Утром мы долго колебались между пешеходной экскурсией и велосипедной, включающей площадь Микеланджело. В итоге решились на пешеходную и не пожалели — в городе достаточно узкие улочки, много народу, а площадь Микеланджело так вообще на холме. В итоге, как мне кажется, экскурсия была бы не на велосипедах, а с велосипедами.
Начнём с планировки города. Почему-то распространено мнение, что Нью-Йорк со своей квадратно-гнездовой планировкой улиц является чуть ли не пионером в плане простой понятной и удобной разбивки города на кварталы. Новый свет — могли себе позволить построить города рационально, а не стихийно, как в старушке Европе. Однако это не так. И старый город Кракова, и Нове Место в Праге, и в конце-концов Флоренция тому прекрасный пример. Даже древнеримский Помпеи имеет прямоугольную планировку. Во всех случаях новый город закладывался рядом со старым и имел новаторскую планировку улиц: прямоугольные кварталы и улицы, ориентированные по сторонам света. Этот принцип очень хорошо заметен на площади Республики и окружающих её кварталах.
Недалеко от площади Республики стоит достаточно знаковое здание, которое при этом легко пропустить — Орсанмикеле. Помимо невыговариваемого названия, здание отличается в высшей степени невзрачной архитектурой — это такой себе квадратный семиэтажный бункер. Последнее, кстати, недалеко от правды: Орсанмикеле — это зернохранилище, переделанное в церковь. Но по большому счёту это во многих смыслах символ развития Флоренции. Для меня благосостояние Флоренции ассоциируется в первую очередь с банкирами, в частности с Медичи. Но мне всегда было интересно, с чего началось банковское дело флорентийцев. Оказывается, с промышленных гильдий, в частности с ткацкого дела, а ещё точнее, — с красилен. Флорентийские красильщики смогли восстановить технологию королевского пурпура (royal purple), так любимого римскими цезарями и посему считавшимся признаком знати в Европе. Забавно, что короли, покупавшие у флорентийских ткачей фиолетовую ткань для того, чтобы подчеркнуть своё величие, в очень скором времени стали должниками флорентийских банкиров, вышедших из этих самых ткачей. Так вот, вернёмся к Орсанмикеле: по периметру здания размещены статуи, представляющие разные промышленные гильдии. По тому, кем и из чего сделана статуя, можно определить, в какой период гильдия имела наибольшее влияние и насколько была богата. Каменные статуи относятся к более раннему периоду и представляют менее богатые гильдии, бронзовые же характеризуют более поздний период и лучшее благосостояние. При этом здесь встречаются работы многих знаменитых мастеров, например, таких, как Микеланджело или Донателло.
О визитной карточке Флоренции соборе Санта-Мари-Дель-Фьоре я уже писал. Недалеко от него на площади Синьории стоит ещё одно узнаваемое здание Флоренции — Палаццо Веккьо. Наверное, наиболее ужасный и ужасающий дворец, который я когда-либо видел.
В принципе дворец оттеняет дух времени: мощная неприступна крепость, в которой можно отсидеться, посыпая головы желающих сменить власть стрелами и горячей смолой. В общем, это вам не Прага, где правительство можно было выкинуть в окно. Тут всё серьёзно: сначала войны между гвельфами и гибеллинами, потом недолгая республика, потом узурпация власти Медичи. Т. е. утилитарный дизайн можно ещё оправдать. Но почему же у этого уродца ещё и колокольня набок?
Кстати, Медичи узурпировав власть, достаточно серьёзно доработал и так неприступный дворец. Во-первых, он поместил дом правительства сразу возле дворца. Потом он соединил дворец с домом правительства, чтобы можно было перебраться в последний, не выходя на улицу. Но и этого показалось мало. Поэтому галерея была продлена... Немного... Так, что по ней стало можно добраться до загородной виллы Медичи. В том числе галерея проходила и через Понте Веккьо. На тот момент лавки на мосту принадлежали мясникам, которые не церемонились с отходами и попросту сбрасывали их в Арно. Благородным дамам, которые использовали эваковыход для променада в мирное время, не сильно нравился запах отходов жизнедеятельности мясников, на что они (дамы) пожаловались гегемону. Гегемон, не долго думая, согнал с моста мясников и посадил там ювелиров, здраво рассудив, что последние не так плохо пахнут. По сей день лавки на мосту ювелирные.
