Простите, стадион тоже я… развалил?

Рим для нас оказался городом перегретых ожиданий. Возможно, из-за того, что особого плана по посещению у нас не было, только Колизей. Поэтому Рим получился городом одного стадиона. Не совсем, конечно, но близко.

Приехали мы в Рим достаточно поздно, и наша ценовая политика позволила нам снять отель только на окраине. Зато достаточно приличный бизнес-отель, чего мы совсем не ожидали за 25 евро за ночь с человека. При этом выход из подземной парковки сильно выбивался. Весь отель был хорошо вычищен и действительно производил впечатление конференц-отеля: вышколенный персонал в идеальной одежде, в позиции "всегда готов", чистые просторные комнаты... в общем, уверенные 4*. Но вот лифтовый холл на уровне паркинга выглядел как подъезд на районе: срач, мусор, пол, заплёванный жвачкой, побелку активно пинали ногами (какой-то гамадрил достал даже над створкой лифта). Оставалось только снять ботинок и приложить к потолку. Еле удержались. Не подумайте: отель понравился, просто уж очень мощный контраст на расстоянии одного перекрытия. Обидно, что иногда вот такие вещи запоминаются. Ещё запомнился портье, который выглядел, как Анджела Девис, но в костюме. Мы его замучили расспросами, как куда доехать и где взять билеты. Мне кажется, мы задали штук 15 последних вопросов.

Для того, чтобы доехать до центра (и поесть), нужно было проехать пару остановок на автобусе, а потом на метро. Так как на билеты в сей поздний час продавались только на станциях метро, то на автобусе надо было ехать зайцем. Мы решили, что несмотря на поздний час и вероятное отсутствие контролёров, мы не такие богатые, чтобы ездить по Риму зайцем. Поэтому на метро мы попёрлись пешком. А чтобы было быстрее, решили срезать через парк. Парки у них ночью не освещаются, кстати, так что было очень романтично бродить под древнеримскими акведуками при лунном свете (и стрёмно, да).

Вот тот же парк, но следующим днём. Вечерней фотографии естественно ни у кого нет

Общественный транспорт в Риме простой: можно купить единый билет на сутки, прокомпостировать при первом входе в метро и кататься в своё удовольствие. Из метро мы вывалились прямо под Колизей, побегали вокруг, пощёлкали клювом телефонами и свернули в одну из улочек искать еду. Нашли достаточно недорогую пиццерию, с видом на развалинку. Приятные ребята (отгоняли торговцев и попрошаек), пицца у них норм, главное, макароны не заказывать.

Билеты в Колизей мы купили в интернете на первый вход следующим утром. Тут нужно учитывать, что Колизей за раз вмещает 3000 человек (сильная просадка производительности, если учесть, что изначально он вмещал больше 50 000), поэтому в начале дня входят 3000 человек, а остальные стоят под входом и ждут, пока кто-нибудь выйдет. В принципе, у ждущих в билете указано время, в которое они должны войти, но входить они будут только тогда, когда предыдущие выйдут. Время это берётся из расчёта 45 минут на посещение. Мы провели внутри около трёх часов, и остались бы на дольше, но спешили на другую экскурсию. Считайте.

В интернете можно купить билеты в Колизей с пересылкой их на почту или с получением в кассе. У нас почему-то получалось только с получением в кассе. Вот для таких бедолаг информация поставлена из рук вон плохо. Мы подошли, спросили у какого-то работника с бейджиком, куда нам с такими билетами, он ткнул нас в очередь на вход в сам Колизей с надписью "вход для групп". Но мы же без билетов. А касса на отшибе. В итоге, оставив ребят в очереди, побежал к кассам узнать. Там тоже очередь, причём наполовину из таких, же как я. Спросил у работника с бэйджиком, мне здесь или там. Он сказал "стойте здесь". Т. е. стойте здесь, но там, при этом кассы открываются в 8 и вход у меня в 8. Прекрасно! В итоге ребята как-то зашли в Колизей, получили наши билеты, я прорывался уже по головам.

Несколько интересных фактов про Колизей. Для начала Колизей не Колизей (как и Биг-Бен не Биг-Бен), а амфитеатр Флавиев. Откуда же название? Был такой замечательный правитель Нерон, который, помимо любви к народу, общей филантропии, градостроительства и поддержки искусств религий, успел отстроить себе загородную виллу с прудом и статУем Колосса. Кстати, есть мнение, что Нерон на самом деле был не так уж плох и вовсе не спалил Рим, а наоборот, пытался потушить. Вопрос только в том, каким историкам-современникам верить. Однако дальнейшие события говорят всё же в пользу первой версии — тиран и психопат, ибо наследие в виде виллы решили не оставлять, а максимально ликвидировать. В итоге дом просто сравняли с землёй, а пруд использовали как котлован для огромного амфитеатра. А вот статую почему-то оставили. Правда модернизировали, реализовав влажную мечту всех постсоветских сатириков: изначально Колосс имел лицо Нерона, но так как Нерона полагалось не любить, то статуе сделали сменяемое лицо, преображая её под каждого нового императора. Ну и вновь отстроенный гигантский амфитеатр получил народное название "театр у Колосса"  — Colosseum.

Другой вариант происхождения названия — отсылка к размерам. В Колизее, где ни встань, на 200 метров вокруг одни руины. Раньше считалось, что амфитеатр вмещал около 87 000 человек, по последним оценкам только 50 000 человек, что тоже не мало и заставляет стыдливо краснеть многие современные стадионы, что уж говорить об античных временах. Возможно, переоценка вместимости основана на том, что в Колизее выделялись несколько классов — были места для привилегированного класса (пошире и поудобнее) и для прочих.

