Речь пойдёт не о Сицилии, как могло бы показаться из названия. Если говорить о том, какой город оставил наиболее яркие впечатления в этой поездке, то это внезапно не Венеция и даже не Рим. Наибольшее количество впечатлений осталось от Флоренции: неожиданное направление на карте, отель, в который заселяет постоялец, пиццерия с реинкарнацией Дона Карлеоне на входе, мост для побега, варёные кишки и конечно же Санта-Мариа-дель-Фьоре.
Забавно, как иногда изменяются топонимы. Вот Флоренция по-английски (используя латинский алфавит, т. е. по идее транслитерации быть не должно) пишется как Florence, я ожидал, что и по-итальянски будет Florence, но не было бы приключения, будь всё так просто. Оказывается, по-итальянски Флоренция пишется как Firenze, что нас несколько смутило на трассе: судя по навигатору, ехали мы правильно, но вот дорожные знаки упорно указывали не на Florence, а на Firenze.
Отель мы сняли почти в самом центре города: недалеко от садов Боболи, 15 минут пешком от Понте-Веккьо. Так как селились мы в достаточно поздний час, поселение выглядело следующим образом: в калитку перед отелем врезан сейф, вы получаете по вотсапу комбинацию от сейфа и должны найти там конверт, на котором написана ваша фамилия, в нём будет ключ. Но для этого нужно чтобы вотсап пришёл в сознание... на трассе, в роуминге. В общем, о том, что было сообщение на вотсап, я узнал уже когда мы вернулись с прогулки по городу. А до этого мы нарезали круги вокруг отеля, кому-то звонили... нас (или не нас, а следующих таких же бедолаг) пустил постоялец, который заявил, что он уже 11 лет здесь живёт и это всё в пределах нормы. Номер от сейфа я в итоге узнал, дозвонившись кому-то из администрации отеля.
Следующим приключением было найти поесть. Я не понимаю ритма жизни итальянцев: всё оживает часов в 10 утра, редко сильно раньше, в середине дня четырёхчасовая сиеста, а в 10 вечера всё уже закрыто (и это хорошо, если в 10, в маленьких городках всё закрывается с 6 до 8). Когда они успевают работать? Итак, 10 вечера, у нас квест поесть. Парочка тратторий извинилась сказав, что кухню они уже закрыли и те пара человек в зале, это последние посетители, новых они не обслуживают.
Кстати, мы пристали к экскурсоводу, что такое "траттория"? Оказалось, что траттория — это средневековый Drive-Through. Траттория подразумевала таверну с дешёвой готовой едой, которую можно было купить быстро и не слезая с козел. Забавно, как изменилось значение этого слова сгодами веками. Сегодня это слово значит ресторанчик классом выше среднего.
В итоге, ткнувшись в пару дверей, мы зависли возле входа в пиццерию. На входе стояла женщина в возрасте где-то 50+, метра полтора ростом, с полностью зататуированными руками итяжёлым увесистым взглядом. Видя наше замешательство, хостесс голосом Марлона Брандо из крёстного отца спрашивает:
— Four person? — небрежный жест обводящий нашу толпу.
Девочки в шоке мелко трясут головами, ребята просто стоят и обалдело смотрят на данное явление. Дон Карлеонев юбке (нифига, она в джинсах была) принимает наш ступор за позитивный ответ (хотя кроме нас на улице и так никого):
— Something to eat?
У нас всё тот же ступор и ощущение ирреальности происходящего. Блин, почему я её не сфотографировал? Наверное, не хотел получить бетонные сапоги вместо пиццы.
— Follow me. — всё такой же небрежный приглашающий жест.
