нами озёра.

Чёрное Озеро оттуда же.

Некий аналог крымского "телевизора".

На этом всё. От озера к приюту идёт почти ровная дорога, оттуда несложный спуск — и мы возле нижней станции канатной дороги. Оттуда маршрутка на автовокзал.

Полезные советы:

1. Билеты на канатку лучше купить on-line.
2. Обязательна хорошая трекинговая обувь. Лучше всего ботинки.
3. Обязательны палки, без них лестница убьёт колени.
4. Выход на Orla Perć, с моей точки зрения, требует предварительной разведки. Если заходить с канатной дороги, то, скорее всего, будет проще, но всё же этот маршрут лучше не ходить в непогоду и межсезонье. Мне кажется, лучше сначала на него в живую посмотреть со стороны, потом идти.

Милан. Последний день в Италии

Из Вероны мы выехали часа на четыре позже, чем планировали, соответственно в Милан попали достаточно поздно.

Первое, что впечатляет в Милане, это здание Milano Centrale. Вокзал просто циклопических размеров. Кажется, что под портиком легко уместилась бы советская девятиэтажка подъезда так на два-три. Что интересно, поезда прибывают этаж где-то на второй или даже на третий, смотря откуда считать.

Разница с Вероной тут разительная. Если Верона — небольшой сонный городок с щедро набросанной в центре стариной, то Милан у вокзала напомнил крупные американские города: безликие прямоугольные дома, мало растительности, неприветливые забегаловки и магазины, куча торопящихся куда-то людей и ещё большая куча торопящихся куда-то машин.

Неприятным сюрпризом оказалось то, что в районе, где был наш отель, выключили электричество, и нас не смогли поселить. В итоге мы кинули вещи и как были, уставшие и немытые, отправились исследовать Милан. Для перемещения по Милану купили проездной на метро, и он себя отлично окупил, даже при том, что на транспорте мы перемещались совсем немного.

Пожалуй, единственным, что мы успели посмотреть в Милане, был Миланский кафедральный собор. Постройка XVI века. Весь из мрамора, даже крыша. "Черепица", если её можно так назвать, состоит из мраморных плит метр на полтора и толщиной 3–5 сантиметров. Помимо этого, крыша выдерживает ещё разные архитектурные излишества, включая мраморные статуи в пропорции 2:1 и нагромождение современных скульптур, с которыми ничего лучше не придумали, как выпереть их на крышу собора.

Каменный лес или каменный сад (не помню точно, как его назвали) — прогулочные дорожки на крыше собора.

Собор изнутри.

Внутри собора есть очень интересные солнечные часы: от стены к стене идёт полоса со знаками зодиака, над алтарём небольшое окошко, солнечный зайчик из которого пересекает полосу ровно в полдень в районе того знака зодиака, который сейчас активен. Мы пытались это проверить, но не учли перехода на летнее время, в итоге так и не нашли подтверждения, что часы работают.

Одна из роз собора изнутри.

Симметричная предыдущей роза снаружи.

Витражи собора интересны тем, что датируются от XIV века, т. е. некоторые созданы до собора, до XX века (наши современники). Идя по собору, очень интересно рассматривать, как менялась традиция в создании витража, Миланский собор в этом смысле действующий музей витража.

Забавный факт касается отсутствия боковых входов в собор. Изначально они были. Но так как простой люд использовал их, чтобы сократить себе путь, в частности, на рынок, боковые входы при реконструкции были удалены, чтобы через костёл не пёрлись крестьяне с арбой.

Из того, что мы ещё успели в Милане: это кинуть взгляд на Галерею Виктора Эммануила II, благо она не далеко от собора, замок Сфорца (пробежали через двор) и парк Семпионе (тоже одним глазком).

Замок Сфорца. Здесь тоже мерлоны в форме ласточкиного хвоста, но из-за того, что они под крышей, на фото это плохо видно.

Из того что не успели, а хотелось бы успеть:

1. Пройтись по замку Сфорца с экскурсией. Всё же дом Сфорца не уступал в величии и власти дому Медичи.
2. Посетить музей Леонардо да Винчи.
3. Взглянуть на Ла Скала.
4. Увидеть "Тайную вечерю".