Вот есть кусочек восстановленных мест. Но здесь есть историческая неточность: по расположению это места для сенаторов, а по благоустроенности — места для простолюдинов.  Фото Nataliia Privezentseva

Бродя по Колизею и сравнивая факты, я прикинул, что при его вместительности и количестве людей в Риме на тот момент, он мог пропустить сквозь себя полностью всё население города дней за 16. Огромное недоумение вызывают многодневные игрища (с бесплатным входом), продолжительность которых доходила до 100 дней. Так и представляется картина: на арене гладиаторы убивают друг друга, причём максимально зрелищным способом, а на ступенях то тут то там сидят редкие кучки заскучавших зрителей, кто-то из них уже третий раз за месяц здесь: и попкорн в него уже не лезет, и зашёл он сюда только потому, что на улице капает, а тут какой-никакой навес. Да и вообще! Рабочий день в разгаре! Откуда люди в кинотеатре? Кстати, не раз задумывался о том, что мы вот осуждаем древний Рим с гладиаторами. А что радикально изменилось? У нас есть боксёры, бойцы ММА или другие профессиональные спортсмены, которые так же калечат своё тело на грани смерти на потеху публике. У них забрали нож и выдали перчатки, чтобы пытка длилась дольше и зрелищней.

Но вернёмся к Колизею. Глядя на него через глянец туристических буклетов, возникает мысль: "Умеют же люди хранить своё культурное наследие, не то, что мы!" На самом, деле нет. Дело в том, что то, что осталось от Колизея, — обгорелый остов бывшего театра. Какое-то время после закрытия местные жители растаскивали то, что можно было отковырять, на строительство и реконструкцию своих домов. А дальше Колизей постигла участь всех уважаемых руин, которые стоят на экономически привлекательном месте: его попытались снести и построить торговый центр что-нибудь более полезное для города (по мнению тогдашних меценатов). Так как было это в средние века, то просто так древнюю постройку снести не удалось, поэтому она удачно загорелась и горела несколько дней. К началу XIX века таки пришло понимание, что Колизей — это великое наследие и на нём можно зарабатывать деньги. Поэтому начиная с тех времён театр стараются поддерживать в том состоянии, в котором он достоял до XIX века.

Вот, например, такие стяжки идут сейчас по стенам

Есть очень интересный я-памятник-в-себе: одну из внешних стен Колизея укрепили кирпичной кладкой. При этом последняя арка стены уже не цельная, а как бы разваливается. Не знаю, почему, но у нас не сохранилось фотографии.

Вокруг Колизея археологический парк — туда свезли (или раскопали уже там, я так и не понял до конца) кучу древнеримского хлама. Вечером мы отправились туда искать пиццу, потом как-то сообразили, что все местные погонщики пиццы мертвы уже лет 2000 как.

Вот триумфальную арку туда точно припёрли откуда-то.  Фото Nataliia Privezentseva

После Колизея мы рванули на бесплатную пешеходную экскурсию. По Риму их гуглится превеликое множество, мы выбрали Rome's Ultimate, потому что они предлагали 3 часа вместо 1,5–2, которые предлагают остальные. На экскурсии мы выяснили ещё одну интересную особенность этой фирмы: размер группы всего 15 человек. На экскурсию зарегистрировалось 28, в итоге пришли два гида и нас поделили прямо там. Нам достался Иов, который выглядел, как Морфеус из Матрицы.

Иов — ещё один типичный итальянец в нашем путешествии

Иов оказался очень харизматичным дядей и интересно рассказывал — три часа пролетели незаметно. Помимо интересной экскурсии, которую я пересказывать не буду, уж извините (вопреки расхожему мнению, я не запоминаю исторические факты так уж легко), он дал ещё несколько полезных советов по посещению Рима из раздела тех, что не печатают в туристических гидах. Например, он категорически отговаривал от посещения Испанской лестницы днём. Во-первых, из-за толпы народу её приятнее посещать ночером, когда там никого нет. Во-вторых, в этой толпе орудуют карманники. Причём карманники — девочки 8–14 лет. Т. е. даже если вы поймали воровку за руку, вы оказываетесь посреди европейской столицы, держащим за руку (явно против её воли) плачущую маленькую девочку. Ситуация, в которой вы быстро окажетесь не рады, что не дали себя обокрасть.

Этот невзрачный домик — посольство Испании. С другой стороны улицы можно посмотреть на гугль-картах

Посольством Испании Иов нас действительно шокировал: показывает невзрачный двухэтажный домик метров 40 в ширину. В этот момент за испанцев стало обидно. А потом мы зашли за угол и, оказывается, 40 метров — это просто угол в огромном здании, которое занимает несколько кварталов. Это дворец Боргезе  — одной из правящих семей в средневековом Риме. Кстати, то коричневое здание, которое чаще всего гуглится по запросу "дворец Боргезе в Риме", — это малый дворец, для каких-то не очень знатных ответвлений семьи, находится он напротив настоящего дворца и раз в 5 меньше.

Характерно, что с уходом от власти династий их очень старались предать забвению. Что в Риме отовсюду, где достали, были убраны гербы Боргезе, что во Флоренции на многих дворцах можно встретить пустые щиты.

В качестве резюме к экскурсии хочу сказать, что экскурсия прекрасная, гид интересен и остроумен (я уже где-то писал, почему надо присоединяться именно к бесплатным экскурсиям), и я бы рекомендовал такой тур в начале посещения Рима, но... Но такой тур (для Рима) не должен быть единственным, ибо после тура, несмотря на очень позитивные эмоции, остаётся ощущение неполноты: как будто вам приподняли краешек занавеса, а там... Но вот на "там" времени не хватило.

Ватикан мы пробежали мимо. Правда мимо. Совсем мимо. Мы уже торопились к машине — нам надо было успеть на паром в Неаполь. Тут как раз столкнулись с неприятной действительностью в виде соотечественников. На площади Пия XII к нам прицепилась цыганка какая-то баба и тоном плохой училки (из тех, что не умеют учить, но очень любят спрашивать) начала до...пытываться: "Молодые люди, а у вас есть билеты?" Я аж сбившись с шага от такой наглости бросаю "нет", на что "училка", почуяв дичь, доводит хамский тон до максимума: "Ну и куда же вы тогда так спешите?" Я зло бросаю через плечо "домой" и наш маленький разведотряд скрывается в одной из боковых улочек. Баба будто в стену вбежала, так и осталась стоять с открытым ртом. Вот объясните мне: почему Иов в состоянии держать аудиторию 3 часа, веселить, обучать и сделать так, чтобы экскурсанты сами не выдержали и напомнили ему о "чаевых", а наша коллега по языку верхом маркетинговой стратегии считает базарное хамство?