Внутри оказалось просторное помещение со сводчатым потолком. Было ощущение, что у них какой-то дресс-код на украшения на теле официантов. Все, как на подбор, были с забитыми рукавами и некоторые с пирсингом. А может, просто семейный бизнес? Ребята оказались очень обходительными. Когда они принесли пиццы и начали расставлять, спрашивая, кому какую, мы объяснили, что нам всё равно, так как будем делиться, ребята сказали: "А-а-а... так вам порезать!" и убежали резать. Ещё у них было замечательное молодое вино. А ещё очень забавно смотрелись брутальные дядьки в наколках, рассказывая, какой десерт лучше: тирамиссу или крем-брюле. Десерты, кстати, тоже очень вкусные. Так, что пиццерию эту я категорически рекомендую.
Дальше по ночному городу мы двинули к Понто-Веккьо, прошлись по нему, поглазели на реку и вышли собственно на соборную площадь.
Да, перед тем как перейти к собору, немножечко расскажу о достаточно современной достопримечательности. Как бы нелепо это не звучало, нас сильно впечатлила уборка мусора в центре. Представьте: в качестве урны у вас стоит стальной шалаш, где-то метр в высоту и ширину. Т. е. не очень большой, но и не очень маленький. Во всяком случае, пользоваться им удобно, но глаза не мозолит. К этому шалашику подъезжает мусоровоз и выдёргивает его из земли, под шалашом оказывается контейнер литров на 600. Причём, когда контейнер вынут, яма в которой он находился, автоматически закрывается, чтобы в неё никто не свалился (хотя надо быть изрядным дебилом, чтобы бегать вокруг этого мусоровоза, когда он работает). Дальше мусоровоз задирает контейнер над собой, в дне контейнера открывается люк и всё высыпается в мусоровоз. В общем, инженерный экстаз. Видео вертикальное, но познавательное (вы должны нам простить, ибо это уже час ночи, а утром мы были ещё под границей с Австрией).
Но вернёмся к собору. Во-первых, Санта-Мариа-дель-Фьоре неприлично красив. Весь фасад собора отделан разноцветным мрамором: белым, розовым, зелёным, голубым... Великолепная мозаика! В итоге огромнейшая массивная многотонная дура выглядит как лёгкая китайская фарфоровая чашечка. Во-вторых, собор знаменит тем, что 80 лет простоял без купола (Вики говорит, что 40 лет, но экскурсовод говорил 80). Заносчивые флорентийские банкиры, стремясь показать величие своего города, устроили стройку века (ну а точнее, как водится, нескольких веков) и отгрохали собор таких размеров, что с учётом существующих технологий, на него невозможно было поставить купол — стены бы не выдержали вес конструкции, да и сама конструкция, вероятнее всего, сложилась бы под собственным весом. В итоге был предложен двойной купол, в котором внутренний свод поддерживал бы внешний. Можно сказать, что технология нашла отклик, как минимум во Фрауэнкирхе в Дрездене.
Помимо собора, на площади находится баптистерий, известный так же как Баптистерий Сан-Джованни (Святого Иоанна) или флорентийский баптистерий. На сегодняшний день он оформлен в том же стиле, что и собор, только цветовая гамма сдвинута немного более в холодные тона, поэтому здание кажется более тёмным. Это самое старое строение на площади. Современный баптистерий построен в VI в. н. э., однако до этого на его месте стояли римские бани, так что сколько времени там стоит восьмиугольник с водой посчитать уже довольно-таки сложно.