Полезные советы:

1. Если вы надумали увидеть "Тайную вечерю", озаботьтесь билетами месяца так за полтора. Количество посетителей в день строго ограничено, и билеты разбирают на несколько недель вперёд.
2. Относительно недорого, но при этом вкусно и в самом центре Милана (50 метров от собора) можно поесть в Fresco & Cimmino. Кстати, интерьер подозрительно напоминает украинскую сеть ресторанов Mafia. У меня возник вопрос: не там ли "дизайнеры" Мафии "вдохновились идеями" интерьера?
3. Заказывая апартаменты в Италии, постарайтесь выбрать с кондиционером. Пусть это будет дороже, но иначе там спать просто невозможно.

Жаркий день в Вероне

Из Тренто в Милан мы двигались через Верону и останавливались в ней на ночь. В Вероне мы провели больше всего времени. В принципе, в Вероне количество и сложность достопримечательностей на единицу времени получились почти идеальными. Если бы не жара, прекрасно провели бы время.

Здесь же я, кстати, натолкнулся на неприятную особенность AirBnB: снимая частную квартиру, вы лишаетесь главной прелести отеля — портье, работа которого ждать вас. Мы немного потерялись по пути с вокзала, потом сели на автобус не в ту сторону, потом вообще бежали пешком, потому что человек, у которого мы сняли квартиру, куда-то опаздывал, а мы уже задержались на 2 часа против обещанного. Все нервничали, я бегал по сорокаградусной жаре, навьюченный двумя рюкзаками. Получилось неприятно. Хотя и закончилось всё благополучно: мы нормально встретились, переночевали, нас накормили завтраком и мы с хозяйкой квартиры обменялись положительными отзывами на сайте.

В Вероне же мы в первый раз воспользовались распространённой в Европе системой проката городских велосипедов. Для тех, кто не встречался, поясню: по городу раскиданы парковочные станции, в которые на магнитных замках встёгнуты несколько велосипедов, регистрируешься на сайте, вводишь номер станции, из замка освобождается велосипед, первые 20 минут бесплатно, дальше какие-то копейки. В итоге при цене билета на автобус в 2 евро на 90 минут мы потратили на транспорт за весь день 6 евро. С моей точки зрения, велосипед в Вероне идеальный способ передвижения для осмотра достопримечательностей. Основные интересности находятся в центре, который является пешеходной и (хрен с ними, с дурными туристами) велосипедной зоной. По правилам в центре на велосипеде ездить можно далеко не везде, но карабинеры закрывают глаза на туристов на арендованных байках. Если просто ходить между достопримечательностями, то тратится достаточно много времени, на велосипеде же перемещение занимает 2–3 минуты, и опять же, ветерок обдувает. Оформить прокат можно в центре туристической информации.

Крик души: даже в средневековой Вероне есть ливнёвая канализация, а где она у нас?

Первое, что бросается в глаза в Вероне, это древнеримская арена — древний амфитеатр эллиптической формы. С одной стороны, если вы видели амфитеатры в Турции, то этот не так чтобы сильно отличался от них: такой же типовой древнеримский стадион, только круглый, а не полукруглый. В данной арене примечательно другое, то что она работает с момента постройки и до сегодняшних дней. Сначала на ней были бои, потом рыцарское ристалище, потом какой-то выставочный центр, сейчас в ней даёт представления итальянская опера (декорации, кстати, впечатляют) — и совершенно не важно, что после какого-то землетрясения обвалилась внешняя стена и от неё остался маленький сегментик на посмотреть, остальные части внешней стены аккуратно обозначены тротуарной плиткой другого цвета, да закрыты некоторые проходы (мы из-за этого потом еле выбрались с арены).

Когда мы были, как раз меняли декорации и часть стояла просто на улице. NB: моя жена в набор декораций не входит. 

Тот самый кусок внешней галереи, который остался стоять.

Арена, вид изнутри. Как я говорил раньше, жена в список декораций не входит.

Вот сейчас смотрю снимки, и вроде бы впечатляет, а тогда было жалко 10 евро за вход. К тому же, арена действительно самая большая из тех, что я видел. Трибуны окружало два внешних кольца галерей, расположенных на разных ярусах.

Ещё одной неотъемлемой достопримечательностью Вероны является проживание в ней героев самой печальной повести на свете. Понятное дело, что Шекспир не документалист, и жили здесь только праобразы героев, и скорее даже не героев, а их семей, но всё же в Вероне присутствует балкон Джульетты, дом Ромео и гробница Джульетты (до последней мы так и не добрались). Возле балкона мы покрутились и поленились заходить во внутрь, по всей видимости, зря. Дворик изрядно изгажен туристами: арка вся исписана надписями, а решётка, охраняющая окно магазина, вся завешана замками. Судя по характерным отблескам бронзы, грудь у Джульетты также изрядно намассажирована.