Дальнейший план был таков: мы переезжаем в Неаполь, откуда в 8 вечера уходит паром на Палермо. На погрузке надо появится за два часа, т. е. в 6. Билеты на паром были куплены одновременно с бронированием отеля в Риме. Однако, выехав на нашу окраину, мы обнаружили СМС от перевозчика о том, что в связи со штормом паром выходит на 2 часа раньше, т. е. в 6, значит на погрузке надо быть в 4, в Неаполе, а мы эту СМС читаем в 15:20 на окраине Рима. М-да! Мало нам было сломанной машины. Звоним перевозчику, рассказываем, что с навыками телепортации у нас туго, иначе нам, собственно, и не нужен был бы паром. Нам вполне без проблем переносят паромы на и с Сицилии на одни сутки вперёд. Нас это всё ещё устраивает, но доедает последний резервный день, а половина поездки ещё впереди.

По случаю отменившегося парома мы едем в магазин и следуем советам от Иова о выборе вина: покупать вино той провинции, в которой мы находимся — оно будет самым дешёвым, но при этом не менее качественным. Вино, кстати, в Италии не облагается акцизом. В магазине разыгрывается драма поколений: какая-то местная бабулька (лет 70+) просит нас снять бутылочку вина с верхней полки (сама она объективно не достаёт). Просит естественно жестами. Мы пытаемся на английском выяснить, хорошее ли это вино или оно просто по акции. Бабулька по английски ни в зуб ногой, ни в морду клюшкой, но тормозит какую-то девочку подростка с пирсингом, наколками и голым пузом и просит объяснить интуристам качества вина. Получилось всё равно фигово, так как девочка знает английский примерно как я немецкий, но сама картинка, как старушка, видевшая Муссолини живьём, и девочка-подросток, со всеми проявлениями подросткового бунта на лице (и не только), объединенными усилиями образовывают иностранцев в вопросах итальянского виноделия, очень порадовала.

Полезные советы:

1. Билеты в Колизей лучше брать на первый вход (отоспитесь в дороге) и хотя бы с запасом в один день, чтобы можно было их спокойно получить в кассе.
2. Купите единый проездной на транспорт — очень помогает и стоит недорого.
3. Осторожнее со скоплениями людей: судя по всему, карманники —реальная проблема в Риме. Точнее, карманники проблема в любом туристическом городе, но в Риме о ней говорят очень часто, по всей видимости, дела действительно плохи.

Город ремесленников

Утром мы долго колебались между пешеходной экскурсией и велосипедной, включающей площадь Микеланджело. В итоге решились на пешеходную и не пожалели — в городе достаточно узкие улочки, много народу, а площадь Микеланджело так вообще на холме. В итоге, как мне кажется, экскурсия была бы не на велосипедах, а с велосипедами.

Начнём с планировки города. Почему-то распространено мнение, что Нью-Йорк со своей квадратно-гнездовой планировкой улиц является чуть ли не пионером в плане простой понятной и удобной разбивки города на кварталы. Новый свет —  могли себе позволить построить города рационально, а не стихийно, как в старушке Европе. Однако это не так. И старый город Кракова, и Нове Место в Праге, и в конце-концов Флоренция тому прекрасный пример. Даже древнеримский Помпеи имеет прямоугольную планировку. Во всех случаях новый город закладывался рядом со старым и имел новаторскую планировку улиц: прямоугольные кварталы и улицы, ориентированные по сторонам света. Этот принцип очень хорошо заметен на площади Республики и окружающих её кварталах.

Недалеко от площади Республики стоит достаточно знаковое здание, которое при этом легко пропустить — Орсанмикеле. Помимо невыговариваемого названия, здание отличается в высшей степени невзрачной архитектурой — это такой себе квадратный семиэтажный бункер. Последнее, кстати, недалеко от правды: Орсанмикеле — это зернохранилище, переделанное в церковь. Но по большому счёту это во многих смыслах символ развития Флоренции. Для меня благосостояние Флоренции ассоциируется в первую очередь с банкирами, в частности с Медичи. Но мне всегда было интересно, с чего началось банковское дело флорентийцев. Оказывается, с промышленных гильдий, в частности с ткацкого дела, а ещё точнее, — с красилен. Флорентийские красильщики смогли восстановить технологию королевского пурпура (royal purple), так любимого римскими цезарями и посему считавшимся признаком знати в Европе. Забавно, что короли, покупавшие у флорентийских ткачей фиолетовую ткань для того, чтобы подчеркнуть своё величие, в очень скором времени стали должниками флорентийских банкиров, вышедших из этих самых ткачей. Так вот, вернёмся к Орсанмикеле: по периметру здания размещены статуи, представляющие разные промышленные гильдии. По тому, кем и из чего сделана статуя, можно определить, в какой период гильдия имела наибольшее влияние и насколько была богата. Каменные статуи относятся к более раннему периоду и представляют менее богатые гильдии, бронзовые же характеризуют более поздний период и лучшее благосостояние. При этом здесь встречаются работы многих знаменитых мастеров, например, таких, как Микеланджело или Донателло.

Георгий Победоносец работы Донателло. Из камня не потому, что бедненько (оружейники вряд ли когда-либо бедствовали), а потому, что статуя одна из первых.  Фото Nataliia Privezentseva

О визитной карточке Флоренции соборе Санта-Мари-Дель-Фьоре я уже писал. Недалеко от него на площади Синьории стоит ещё одно узнаваемое здание Флоренции — Палаццо Веккьо. Наверное, наиболее ужасный и ужасающий дворец, который я когда-либо видел.

В принципе дворец оттеняет дух времени: мощная неприступна крепость, в которой можно отсидеться, посыпая головы желающих сменить власть стрелами и горячей смолой. В общем, это вам не Прага, где правительство можно было выкинуть в окно. Тут всё серьёзно: сначала войны между гвельфами и гибеллинами, потом недолгая республика, потом узурпация власти Медичи. Т. е. утилитарный дизайн можно ещё оправдать. Но почему же у этого уродца ещё и колокольня набок?