Помимо постройки эстакады для монорельса эвакуации, Медичи, как известный меценат искусств, сделал городу подарок в виде нескольких статуй на площади. В частности там появился Давид Микеланджело (я уже потерялся, где он настоящий, а где копия, столько их раскидано по Европе), а так же вот такой Персей:
Как ни странно, колокольня на Палаццо Веккьо выше, чем колокольня Джотто. На сегодняшний день это две самые высокие башни во Флоренции. Однако так было не всегда. В период политических волнений башни были способом оборонить свой дом и каждая более-менее богатая семья пристраивала к своему дому такую башню со всеми техническими новинками обороны, такими как вход с третьего этажа и тому подобными. Когда жители перестали развлекать себя, убивая каждую ночь соседей за неправильную форму зубцов на оградке, башни стали носить больше представительский характер. Главы знатных семейств начали мерятся, у кого длиннее и толще выше башня. Гонка породила башни более 100 метров в высоту. К сожалению, они не дожили до наших дней. В определённый момент правительство (или Медичи, не помню, кто конкретно) решило, что не гоже вассалу иметь длиннее выше, чем у сюзерена, и все башни в городе обрезали до определённой высоты.
И ещё о башнях. Не все они датируются средневековьем. Сохранились и оборонительные форты Римской империи. В частности в одной из римских башен располагается один из самых дорогих на сегодняшний день отелей во Флоренции.
И вот, чтобы три раза к Палаццо Веккьо не возвращаться, рядом находится знаменитая галлерея Уффици, если я правильно понимаю, её место расположения, то всё в том же доме правительства, через который собирался сбегать Козимо Медичи. Надо сказать, что в начале майских очередь на вход не пыталась пожрать город и выглядела вполне умеренной. Хотя говорят, что в сезон, лучше себе найти всё же занятие поинтереснее, чем штурм очереди в Уффици.
Продолжая тему музеев, следует ещё обратить внимание на Базилику Санта-Кроче (Святого Креста). Во-первых, здесь находятся саркофаги многих известных людей, таких как Галилей, Макиавелли, Огинский, Россини, Микеланджело и другие. Можно легко себе представить, что саркофаги этих людей будут сами по себе произведением искусства. Во-вторых, базилика известна фресками и картинами Джотто (да, того самого, что башню строил), Донателло и другихчерепашек известных мастеров. В общем, если у вас нет времени или денег на посещение Уффици, то базилика Санта-Кроче предлагает вполне неплохую хрестоматию искусства эпохи Возрождения. Мы даже подумывали вернуться сюда, но не сложилось. Ну, и напоследок: с базиликой связана история семьи Наполеона Бонапарта. Когда самого Наполеона сослали на остров Святой Елены, его семья отправилась в изгнание и осела как раз во Флоренции. На площади Святого Креста находится дом, в котором они жили, и соответственно посещали именно эту церковь.
В принципе дальше по флорентийским музеям можно бродить до потери пульса: дом-музей Данте, дом-музей Галилея, палаццо Паци, палаццо Годи, палаццо... имя им — легион. Одной из интересных особенностей различных палаццо является каменная скамья вокруг дворца. Сделана она для просителей. Простой люд приходил к состоятельному горожанину попробовать предложить себя в качестве рабочей силы, но так как у богатого горожанина должно быть много дел, то люди подолгу простаивали в очередях в ожидании приёма. В своеобразной заботе о людях вокруг дворца и выстраивали такую скамью. С уходом башен признаком состоятельности стала длина очереди под дворцом. В общем, глядя на флорентийских купцов, дедушка Фрейд недовольно ворочается в гробу.
Убегавшись, мы отправились на поиски еды. Как известно, итальянская (или псевдоитальянская) кухня на пару с азиатской (псевдояпонской и псевдокитайской) захватили мир. Доходит до абсурда: в Вене мы так и не смогли найти приличный ресторан местной кухни, зато питались в неплохом заведении, специализирующемся на пасте, а в Амстердаме друг нас повёл в заведение этой же сети. Тем более забавно это сейчас звучит, что вся так любимая нами итальянская еда — еда для бедных. Ведь, если задуматься, та же пицца — кусок несдобного хлеба, посыпанный чем придётся. Но о пицце чуть позже, в Риме. А во Флоренции есть своё фирменное блюдо — лампредотто. Как всегда, от недостатка денег готовили, что могли. В Тоскане могли потроха (кишки и нижняя часть желудка). Кишки вываривают не менее восьми часов, после запихивают в булку и выдают страдальцу. В принципе звучит (а так же выглядит и пахнет) не сильно аппетитно, но гид так убедительно распылялся, что это сугубо тосканская еда и больше мы нигде такой не попробуем, и что это абсолютно безопасно, если брать в проверенном месте, где соблюдают технологию, и что это на самом деле очень вкусно. В итоге мы искусились и купили два бутера у девушки чистотосканской азиатской наружности. Какая же это дрянь! Не ведитесь на рассказы местных, что это локальный деликатес. Люди, которые говорят, что в жизни надо попробовать всё, никогда не имеют ввиду квантовую физику и теорию струн, а чаще склоняют вас к чему-нибудь антиобщественному или вредному для здоровья. То, что вы не попробуете лампредотто ни разу не обеднит вашу жизнь. Зато есть другая вещь, которую в Италии стоит попробовать — это мороженное. В Европе очень популярно понятие "итальянское мороженное", из чего немедленно следует, что пробовать его нужно только в Италии и обходить седьмой дорогой эту надпись где-либо за пределами полуострова. Для верности в северной Италии есть сетевое мороженное Grom — очень рекомендую, хотя это далеко не единственное заведение с качественным мороженным.