Балкон Джульетты.

Собственно сама Джульетта.

Хосспади, когда у людей отрастёт межушный ганглий, и они перестанут развешивать эти замочки?

Если дом Джульетты является "туристической Меккой", то дом Ромео найти достаточно сложно, выглядит он неприметно, а табличка со скачущим куда-то Монтекки вообще прикручена к соседнему дому.

Вот так вот неказисто выглядит дом Ромео. Фотографии не передают, но разница действительно разительная.

Рядом с домом Ромео находится башня Ламберти, наверное, наилучшая обзорная площадка в центре Вероны. Впечатляет то, что восьмидесятиметровая башня (ну, ладно, пусть шестидесяти, до восьмидесяти метров её догнали уже в какую-то реконструкцию) была возведена на частные средства в XII веке. Кстати, внутри башни очень хорошо видно, с какого момента наращивали. Раньше вверх на башню пешком и на лифте стоило разных денег, в наш приезд уже была одна цена — 5 евро. Мы поленились и поехали на лифте. Наверху нас атаковал голубь, предательски напал из укрытия — Наташка от неожиданности чуть с башни не спрыгнула.

Даже снаружи можно увидеть, как достраивалась башня: изначальная постройка квадратная, а добавленная во время реконструкции ˜— круглая.

Недалеко от башни, на берегу реки, есть старый форт — Кастельвеккио, в нём сейчас находится городской музей. Не помню, про какой замок мне ЧАЙник сказал, что он похож на московский кремль, не то про Кастельвеккио, не то про замок Сфорца в Милане, но факт в том, что и тот, и другой действительно построены из красного кирпича и имеют мерлоны (зубцы на стене) "ласточкин хфост", что действительно несколько напоминает кремль.

Те самые ласточкины хвосты на мосту к Кастельвеккио.

Ну и самое вкусное — соборы — я оставил на закуску. Соборы в Вероне — это произведения искусства. Причём, в отличие от барокко или готики, нельзя сказать, что увидев один, вы видели все. Каждый из них особенный и категорически не похож на другие.

Начали мы с церкви Святого Ферма (Chiesa di San Fermo) — церковь, поразившая меня больше всего. Здесь прекрасный деревянный потолок, как сказано в гиде "в форме перевёрнутого корабля".

Тот самый перевёрнутый корабль. Кстати, на одном из вертикальных сегментов потолка лики святых.

Помимо необычного потолка, костёл интересен ещё и тем, что построен не просто на месте предыдущего костёла, а поверх него, и в внизу прекрасно сохранился старый храм, который не уступает верхнему ни по площади, ни по интересности. Ну и при различных боевых действиях нижний храм использовался как убежище.

В подземном храме достаточно хорошо сохранились фрески.

Дальше мы отправились в базилику Святой Анастасии (Basilica di Santa Anastasia). Здесь очень яркий интерьер, живые и радостные краски. Внутри не возникает ощущения католического храма, скорее восточный базар в лучшем его виде. Не столько торжественно, сколько празднично.

Праздник жизни в базилике Святой Анастасии.

Оттуда мы поехали в Кафедральный Собор Вероны (Il Duomo). Базилику Святой Анастасии и кафедральный собор рекомендую посетить один за одним, в любом порядке. Просто очень разительный контраст между тёплыми красками базилики и холодной гаммой собора. И хоть в справочниках указано, что внутреннее убранство собора принадлежит к готическому стилю, внутри всё равно властвует Италия с её потенцией к живописи. Здесь нет классической угрюмо-величественной готики с серыми стенами, здесь везде по стенам итальянская живопись времён эпохи Возрождения.

Кафедральный собор: мрамор всё ещё розовый, а роспись уже в холодных тонах.

В соборе два органа в симметричных коробах. Декорированные псевдоставни на органе статичны, они не то чтобы никогда не закрывались, их с места-то сдвинуть нельзя.

Полезные советы:

1. В Вероне очень распространены сдвоенные билеты. Например, на посещение четырёх крупнейших церквей (3 из них я описал выше) или на посещение арены и Кастельвеккио и т. п. Советую разузнать о подобных акциях заранее.
2. В Вероне в туристических целях лучше пользоваться велосипедами, чем обычным транспортом.
3. Найдите расположение питьевых фонтанчиков в центре: очень поможет не сдохнуть от жары. Один из них вот здесь, другой на площади Эрбе, где ещё, не помню.