Кстати, Медичи узурпировав власть, достаточно серьёзно доработал и так неприступный дворец. Во-первых, он поместил дом правительства сразу возле дворца. Потом он соединил дворец с домом правительства, чтобы можно было перебраться в последний, не выходя на улицу. Но и этого показалось мало. Поэтому галерея была продлена... Немного... Так, что по ней стало можно добраться до загородной виллы Медичи. В том числе галерея проходила и через Понте Веккьо. На тот момент лавки на мосту принадлежали мясникам, которые не церемонились с отходами и попросту сбрасывали их в Арно. Благородным дамам, которые использовали эваковыход для променада в мирное время, не сильно нравился запах отходов жизнедеятельности мясников, на что они (дамы) пожаловались гегемону. Гегемон, не долго думая, согнал с моста мясников и посадил там ювелиров, здраво рассудив, что последние не так плохо пахнут. По сей день лавки на мосту ювелирные.

Помимо постройки эстакады для монорельса эвакуации, Медичи, как известный меценат искусств, сделал городу подарок в виде нескольких статуй на площади. В частности там появился Давид Микеланджело (я уже потерялся, где он настоящий, а где копия, столько их раскидано по Европе), а так же вот такой Персей:

Кто ещё не проголосовал за Медичи?

Как ни странно, колокольня на Палаццо Веккьо выше, чем колокольня Джотто. На сегодняшний день это две самые высокие башни во Флоренции. Однако так было не всегда. В период политических волнений башни были способом оборонить свой дом и каждая более-менее богатая семья пристраивала к своему дому такую башню со всеми техническими новинками обороны, такими как вход с третьего этажа и тому подобными. Когда жители перестали развлекать себя, убивая каждую ночь соседей за неправильную форму зубцов на оградке, башни стали носить больше представительский характер. Главы знатных семейств начали мерятся, у кого длиннее и толще выше башня. Гонка породила башни более 100 метров в высоту. К сожалению, они не дожили до наших дней. В определённый момент правительство (или Медичи, не помню, кто конкретно) решило, что не гоже вассалу иметь длиннее выше, чем у сюзерена, и все башни в городе обрезали до определённой высоты.

И ещё о башнях. Не все они датируются средневековьем. Сохранились и оборонительные форты Римской империи. В частности в одной из римских башен располагается один из самых дорогих на сегодняшний день отелей во Флоренции.

Отель "У Мёртвого Легионера" (на самом деле Hotel Brunelleschi). Фото Nataliia Privezentseva

И вот, чтобы три раза к Палаццо Веккьо не возвращаться, рядом находится знаменитая галлерея Уффици, если я правильно понимаю, её место расположения, то всё в том же доме правительства, через который собирался сбегать Козимо Медичи.  Надо сказать, что в начале майских очередь на вход не пыталась пожрать город и выглядела вполне умеренной. Хотя говорят, что в сезон, лучше себе найти всё же занятие поинтереснее, чем штурм очереди в Уффици.

Продолжая тему музеев, следует ещё обратить внимание на Базилику Санта-Кроче (Святого Креста). Во-первых, здесь находятся саркофаги многих известных людей, таких как Галилей, Макиавелли, Огинский, Россини, Микеланджело и другие. Можно легко себе представить, что саркофаги этих людей будут сами по себе произведением искусства. Во-вторых, базилика известна фресками и картинами Джотто (да, того самого, что башню строил), Донателло и других черепашек известных мастеров. В общем, если у вас нет времени или денег на посещение Уффици, то базилика Санта-Кроче предлагает вполне неплохую хрестоматию искусства эпохи Возрождения. Мы даже подумывали вернуться сюда, но не сложилось. Ну, и напоследок: с базиликой связана история семьи Наполеона Бонапарта. Когда самого Наполеона сослали на остров Святой Елены, его семья отправилась в изгнание и осела как раз во Флоренции. На площади Святого Креста находится дом, в котором они жили, и соответственно посещали именно эту церковь.

Забавно, что базилика облицована мрамором только с фронтона, остальное — кирпич. Кстати, архитектор тот же, что у главного собора — Арнольфо ди Камбио. Фото Nataliia Privezentseva

В принципе дальше по флорентийским музеям можно бродить до потери пульса: дом-музей Данте, дом-музей Галилея, палаццо Паци, палаццо Годи, палаццо... имя им — легион. Одной из интересных особенностей различных палаццо является каменная скамья вокруг дворца. Сделана она для просителей. Простой люд приходил к состоятельному горожанину попробовать предложить себя в качестве рабочей силы, но так как у богатого горожанина должно быть много дел, то люди подолгу простаивали в очередях в ожидании приёма. В своеобразной заботе о людях вокруг дворца и выстраивали такую скамью. С уходом башен признаком состоятельности стала длина очереди под дворцом. В общем, глядя на флорентийских купцов, дедушка Фрейд недовольно ворочается в гробу.

Убегавшись, мы отправились на поиски еды. Как известно, итальянская (или псевдоитальянская) кухня на пару с азиатской (псевдояпонской и псевдокитайской) захватили мир. Доходит до абсурда: в Вене мы так и не смогли найти приличный ресторан местной кухни, зато питались в неплохом заведении, специализирующемся на пасте, а в Амстердаме друг нас повёл в заведение этой же сети. Тем более забавно это сейчас звучит, что вся так любимая нами итальянская еда — еда для бедных. Ведь, если задуматься, та же пицца — кусок несдобного хлеба, посыпанный чем придётся. Но о пицце чуть позже, в Риме. А во Флоренции есть своё фирменное блюдо — лампредотто. Как всегда, от недостатка денег готовили, что могли. В Тоскане могли потроха (кишки и нижняя часть желудка). Кишки вываривают не менее восьми часов, после запихивают в булку и выдают страдальцу. В принципе звучит (а так же выглядит и пахнет) не сильно аппетитно, но гид так убедительно распылялся, что это сугубо тосканская еда и больше мы нигде такой не попробуем, и что это абсолютно безопасно, если брать в проверенном месте, где соблюдают технологию, и что это на самом деле очень вкусно. В итоге мы искусились и купили два бутера у девушки чисто тосканской азиатской наружности. Какая же это дрянь! Не ведитесь на рассказы местных, что это локальный деликатес. Люди, которые говорят, что в жизни надо попробовать всё, никогда не имеют ввиду квантовую физику и теорию струн, а чаще склоняют вас к чему-нибудь антиобщественному или вредному для здоровья. То, что вы не попробуете лампредотто ни разу не обеднит вашу жизнь. Зато есть другая вещь, которую в Италии стоит попробовать — это мороженное. В Европе очень популярно понятие "итальянское мороженное", из чего немедленно следует, что пробовать его нужно только в Италии и обходить седьмой дорогой эту надпись где-либо за пределами полуострова. Для верности в северной Италии есть сетевое мороженное Grom — очень рекомендую, хотя это далеко не единственное заведение с качественным мороженным.