Перебив мерзкий вкус лампредотто мороженкой, мы двинулись к завершающей точке нашего путешествия — площади Микеланджело. На самой площади особо ничего нет, кроме парковки. Примечательна же она тем, что находится на пупыре и с неё прекрасный вид на старый город Флоренции. Крайне не рекомендую заезжать туда на машине, парковка стоит скорее всего конских денег, а на подходах к площади очень красивые парки.
Подводя итоги, могу сказать, что во Флоренции можно легко провести и неделю, и две. Здесь хватает всего: и музеев, и городской архитектуры, и просто красивых парков, на последние у нас совершенно не хватило времени, а жаль.
Полезные советы:
Начнём с планировки города. Почему-то распространено мнение, что Нью-Йорк со своей квадратно-гнездовой планировкой улиц является чуть ли не пионером в плане простой понятной и удобной разбивки города на кварталы. Новый свет — могли себе позволить построить города рационально, а не стихийно, как в старушке Европе. Однако это не так. И старый город Кракова, и Нове Место в Праге, и в конце-концов Флоренция тому прекрасный пример. Даже древнеримский Помпеи имеет прямоугольную планировку. Во всех случаях новый город закладывался рядом со старым и имел новаторскую планировку улиц: прямоугольные кварталы и улицы, ориентированные по сторонам света. Этот принцип очень хорошо заметен на площади Республики и окружающих её кварталах.
Недалеко от площади Республики стоит достаточно знаковое здание, которое при этом легко пропустить — Орсанмикеле. Помимо невыговариваемого названия, здание отличается в высшей степени невзрачной архитектурой — это такой себе квадратный семиэтажный бункер. Последнее, кстати, недалеко от правды: Орсанмикеле — это зернохранилище, переделанное в церковь. Но по большому счёту это во многих смыслах символ развития Флоренции. Для меня благосостояние Флоренции ассоциируется в первую очередь с банкирами, в частности с Медичи. Но мне всегда было интересно, с чего началось банковское дело флорентийцев. Оказывается, с промышленных гильдий, в частности с ткацкого дела, а ещё точнее, — с красилен. Флорентийские красильщики смогли восстановить технологию королевского пурпура (royal purple), так любимого римскими цезарями и посему считавшимся признаком знати в Европе. Забавно, что короли, покупавшие у флорентийских ткачей фиолетовую ткань для того, чтобы подчеркнуть своё величие, в очень скором времени стали должниками флорентийских банкиров, вышедших из этих самых ткачей. Так вот, вернёмся к Орсанмикеле: по периметру здания размещены статуи, представляющие разные промышленные гильдии. По тому, кем и из чего сделана статуя, можно определить, в какой период гильдия имела наибольшее влияние и насколько была богата. Каменные статуи относятся к более раннему периоду и представляют менее богатые гильдии, бронзовые же характеризуют более поздний период и лучшее благосостояние. При этом здесь встречаются работы многих знаменитых мастеров, например, таких, как Микеланджело или Донателло.
 |
| Георгий Победоносец работы Донателло. Из камня не потому, что бедненько (оружейники вряд ли когда-либо бедствовали), а потому, что статуя одна из первых. Фото Nataliia Privezentseva |
В принципе дворец оттеняет дух времени: мощная неприступна крепость, в которой можно отсидеться, посыпая головы желающих сменить власть стрелами и горячей смолой. В общем, это вам не Прага, где правительство можно было выкинуть в окно. Тут всё серьёзно: сначала войны между гвельфами и гибеллинами, потом недолгая республика, потом узурпация власти Медичи. Т. е. утилитарный дизайн можно ещё оправдать. Но почему же у этого уродца ещё и колокольня набок?
