Сванетия. Другая Грузия.

В этом году мы с друзьями решили снова поехать в Грузию кататься на лыжах. Однако чем ближе к поездке, тем больше смущали фотографии склонов, совершенно непригодных для катания. Снег-то там был, но богато украшенный проталинами и камнями. В итоге в последний момент мы переиграли место назначения на Сванетию. Горнолыжный комплекс на горе Хацвали с проживанием в Ме́стии, в 8-ми километрах от горы.

Прилетали мы Визэйром из Харькова в Кутаиси. Забавно то, что с учётом скидок, очень заранее купленных билетов и докупленной к ним клубной карты Визэйр сам билет в одну сторону до Кутаиси стоил нам 80 грн. ($10 по тогдашнему курсу).

В Кутаиси, стоя в футболках и с лыжными чехлами, мы смотрелись достаточно забавно. Кутаиси сам по себе относится к Нижней Сванетии. Регион с достаточно примечательной архитектурой. Все дома стоят на "ножках" — это либо первый этаж с достаточно большими арками, либо вообще дом, поднятый на сваи на уровень второго этажа. Даже не расспрашивая местных, можно догадаться, что регион страдает от мощных паводков.

По пути заехали на плотину Ингурской ГЭС — очень красиво. Местные водители завозят посмотреть на неё как на достопримечательность. Из-за подземного расположения здания ГЭС мы приняли её за обычную плотину, ограждающую местных жителей от весенних паводков.

Первое наше знакомство с местной кухней прошло в придорожном ресторанчике. Кухня сильно отличается от той, что можно встретить в Гудаури. Самыми расхожими блюдами являются хачапури (думаю, что по-имеретински) и кубдари (тот же хачапури, но с мясом). Кстати, по каким-то особенностям приготовления мясо в кубдари всегда острое и жёсткое. Причём это не из-за отсутствия хорошего мяса или неумения его приготовить, т. к. иногда на столе у нас стояло и достаточно мягкое мясо рядом с кубдари, начинённым всё тем же жёстким мясом. Ресторанчик, он же жилой дом семьи, держащей ресторан, был снабжён водопадом на заднем дворе. Это особо впечатлило мою жену: "Представляешь, иметь собственный водопад во дворе дома!"

Собственно, водопад в заднем дворе.

Отдельная статья — это местные пёсики, особенно породы кавказская овчарка. Эти собаки тут безумно дружелюбны, даже сторожевые. Испытываешь смешанные чувства, когда к тебе ласкается пёс размером с годовалого медвежонка.

Дальше был серпантин. Настоящий горный серпантин. С горными ручьями, текущими прямо поперёк трассы, с камнями, размером с колесо от автобуса, лежащими прямо на трассе. Глядя на такие камни на различных горных дорогах, я всегда пытаюсь представить, что же должно произойти с машиной, если в неё прилетит такое. И что больше меня удивляет, так это то, с каким пофигизмом местные всегда относятся к таким явлением. Возникает ощущение, будто они верят, что у них есть иммунитет на такой случай. Хотя, скорее всего, люди просто стараются не заморачиваться вещами, на которые они никак повлиять не могут.

Уже ночью приехали. Выгрузились в отель Сванетия посреди города. Неплохой отель, судя по тому, что мы видели, один из лучших в городе. Правда со своими болезнями. Например, я слышал Андрюху из соседнего номера без рации намного лучше, чем в рацию. Кстати, сваны не отличаются теплолюбивостью, поэтому отопление выключили достаточно рано и пришлось добывать себе нагреватели. Из минусов отеля — убитая столярка (щели в дверях, некоторые двери не закрываются), какие-то проблемы с насосом, так что мы пару раз вылазили из душа поругаться на отсутствие воды. Из плюсов — достаточно обходительный персонал, расположение в центре города и афигенная кухня. Кормили просто на убой. Завтрака и ужина хватало наесться так, что обедать уже не хотелось. Например, в состав ужина входили салатик, первое, два вида мяса, гарнир, овощи и десерт. В обеденном зале был ещё и камин, который разжигали каждый вечер, т. к. это был единственный способ поддерживать столь большой зал тёплым. Кстати, о еде. Два блюда, которые советую запомнить: чшкмерули — курица в чесночном соусе в сковороде; аджапсандали — тушёные овощи. В Гудаури я таких не помню.