Перебив мерзкий вкус лампредотто мороженкой, мы двинулись к завершающей точке нашего путешествия — площади Микеланджело. На самой площади особо ничего нет, кроме парковки. Примечательна же она тем, что находится на пупыре и с неё прекрасный вид на старый город Флоренции. Крайне не рекомендую заезжать туда на машине, парковка стоит скорее всего конских денег, а на подходах к площади очень красивые парки.

Вот такая красота встречается по пути: прудики с ряской, какая-то античная стенка...

Подводя итоги, могу сказать, что во Флоренции можно легко провести и неделю, и две. Здесь хватает всего: и музеев, и городской архитектуры, и просто красивых парков, на последние у нас совершенно не хватило времени, а жаль.

Полезные советы:

1. Для посещения галереи Уффици нужно искать "не сезон". Таковой неожиданно подвернулся на майские праздники, но не уверен, что это правило, а не исключение.
2. Велосипедная экскурсия скорее всего бесполезна, ищите пешую.
3. Если не хватает денег/времени на Уффици, сходите хотя бы в Санта-Кроче.
4. Возможно, имеет смысл оставить себе немного времени на городские парки.
5. Мороженное Grom — всегда хороший выбор, если вам не посоветовали лучшего.
6. И не ешьте лампредотто!!!

Пицца у Донны Карлеоне

Речь пойдёт не о Сицилии, как могло бы показаться из названия. Если говорить о том, какой город оставил наиболее яркие впечатления в этой поездке, то это внезапно не Венеция и даже не Рим. Наибольшее количество впечатлений осталось от Флоренции: неожиданное направление на карте, отель, в который заселяет постоялец, пиццерия с реинкарнацией Дона Карлеоне на входе, мост для побега, варёные кишки и конечно же Санта-Мариа-дель-Фьоре.

Забавно, как иногда изменяются топонимы. Вот Флоренция по-английски (используя латинский алфавит, т. е. по идее транслитерации быть не должно) пишется как Florence, я ожидал, что и по-итальянски будет Florence, но не было бы приключения, будь всё так просто. Оказывается, по-итальянски Флоренция пишется как Firenze, что нас несколько смутило на трассе: судя по навигатору, ехали мы правильно, но вот дорожные знаки упорно указывали не на Florence, а на Firenze.

Отель мы сняли почти в самом центре города: недалеко от садов Боболи, 15 минут пешком от Понте-Веккьо. Так как селились мы в достаточно поздний час, поселение выглядело следующим образом: в калитку перед отелем врезан сейф, вы получаете по вотсапу комбинацию от сейфа и должны найти там конверт, на котором написана ваша фамилия, в нём будет ключ. Но для этого нужно чтобы вотсап пришёл в сознание... на трассе, в роуминге. В общем, о том, что было сообщение на вотсап, я узнал уже когда мы вернулись с прогулки по городу. А до этого мы нарезали круги вокруг отеля, кому-то звонили... нас (или не нас, а следующих таких же бедолаг) пустил постоялец, который заявил, что он уже 11 лет здесь живёт и это всё в пределах нормы. Номер от сейфа я в итоге узнал, дозвонившись кому-то из администрации отеля.

Следующим приключением было найти поесть. Я не понимаю ритма жизни итальянцев: всё оживает часов в 10 утра, редко сильно раньше, в середине дня четырёхчасовая сиеста, а в 10 вечера всё уже закрыто (и это хорошо, если в 10, в маленьких городках всё закрывается с 6 до 8). Когда они успевают работать? Итак, 10 вечера, у нас квест поесть. Парочка тратторий извинилась сказав, что кухню они уже закрыли и те пара человек в зале, это последние посетители, новых они не обслуживают.

Кстати, мы пристали к экскурсоводу, что такое "траттория"? Оказалось, что траттория — это средневековый Drive-Through. Траттория подразумевала таверну с дешёвой готовой едой, которую можно было купить быстро и не слезая с козел. Забавно, как изменилось значение этого слова с годами веками. Сегодня это слово значит ресторанчик классом выше среднего.

В итоге, ткнувшись в пару дверей, мы зависли возле входа в пиццерию. На входе стояла женщина в возрасте где-то 50+, метра полтора ростом, с полностью зататуированными руками и тяжёлым увесистым взглядом. Видя наше замешательство, хостесс голосом Марлона Брандо из крёстного отца спрашивает:

— Four person? — небрежный жест обводящий нашу толпу.

Девочки в шоке мелко трясут головами, ребята просто стоят и обалдело смотрят на данное явление. Дон Карлеоне в юбке (нифига, она в джинсах была) принимает наш ступор за позитивный ответ (хотя кроме нас на улице и так никого):

— Something to eat?

У нас всё тот же ступор и ощущение ирреальности происходящего. Блин, почему я её не сфотографировал? Наверное, не хотел получить бетонные сапоги вместо пиццы.

— Follow me. — всё такой же небрежный приглашающий жест.

Внутри оказалось просторное помещение со сводчатым потолком. Было ощущение, что у них какой-то дресс-код на украшения на теле официантов. Все, как на подбор, были с забитыми рукавами и некоторые с пирсингом. А может, просто семейный бизнес? Ребята оказались очень обходительными. Когда они принесли пиццы и начали расставлять, спрашивая, кому какую, мы объяснили, что нам всё равно, так как будем делиться, ребята сказали: "А-а-а... так вам порезать!" и убежали резать. Ещё у них было замечательное молодое вино. А ещё очень забавно смотрелись брутальные дядьки в наколках, рассказывая, какой десерт лучше: тирамиссу или крем-брюле. Десерты, кстати, тоже очень вкусные. Так, что пиццерию эту я категорически рекомендую.

Дальше по ночному городу мы двинули к Понто-Веккьо, прошлись по нему, поглазели на реку и вышли собственно на соборную площадь.