Кстати, Медичи узурпировав власть, достаточно серьёзно доработал и так неприступный дворец. Во-первых, он поместил дом правительства сразу возле дворца. Потом он соединил дворец с домом правительства, чтобы можно было перебраться в последний, не выходя на улицу. Но и этого показалось мало. Поэтому галерея была продлена... Немного... Так, что по ней стало можно добраться до загородной виллы Медичи. В том числе галерея проходила и через Понте Веккьо. На тот момент лавки на мосту принадлежали мясникам, которые не церемонились с отходами и попросту сбрасывали их в Арно. Благородным дамам, которые использовали эваковыход для променада в мирное время, не сильно нравился запах отходов жизнедеятельности мясников, на что они (дамы) пожаловались гегемону. Гегемон, не долго думая, согнал с моста мясников и посадил там ювелиров, здраво рассудив, что последние не так плохо пахнут. По сей день лавки на мосту ювелирные.
 |
| Кто ещё не проголосовал за Медичи? |
И ещё о башнях. Не все они датируются средневековьем. Сохранились и оборонительные форты Римской империи. В частности в одной из римских башен располагается один из самых дорогих на сегодняшний день отелей во Флоренции.
 |
| Отель "У Мёртвого Легионера" (на самом деле Hotel Brunelleschi). Фото Nataliia Privezentseva |
Продолжая тему музеев, следует ещё обратить внимание на Базилику Санта-Кроче (Святого Креста). Во-первых, здесь находятся саркофаги многих известных людей, таких как Галилей, Макиавелли, Огинский, Россини, Микеланджело и другие. Можно легко себе представить, что саркофаги этих людей будут сами по себе произведением искусства. Во-вторых, базилика известна фресками и картинами Джотто (да, того самого, что башню строил), Донателло и других
 |
| Забавно, что базилика облицована мрамором только с фронтона, остальное — кирпич. Кстати, архитектор тот же, что у главного собора — Арнольфо ди Камбио. Фото Nataliia Privezentseva |
Убегавшись, мы отправились на поиски еды. Как известно, итальянская (или псевдоитальянская) кухня на пару с азиатской (псевдояпонской и псевдокитайской) захватили мир. Доходит до абсурда: в Вене мы так и не смогли найти приличный ресторан местной кухни, зато питались в неплохом заведении, специализирующемся на пасте, а в Амстердаме друг нас повёл в заведение этой же сети. Тем более забавно это сейчас звучит, что вся так любимая нами итальянская еда — еда для бедных. Ведь, если задуматься, та же пицца — кусок несдобного хлеба, посыпанный чем придётся. Но о пицце чуть позже, в Риме. А во Флоренции есть своё фирменное блюдо — лампредотто. Как всегда, от недостатка денег готовили, что могли. В Тоскане могли потроха (кишки и нижняя часть желудка). Кишки вываривают не менее восьми часов, после запихивают в булку и выдают страдальцу. В принципе звучит (а так же выглядит и пахнет) не сильно аппетитно, но гид так убедительно распылялся, что это сугубо тосканская еда и больше мы нигде такой не попробуем, и что это абсолютно безопасно, если брать в проверенном месте, где соблюдают технологию, и что это на самом деле очень вкусно. В итоге мы искусились и купили два бутера у девушки чисто
Перебив мерзкий вкус лампредотто мороженкой, мы двинулись к завершающей точке нашего путешествия — площади Микеланджело. На самой площади особо ничего нет, кроме парковки. Примечательна же она тем, что находится на пупыре и с неё прекрасный вид на старый город Флоренции. Крайне не рекомендую заезжать туда на машине, парковка стоит скорее всего конских денег, а на подходах к площади очень красивые парки.
 |
| Вот такая красота встречается по пути: прудики с ряской, какая-то античная стенка... |
Подводя итоги, могу сказать, что во Флоренции можно легко провести и неделю, и две. Здесь хватает всего: и музеев, и городской архитектуры, и просто красивых парков, на последние у нас совершенно не хватило времени, а жаль.
Полезные советы:
- Для посещения галереи Уффици нужно искать "не сезон". Таковой неожиданно подвернулся на майские праздники, но не уверен, что это правило, а не исключение.
- Велосипедная экскурсия скорее всего бесполезна, ищите пешую.
- Если не хватает денег/времени на Уффици, сходите хотя бы в Санта-Кроче.
- Возможно, имеет смысл оставить себе немного времени на городские парки.
- Мороженное Grom — всегда хороший выбор, если вам не посоветовали лучшего.
- И не ешьте лампредотто!!!