Вид на сванские башенки из отеля. Photo by CHAYnick.

Утром позавтракали, набились в бусик Mitsubishi Delica и двинулись на Хацвали. Дорога на Хацвали очень забавная, если до Местии мы ехали просто по стрёмному серпантину, то здесь этот серпантин был завален снегом, по которому была прокатана колея. Одна!!! Глубиной сантиметров 30, ровно чтобы Delica осью не скребла. Поэтому очень весело смотрелись знаки "40" и "Обгон запрещён". Возле каждого из них возникала мысль "да не очень то и хотелось". Отдельным развлечением были встречные машины. В таком случае или нам, или им приходилось буквально выпрыгивать из колеи, чтобы разминуться. Что характерно, до самой Местии можно доехать и на относительно городской машинке. Но дальше даже горячие джигиты бросают своего стального коня в городе и пересаживаются к местным. А среди аборигенов распространены буквально 5 машин Toyota Hilux (у полицейских), Mitsubishi Pajero или Delica, Нива и УАЗ-буханка. Т. е. только полный привод, только большой клиренс. Были, конечно, и другие машинки, но в том же духе. Причём Mitsu все поголовно праворульные. Как и почему праворульные японцы оказались в центре материка, для меня загадка.

Сам ГК Хацвали, наверное, самый скромненький из всех, что мне встречались. Один подъёмник, два ратрака, две с половиной подготовленных трассы (зачем им при этом целых два ратрака?), верхняя точка подъёмника 2300 м над уровнем моря, перепад высот 482 м по паспорту. Те трассы, которые есть, я бы не назвал пригодными для новичков. Зато для любителей экзотики есть множество лыжных тропинок, натоптанных по лесу между ёлками. Из положительных сторон: грузиское гостеприимство и наличие снега в те времена, когда нигде больше его нет. В один из дней я умудрился упустить доску и, как только сошёл за ней с трассы, тут же ушёл в снег по пояс. Честно говоря, это был первый раз, когда я так глубоко ушёл в снег. До этого я всегда думал, что это довольно таки весёлое развлечение. Но в этот раз столкнулся с тем, что, если провалившись по пояс ты всё ещё не стоишь на твёрдой почве, выбраться самостоятельно представляет собой достаточно серьёзную проблему. К счастью, я смог-таки дотянуться до доски, а дальше вылазил, как из полыньи: положил доску на снег и наваливался на неё всем весом, чтобы вытащить ноги.

Ездить я за четыре года так и не научился. Photo by CHAYnick.

Внизу подъёмника находится одноимённый отель Хацвали. Изначально мы планировали поселиться в нём, но нас смутили отзывы. Когда мы приехали, воды там действительно не оказалось: замёрз водопровод. Ну и жить настолько уединённо было бы наверное скучно, т. к. в Местии мы всё же нашли, куда пойти, а вот как выбраться из Хацвали, я просто не представляю. Наверное, пришлось бы вызванивать машину из Местии, но сколько бы это стоило... А так трансфер на горку и обратно входил в стоимость гостиницы. Помимо ресторанчика в гостинице есть кафешка наверху, но она дорогая и бестолковая. Одна радость — вид на Ушбу, но и та омрачается... кхм... как бы никого не обидеть?.. своеобразной музыкой. А вот в ресторанчике внизу готовили очень неплохо. Только вот что нас поразило, это то, что местные не пьют и, соответственно, не делают чай из горных трав. Здесь это не принято.

Пароход Ушба. Photo by Azar.

В середине поездки ноги у всех кончились, и мы решили сделать перерыв и осмотреть местные музеи. В Местии их аж три.