Ponte Veccio by night

Да, перед тем как перейти к собору, немножечко расскажу о достаточно современной достопримечательности. Как бы нелепо это не звучало, нас сильно впечатлила уборка мусора в центре. Представьте: в качестве урны у вас стоит стальной шалаш, где-то метр в высоту и ширину. Т. е. не очень большой, но и не очень маленький. Во всяком случае, пользоваться им удобно, но глаза не мозолит. К этому шалашику подъезжает мусоровоз и выдёргивает его из земли, под шалашом оказывается контейнер литров на 600. Причём, когда контейнер вынут, яма в которой он находился, автоматически закрывается, чтобы в неё никто не свалился (хотя надо быть изрядным дебилом, чтобы бегать вокруг этого мусоровоза, когда он работает). Дальше мусоровоз задирает контейнер над собой, в дне контейнера открывается люк и всё высыпается в мусоровоз. В общем, инженерный экстаз. Видео вертикальное, но познавательное (вы должны нам простить, ибо это уже час ночи, а утром мы были ещё под границей с Австрией).

Но вернёмся к собору. Во-первых, Санта-Мариа-дель-Фьоре неприлично красив. Весь фасад собора отделан разноцветным мрамором: белым, розовым, зелёным, голубым... Великолепная мозаика! В итоге огромнейшая массивная многотонная дура выглядит как лёгкая китайская фарфоровая чашечка. Во-вторых, собор знаменит тем, что 80 лет простоял без купола (Вики говорит, что 40 лет, но экскурсовод говорил 80). Заносчивые флорентийские банкиры, стремясь показать величие своего города, устроили стройку века (ну а точнее, как водится, нескольких веков) и отгрохали собор таких размеров, что с учётом существующих технологий, на него невозможно было поставить купол — стены бы не выдержали вес конструкции, да и сама конструкция, вероятнее всего, сложилась бы под собственным весом. В итоге был предложен двойной купол, в котором внутренний свод поддерживал бы внешний. Можно сказать, что технология нашла отклик, как минимум во Фрауэнкирхе в Дрездене.

Помимо собора, на площади находится баптистерий, известный так же как Баптистерий Сан-Джованни (Святого Иоанна) или флорентийский баптистерий. На сегодняшний день он оформлен в том же стиле, что и собор, только цветовая гамма сдвинута немного более в холодные тона, поэтому здание кажется более тёмным. Это самое старое строение на площади. Современный баптистерий построен в VI в. н. э., однако до этого на его месте стояли римские бани, так что сколько времени там стоит восьмиугольник с водой посчитать уже довольно-таки сложно.

И последний элемент украшения площади — колокольня (или кампанила) Джотто. Колокольня так же вписывается в ансамбль с собором и баптистерием, но её цветовая гамма сдвинута в тёплые тона относительно собора. По задумке здания должны были быть декорированы тремя цветами, имеющими символическое значение в христианской культуре, но так как мрамор не RGB палитра, то постройки имеют массу оттенков. Очень забавно, что видимая цветовая гамма соответствует возрастному соотношению триптиха: тёмные цвета (синий, серо-зелёный) у старейшей постройки — баптистерия, нейтральные у собора (он средний по возрасту), и более яркие и светлые (бежевый, розовый) у самой молодой постройки — башни. Относительно колокольни есть несколько интересных фактов и вымыслов. По легенде, рассказанной экскурсоводом, Джотто, будучи наиболее известным скульптором своего времени и имея достаточно раздутое эго, отказался достраивать собор, потому что это не принесло бы ему славы и он стал бы просто одним из скульпторов строивших собор, однако согласился сделать колокольню для собора. Благодаря тому же эго он не стал размещать колокольню сзади собора, а выставил её вперёд и поставил отдельно от собора. Однако эта красивая легенда плохо вяжется даже с Википедией. Во-первых, Джотто указан как второй архитектор, занимавшийся колокольней. Первым, заложившим фундамент, был Арнольфо ди Камбио — главный архитектор собора на тот момент. И хотя Джотто сделал основной дизайн колокольни и построил первый ярус, именно ди Камбио вынес колокольню перед собором. Во-вторых, нельзя сказать, что колокольня перед собором является изобретением ди Камбио. В итальянской архитектуре есть целое понятие "кампанила", подразумевающее колокольню, отдельно стоящую перед храмом. Например, та же Кампанила Сан-Марко в Венеции построена на три века раньше колокольни Джотто.

На этом вечер, а точнее ночь, заканчивается, а с ней и пост.

Полезные советы:

1. По итогам ночной прогулки могу посоветовать только пиццерию. Дальнейшие советы в следующем посте про дневной выход.

Косая общага

В Пизе мы провели всего пару часов, но присоединять её к Флоренции не могу, т. к. там и так будет простыня.

Где-то к середине дня понедельника нам таки починили машину и мы двинули во Флоренцию. Точнее при посадке в машину возникла светлая идея, что рядом (200 километров бешеной собаке... ну, вы знаете) Пиза и будет кощунственно не увидеть Пизанскую башню.

Сказано — сделано. Приехали в Пизу, запарковались на какой-то улочке в 300 метрах от башни. Наблюдение №1: много знаков "проезд запрещён" с огрооомной табличкой под ним, на которой убористым текстом написано, в какие фазы луны и к кому это применимо. Спасибо, блин! Даже гуголь-переводчик не смог переварить этот текст. Кстати, позже обратил внимание, что в Европе в центрах городов очень часто-густо встречаются такого рода знаки: запреты с длииинной припиской на местном языке. Будьте осторожны с этим. Наблюдение №2: на многих машинах также красуется наклейка DEKRA, но не привычная круглая блямба, а прямоугольник с какими-то мелкими надписями — я там еле надпись "DEKRA" разглядел (наверное, хорошо я смотрелся, шляясь и пристально разглядывая лобовые стёкла запаркованных машин).

Пробежались до башни. По пути к башне мы проскочили через калитку в старой крепостной стене, которая вела в какой-то садик. В обратную сторону мы, к счастью, не пытались там пройти, потому что калитка была уже закрыта.