И последний элемент украшения площади — колокольня (или кампанила) Джотто. Колокольня так же вписывается в ансамбль с собором и баптистерием, но её цветовая гамма сдвинута в тёплые тона относительно собора. По задумке здания должны были быть декорированы тремя цветами, имеющими символическое значение в христианской культуре, но так как мрамор не RGB палитра, то постройки имеют массу оттенков. Очень забавно, что видимая цветовая гамма соответствует возрастному соотношению триптиха: тёмные цвета (синий, серо-зелёный) у старейшей постройки — баптистерия, нейтральные у собора (он средний по возрасту), и более яркие и светлые (бежевый, розовый) у самой молодой постройки — башни. Относительно колокольни есть несколько интересных фактов и вымыслов. По легенде, рассказанной экскурсоводом, Джотто, будучи наиболее известным скульптором своего времени и имея достаточно раздутое эго, отказался достраивать собор, потому что это не принесло бы ему славы и он стал бы просто одним из скульпторов строивших собор, однако согласился сделать колокольню для собора. Благодаря тому же эго он не стал размещать колокольню сзади собора, а выставил её вперёд и поставил отдельно от собора. Однако эта красивая легенда плохо вяжется даже с Википедией. Во-первых, Джотто указан как второй архитектор, занимавшийся колокольней. Первым, заложившим фундамент, был Арнольфо ди Камбио — главный архитектор собора на тот момент. И хотя Джотто сделал основной дизайн колокольни и построил первый ярус, именно ди Камбио вынес колокольню перед собором. Во-вторых, нельзя сказать, что колокольня перед собором является изобретением ди Камбио. В итальянской архитектуре есть целое понятие "кампанила", подразумевающее колокольню, отдельно стоящую перед храмом. Например, та же Кампанила Сан-Марко в Венеции построена на три века раньше колокольни Джотто.
На этом вечер, а точнее ночь, заканчивается, а с ней и пост.
Полезные советы:
Забавно, как иногда изменяются топонимы. Вот Флоренция по-английски (используя латинский алфавит, т. е. по идее транслитерации быть не должно) пишется как Florence, я ожидал, что и по-итальянски будет Florence, но не было бы приключения, будь всё так просто. Оказывается, по-итальянски Флоренция пишется как Firenze, что нас несколько смутило на трассе: судя по навигатору, ехали мы правильно, но вот дорожные знаки упорно указывали не на Florence, а на Firenze.
Отель мы сняли почти в самом центре города: недалеко от садов Боболи, 15 минут пешком от Понте-Веккьо. Так как селились мы в достаточно поздний час, поселение выглядело следующим образом: в калитку перед отелем врезан сейф, вы получаете по вотсапу комбинацию от сейфа и должны найти там конверт, на котором написана ваша фамилия, в нём будет ключ. Но для этого нужно чтобы вотсап пришёл в сознание... на трассе, в роуминге. В общем, о том, что было сообщение на вотсап, я узнал уже когда мы вернулись с прогулки по городу. А до этого мы нарезали круги вокруг отеля, кому-то звонили... нас (или не нас, а следующих таких же бедолаг) пустил постоялец, который заявил, что он уже 11 лет здесь живёт и это всё в пределах нормы. Номер от сейфа я в итоге узнал, дозвонившись кому-то из администрации отеля.
Следующим приключением было найти поесть. Я не понимаю ритма жизни итальянцев: всё оживает часов в 10 утра, редко сильно раньше, в середине дня четырёхчасовая сиеста, а в 10 вечера всё уже закрыто (и это хорошо, если в 10, в маленьких городках всё закрывается с 6 до 8). Когда они успевают работать? Итак, 10 вечера, у нас квест поесть. Парочка тратторий извинилась сказав, что кухню они уже закрыли и те пара человек в зале, это последние посетители, новых они не обслуживают.
Кстати, мы пристали к экскурсоводу, что такое "траттория"? Оказалось, что траттория — это средневековый Drive-Through. Траттория подразумевала таверну с дешёвой готовой едой, которую можно было купить быстро и не слезая с козел. Забавно, как изменилось значение этого слова с
В итоге, ткнувшись в пару дверей, мы зависли возле входа в пиццерию. На входе стояла женщина в возрасте где-то 50+, метра полтора ростом, с полностью зататуированными руками и
— Four person? — небрежный жест обводящий нашу толпу.
Девочки в шоке мелко трясут головами, ребята просто стоят и обалдело смотрят на данное явление. Дон Карлеоне
— Something to eat?
У нас всё тот же ступор и ощущение ирреальности происходящего. Блин, почему я её не сфотографировал? Наверное, не хотел получить бетонные сапоги вместо пиццы.
— Follow me. — всё такой же небрежный приглашающий жест.