Первым мы избрали дом-музей Хергиани. Попали мы туда по какой-то счастливой случайности, т. к. дом полностью не жилой и для того чтобы попасть туда надо связываться с главным смотрителем музея по телефону, а она в тот момент была за границей... Но нам повезло, и мы застали там людей, которые провели нам экскурсию. Про самого Михаила Хергиани рассказывать не буду, на то есть Википедия. Но сам музей оставил приятное впечатление. Проникаешься тем, насколько это был яркий человек. Заодно достаточно интересно проследить эволюцию альпинистского оборудования и лишний раз удивиться с каким [инвентарё]м люди проходили маршруты, которые и с сегодняшним оборудованием считаются сложными. Например, на Ушбу их группа зашла в кожаных мокасинах, набитых травой для теплоизоляции. Вдумайтесь: 4690 м над уровнем моря (!), одна из самых сложных гор Кавказа (!!), в мокасинах набитых травой!!!

Можно сказать нить жизни Михаила Хергиани. Та самая верёвка, которую перебил камнепад. Photo by CHAYnick.

Следующим на повестке дня был дом семьи Маргиани. Достаточно крупный дом зажиточной семьи.

Photo by Azar.

На самом деле поражает, насколько всё было продуманным. На фотографии второй (зимний) этаж дома. Первым считался подвал-холодильник, а третий был летним, на зиму в нём запасали сено. Деревянные стенки с арками сзади — загон для скота, над ним находились спальные места. Запах перебивался за счёт лучин, расположенных по четырём углам комнаты. Лучины выполняют три функции: ароматическую (запах смолы перебивает запах скота), антисептическую и осветительную. Кресло для главы семейства (Махвши), скамейка для мужчин, лавка перед ней — для женщин, под ногами фотографа — лавка для детей. В центре очаг, который топился по-чёрному. Над очагом были подвешены пласты камня (тонкие ровные плиты), они служили искроуловителем (перекрытия-то деревянные) и аккумулятором тепла. Сам очаг тоже при надобности накрывался каменной плитой, которую использовали как сковороду. На всём дереве очень много резьбы, и довольно-таки мелкой.

Что удивительно: в Сванетии и по сей день очень щедро используют дерево и как строительный материал (цельнодеревянные двери и мебель), и как топливо (очень многое готовится именно на дровах). Очень интересно прослеживать при этом свои ощущения, для нас это выглядит непозволительным расточительством, а у них, по всей видимости, это наиболее дешёвый способ отстроиться и обогреться.

Характерная особенность Верхней Сванетии — это сванские башни. Фортификационные сооружения от VI до XVII в. н. э. Насчитывают башни до семи этажей, высота этажа около
2,5 м, перекрытия — сантиметров 30, итого верхний этаж находится на высоте метров 17-ти.

Вот на эту башню мы влезли. Photo by Olka Zaretskaya.

Верх башни.

Башен у семей было, как правило, несколько. Они служили приютом как в случае войны, так и в случае природных катаклизмов. На первый этаж помещалась скотина, на остальных размещались люди. Башни имели подземные ходы для сообщения между собой и с ресурсами (выход к роднику, например). Также вокруг башен были ложные ходы с ловушками. Войны велись между семьями и могли продолжаться годами. В крайнем случае совет старейшин селения изгонял какую-то из воюющих сторон.

Внешней же угрозы район никогда не испытывал, поэтому Верхняя Сванетия служила хранилищем культурных ценностей, что приводит нас к такой аномалии, как этнографический музей Местии.

Музей этнографии мы решили посетить по остаточному принципу. Ну правда, что может быть интересного в музее в деревеньке на 2000 жителей? Какие-нибудь камушки, которые не увезли в столичный музей по причине того, что там такими уже дорогу можно выстилать? Сложно описать, насколько сильно мы ошиблись!

История Сванетии уходит к Колхиде. Да, да, той самой Колхиде, в которую Ясон за золотым руном ездил. Кстати, золотое руно — вещь совершенно реальная. Таким нехитрым образом ведётся золотой промысел: овечья шерсть кладётся на дно ручья, и в ней задерживаются песчинки и частички золота. Этот вид промысла жив по сей день: по дороге из Местии к Хацвали мы проезжали поворот на деревеньку Ели, в которой подобным образом добывается золото.

Экспонаты музея. Не самые яркие, но самые, с моей точки зрения, необычные. Наконечники поющих стрел. Такие стрелы использовались для подачи сигналов населению. Такой себе аналог сирены "Ревун" VI века. Photo by CHAYnick.