Оказалось, что возле башни неплохой архитектурный ансамбль из собора, баптистерия, башни и какой-то стены, это дело огораживающей. Собор и баптистерий очень красивые, хоть внутрь мы и не полезли. Башня же была запланирована, как колокольня от собора (почему-то в Италии в те времена было модно ставить колокольню отдельно, а не встраивать в собор). Интересную идею по по поводу наклона башни нам выдал чуть позже экскурсовод во Флоренции: "Понимаете, развитие инженерной науки было на уровне ремесла. Строили башню. Если получалось, строили башню чуть повыше. Вот в Пизе, например, что-то пошло не так."

В саму башню мы тоже не полезли: мы посчитали, что 16€ за подняться и спуститься будет дороговато.

Возле башни внезапно обнаружилась Капитолийская волчица. Фото Nataliia Privezentseva

Баптистерий, собор и собственно башня, последняя как бы выглядывает из-за спины собора. Теперь понятно, зачем она наклонилась? Фото Irina Toptunenko

А вот неподалёку комендатура полиции, если не ошибаюсь. Фото Nataliia Privezentseva

Больше мне о Пизе писать, к сожалению, нечего. Мы действительно приехали, пробежались к башне, пофотографировались вокруг неё и уехали.

Полезные советы:

1. Не помню, рекламировал ли уже сервис Parkopedia — умеет неплохо находить парковки в центрах европейских городов, знает, сколько они стоят в час и когда они бесплатны. Если не ошибаюсь, умеет не подсказывать парковки для местных (такие, как, например, в Праге, на которых нельзя становиться приезжим). Но есть одно "но": сервис однозначно не в курсе, можете ли Вы заехать в данный район города (в Европе не везде можно въехать на автомобиле: есть районы, в которые можно заезжать только с эмиссионным стикером DEKRA, а есть и районы, в которые въезд только для жителей района). 

Что делать, если у вас неожиданно появилась недвижимость в Италии

Став невольно владельцами недвижимости в Италии (Millennium Falcon ждал ремонта в Порденоне), причём на неопределённый срок, мы решили съездить в Венецию, благо, она там рядом. Посещение получилось слишком спонтанно, поэтому мы бродили практически без плана и без гида — никакой предварительной подготовки, а соответственно, никакого изучения истории города или конкретных целей. Просто выпали из поезда на вокзале и пошли куда глаза глядят. Мы были слегка ошарашены случившимися с нами неприятностями и в то же время опьянены ощущением, что вот мы, в одной из легенд Италии: маски и карнавалы, каналы и гондольеры, ну и конечно же итальянская кухня.

Классические маски. Фото Irina Toptunenko

Но есть и вполне современный стимпанк

Вид с моста Риалто

Хотя вот насчёт итальянской кухни был один неприятный нюанс. Друзья, бывшие в Венеции до нас, предупредили, что кафе в этом городе весьма непредсказуемы и достаточно легко можно пообедать невкусно, зато дорого. Нам повезло. На обед мы попали в ресторанчик Al Cafeteir, где достаточно недорого съели прекрасную лазанью под вино. Вечером же просто купили пиццу в одном из окошек, которое продаёт их по секторам. Надо сказать, что, несмотря на популярность "итальянской" кухни в мире и её кажущуюся простоту, никто, кроме итальянцев, готовить эти блюда таки не умеет. Многие итальянские блюда состоят из теста (пицца, лазанья, паста), которое достаточно тяжело оседает в желудке, вот только не в Италии.

Но вернёмся к Венеции. Первое впечатление касается распространённого мнения, что в Венеции пахнет протухшей водой. Возможно, действительно есть сезон, когда пахнет, но и здесь нам повезло — запаха не было. Причём знакомые, которые были на пару недель позже, тоже писали, что не пахло.

Чисто на интуиции мы вышли к площади Сан-Марко. Архитектурный комплекс там, конечно, впечатляет. А вот затопленной мы её так и не увидели, хоть и очень хотели. Местные полицейские объяснили, что не сезон (кстати, на удивление бойко говорили по-английски, видимо туристический центр обязывает). Также они сказали, что приливы и отливы можно посмотреть на сайте городского магистрата, но там мало что понятно — по сайту выходило, что в 6 вечера должен быть прилив, но было сухо.

Собор Святого Марка. Я его постоянно стремлюсь назвать дворцом дожей. Последний правее от собора и выглядит как куб с рюшечками

На площади несколько ресторанов с живой музыкой. Вечером оркестры ресторанов устраивают что-то вроде музыкальной дуэли, играя по очереди.

Помимо Сан-Марко, ярко запомнилась только базилика Санта-Мариа-делла-Салюте. Во-первых, само здание весьма впечатляет. Наверное, именно поэтому нас потянуло во внутрь. Внутри оказалось ещё интереснее: картины, украшающие часовни, принадлежат в частности кисти Тициана. Как-то именно здесь задумался о том, что художники Эпохи Возрождения — это для нас веха в истории, а в своё время они были просто умелыми ремесленниками, которые выполняли подряды на строительствах храмов и частные заказы на портреты, и только потом уже работали над свободным портфолио, оттачивая мастерство, создавая себе имя, а нам переломный момент в истории искусства. Поэтому, путешествуя по Италии, легко найти работу кого-то из Великих Мастеров, просто свернув в очередную церковь.

Базилика Богоматери-целительницы (Basilica di Santa Maria della Salute)

В основном по городу мы ориентировались благодаря карте, подаренной другими туристами: послушав, как мы, глядя в телефон, называем совершенно неправильное месторасположение, они сначала ткнули нам в бумажную карту, а потом в ответ на вопрос "Где такую взять?" просто отдали нам свою, сказав, что добыли её в отеле. Но даже с картой навигация по Венеции оказалась достаточно забавной. Очень часто мы выходили в очередной "тупик" — выход к каналу для посадки на гондолу или катер. В итоге мы выработали стратегию: заходить в переулки, из которых выходят люди. Вопреки известному горному правилу, что самая натоптанная тропа ведёт к обрыву, здесь почему-то всё же поток пешеходов больше по сквозным проходам. Предвосхищая вопрос, отвечу: нет, на гондолу мы не садились — 80 евро с человека всё-таки немного (на самом деле, до фига!) слишком за подобное удовольствие.

Пока мы бродили по Венеции, собралось несколько интересных особенностей города, которые редко показывают в кино или промо-роликах.