Внутри оказалось просторное помещение со сводчатым потолком. Было ощущение, что у них какой-то дресс-код на украшения на теле официантов. Все, как на подбор, были с забитыми рукавами и некоторые с пирсингом. А может, просто семейный бизнес? Ребята оказались очень обходительными. Когда они принесли пиццы и начали расставлять, спрашивая, кому какую, мы объяснили, что нам всё равно, так как будем делиться, ребята сказали: "А-а-а... так вам порезать!" и убежали резать. Ещё у них было замечательное молодое вино. А ещё очень забавно смотрелись брутальные дядьки в наколках, рассказывая, какой десерт лучше: тирамиссу или крем-брюле. Десерты, кстати, тоже очень вкусные. Так, что пиццерию эту я категорически рекомендую.
Дальше по ночному городу мы двинули к Понто-Веккьо, прошлись по нему, поглазели на реку и вышли собственно на соборную площадь.
 |
| Ponte Veccio by night |
Но вернёмся к собору. Во-первых, Санта-Мариа-дель-Фьоре неприлично красив. Весь фасад собора отделан разноцветным мрамором: белым, розовым, зелёным, голубым... Великолепная мозаика! В итоге огромнейшая массивная многотонная дура выглядит как лёгкая китайская фарфоровая чашечка. Во-вторых, собор знаменит тем, что 80 лет простоял без купола (Вики говорит, что 40 лет, но экскурсовод говорил 80). Заносчивые флорентийские банкиры, стремясь показать величие своего города, устроили стройку века (ну а точнее, как водится, нескольких веков) и отгрохали собор таких размеров, что с учётом существующих технологий, на него невозможно было поставить купол — стены бы не выдержали вес конструкции, да и сама конструкция, вероятнее всего, сложилась бы под собственным весом. В итоге был предложен двойной купол, в котором внутренний свод поддерживал бы внешний. Можно сказать, что технология нашла отклик, как минимум во Фрауэнкирхе в Дрездене.
И последний элемент украшения площади — колокольня (или кампанила) Джотто. Колокольня так же вписывается в ансамбль с собором и баптистерием, но её цветовая гамма сдвинута в тёплые тона относительно собора. По задумке здания должны были быть декорированы тремя цветами, имеющими символическое значение в христианской культуре, но так как мрамор не RGB палитра, то постройки имеют массу оттенков. Очень забавно, что видимая цветовая гамма соответствует возрастному соотношению триптиха: тёмные цвета (синий, серо-зелёный) у старейшей постройки — баптистерия, нейтральные у собора (он средний по возрасту), и более яркие и светлые (бежевый, розовый) у самой молодой постройки — башни. Относительно колокольни есть несколько интересных фактов и вымыслов. По легенде, рассказанной экскурсоводом, Джотто, будучи наиболее известным скульптором своего времени и имея достаточно раздутое эго, отказался достраивать собор, потому что это не принесло бы ему славы и он стал бы просто одним из скульпторов строивших собор, однако согласился сделать колокольню для собора. Благодаря тому же эго он не стал размещать колокольню сзади собора, а выставил её вперёд и поставил отдельно от собора. Однако эта красивая легенда плохо вяжется даже с Википедией. Во-первых, Джотто указан как второй архитектор, занимавшийся колокольней. Первым, заложившим фундамент, был Арнольфо ди Камбио — главный архитектор собора на тот момент. И хотя Джотто сделал основной дизайн колокольни и построил первый ярус, именно ди Камбио вынес колокольню перед собором. Во-вторых, нельзя сказать, что колокольня перед собором является изобретением ди Камбио. В итальянской архитектуре есть целое понятие "кампанила", подразумевающее колокольню, отдельно стоящую перед храмом. Например, та же Кампанила Сан-Марко в Венеции построена на три века раньше колокольни Джотто.
На этом вечер, а точнее ночь, заканчивается, а с ней и пост.
Полезные советы:
- По итогам ночной прогулки могу посоветовать только пиццерию. Дальнейшие советы в следующем посте про дневной выход.