Так вот, возвращаясь к музею. Экспозиция у музея очень богатая. Начиная такими местными достопримечательностями, как поющие стрелы, и заканчивая книгами VI-X в. н. э., среди которых можно встретить экземпляры, считающиеся первоисточниками некоторых христианских писаний¹. Также тут замечательная коллекция прекрасно сохранившихся монет, включающая в себя монеты Колхиды, Византийской Империи, Александара Великого, Османской Империи и т. д. Замечательная коллекция икон и чеканки, предметов христианского культа (христианство в Грузии исповедуют намного дольше, чем у нас). Есть также и предметы быта, оружие — от композитных луков до пороховых ружей — и многое другое. Музею Местии легко могут позавидовать многие и многие музеи в городах-милионниках, областных и прочих крупных административных центрах и некоторые столичные музеи. А на крыше музея находится парковая зона и смотровая площадка, на которую можно легко и непринуждённо попасть просто погулять.

Панорама Местии с крыши музея.

Ну, и мы на крыше, получающие удовольствие.

В итоге, когда мы решили сделать ещё один перерыв в каталке, мы вернулись в музей для более обстоятельного его изучения.

Рядом с музеем есть пара местных источников с водой, богатой железом. Достаточно вкусная.

Надо понимать источник достаточно крупный, т. к. головами паломников в камень проточен характерный жёлоб. Photo by CHAYnick.

Наш отель находился прямо напротив местного культурного центра. Нас туда достаточно часто приглашали, и один раз мы таки зашли "на огонёк". Нас приняли достаточно душевно и по-домашнему, похвастались декорациями на ближайший праздник, новой дверью для центра (снова цельное дерево, украшенное резьбой), а потом руководитель местного национального ансамбля взял в руки чунири и запел. Самое интересное было наблюдать за людьми: каждый кто заходил, здоровался, а потом присоединялся к песне.

Песня, которую они исполняют, это старинный гимн солнцу, если я не ошибаюсь. Перевод давно утерян, но слова всё ещё передаются из поколения в поколение. Мы потом ещё раз видели выступление местного ансамбля. Уже официальное, в костюмах. Тоже достаточно впечатляющее, но всё же мне больше запомнилось и понравилось вот это, душевное и экспромтом.

Дорога обратно была примечательна тем, что в одном из мест кусок склона вместе с асфальтом съехал на пару сантиметров вниз. Достаточно забавно выглядела подобная ступенька. В аэропорт мы добрались слишком рано, т. к. закладывали дополнительное время на разные неожиданности. Поэтому в аэропорту пришлось отсыпаться на лавочках. Как ни странно, аэропорт в Кутаиси вполне благоустроен для подобного вида ожидания самолёта ;)

Полезные советы:

1. Отдельно по гостинице Сванетия. Если приезжаете в холодное время года, то выбирайте номера на третьем этаже — потолки там ниже, нет балконных дверей, батареи большие и идут вдоль всей внешней стены, в следствии чего в комнатах намного теплее. В летнее время лучше въехать на второй этаж: столярка там получше и есть выход на общий балкон, ну и высокий потолок бонусом.
2. Не стоит ехать в Хацвали, если вы первый сезон стоите на лыжах или сноуборде, будет сложно.
3. Для того чтобы попасть в музей Хергиани, созвонитесь со смотрителем. Номера телефонов можно найти в интернете.
4. В центре Местии есть туристический центр. Вполне подходящее место для того, чтобы обзавестись картой и полезным советом.
5. Если вы добрались до Местии, то обязательно посетите местный этнографический музей. Выделить на это мероприятие стоит не меньше двух часов, и я бы рекомендовал не пожалеть денег не экскурсию.
6. Если вы попробовали воду в местном источник и вам не было от этого плохо, то это ещё не значит, что вы можете выпить залпом полтора-два литра этой воды. Последнее может таки иметь печальные последствия для вашего организма.

---

1 Я не настолько силён в вопросе, чтобы объяснить как издание VI в. может быть христианским первоисточником.^↩