Городские колодцы. В принципе для меня не новость источники питьевой воды, достаточно густо растыканные по центру итальянских городов (особо мы это оценили, попав в Вероне в жуткую жару три года назад). Однако я не ожидал увидеть их в Венеции. Во-первых, не так жарко, как в континентальной Италии (Венеция всё-таки остров). Во-вторых, откуда на этом болоте они берут пресную воду? Ведь вся вода вокруг солёная! Я подозреваю, что эти колодцы были альтернативой общественному водопроводу с питьевой водой, вряд ли она была в каждом дворе. К сожалению, колодцы сейчас заварены и не удастся посмотреть, насколько они глубоки.

Характерной особенностью являются надстройки на каминных трубах — перевёрнутый конус. Зачем это? Дождь улавливать? В каминную трубу? К сожалению, фото этого архитектурного излишества ни у кого не оказалось.

Предполагается, что в скором времени Венеция уйдёт под воду. Проверенных статей не видел, просто есть такой слух. Но, помимо этого, ей вполне грозит разрушение по другим причинам  —  просто рассыпется.

Вот, например, очень своеобразная колокольня. Фото Irina Toptunenko

Если присмотреться внимательно, можно увидеть, как дугой просели балки перекрытия первого этажа. Фото слабо передаёт, в жизни смотрится просто ужасающе. Фото Nataliia Privezentseva

Все знают Пизанскую башню. Вот у этой колокольни градиент не сильно лучше. Правда, опять-таки, по фото не скажешь

Этот забор не разваливается. За ним просто живут очень гостеприимные люди. Обратите внимание на битое стекло наклеенное поверх забора

А ещё, гуляя где-то в центре Венеции, наткнулись на стайку пацанов, пинающих мячик. Дэн ещё пошутил: "Интересно, сколько раз он у них в канал улетал?" А я подумал о другом. Вот я пинал мячик во дворе уродливой панельной девятиэтажки, а эти пацаны пинают мяч о стену венецианского дворца XVI века, к которому люди съезжаются со всего мира за большие деньги. Но им (пацанам) так же нет дела до этого дворца, как мне не было дела до девятиэтажки. Просто они здесь живут, в соседнем дворце. Интересно, что будут стремиться увидеть эти пацаны, когда вырастут? Куда захотят поехать? Ну а пока мы занимались теоретическими изысканиями, пацаны таки запинали мяч в близлежащий музей.

Полезные советы:

1. Аборигены говорят, что чтобы покататься по Гранд Каналу, можно взять абонемент на речной трамвай за 20 евро, действовать будет как hop-on-hop-off bus, только по каналу. Мы не пробовали, но опция полезная и чуть дешевле гондолы.

Невероятные приключения украинцев в Италии. Пролог

Итак, есть подозрение, что я должен объясниться, откуда на моих фотографиях от начала мая затопленные города, покосившиеся общаги, разваленные стадионы и дырки в земле, в которые эти стадионы могли бы поместиться.

Ещё в свой пляжный выезд на Сицилию я заболел идеей выехать на вулкан Этну плюнуть в кратер на экскурсию с вулканологом. Но в тот выезд очень не хотелось прерывать лежание на пляже, и я решил сделать это на майские. Когда мы с женой начали обсуждать этот план вслух, к нам решила присоединиться ещё пара друзей. В итоге оригинальный план был сесть в машину, доехать до Виллы Сан Джованни, оттуда перебраться паромом в Мессину и выехать на Этну. После заехать посмотреть Сиракузы и на обратном пути по возможности заглянуть в Рим. Ничего этого не произошло. Точнее, произошло всё, но в другом порядке и не благодаря, а вопреки.

Ехать мы собирались на моей машине, потому что итальянцы известны своей... небрежностью в вождении, а Millenium Falcon не зря получил своё прозвище — это действительно старое ободранное ведро, которое при правильном обращении может удивить своими возможностями. Я, как нормальный человек, подготовил машину к выезду: сменил резину и поменял масло. Резину мы поймали ещё в Кракове — машина резко поехала вправо, хотя до этого за рулём действительно можно было бриться, дорогу она не теряла. Перебалансировали — стало нормально. А вот масло мы поймали уже в Чехии. Гоблины из автосервиса радостно перетянули фильтр, отчего старая прокладочка луснула аж в двух местах. От этого к концу Австрии машина теряла уже литр масла на 100 км и из-под капота характерно валил сизый дым. В общем, хорошо, что мы на глаза никому не попались.

В первый день мы остановиились в городишке Интернеппо. На фоне дальнейших планов, да  и того, что получилось в итоге, городишко совсем не примечательный (я о нём даже информацию более-менее кучно найти не могу), зато очень душевный. Расположен он на берегу горного озера, что мы смогли оценить только утром. На въезде нас встретела пара старичков, уютно сидящих на скамейке. Один из них оказался хозяином нашей квартиры, он и показал нам дорогу к жилищу, а его жена выдала нам ключи. Объясняться приходилось почти жестами. В Италии достаточно плохо говорят по-английски, а на севере так вообще больше популярен немецкий. Мы попросили подсказать, где можно поесть в сей поздний час (было начало одиннадцатого), нам сначала попытались объяснить, куда ехать, потом дяденька просто запрыгнул в свою машину и проводил нас до пиццерии.

На обратном пути случился казус. Мы пришли к своему подъезду, стоим, девчонки пытаются открыть дверь. Сначала одна перепробовала все ключи, потом вторая, поворачиваются к нам с перепуганным видом и говорят: "У нас проблема — ключи не подходят". На что я резонно снизу замечаю, что это скорее всего оттого, что мы ломимся не в свой подъезд.

Весь город украшен вот такими вот муралами. Очень мило и уютно. Фото Irina Toptunenko

Из Интернеппо мы отправились в другой городок, которого нет на карте туристических маршрутов Италии — Порденоне. Там живёт тётя подруги, с которой мы ехали, и мы обещались к тёте на чай. Вместо чая мы застряли у них в гостях на полтора дня, потому что в Порденоне стало окончательно ясно, что машина дальше своим ходом не едет. Огромное спасибо этим людям за то, что они нянчились с нами эти полтора дня и поставили на уши весь городок, чтобы найти нам кого-то, кто бы взялся нашу машину починить. Проблема была ещё и в том, что в Порденоне мы оказались в воскресенье длинного викэнда (в приближающийся вторник был праздник), в итоге никто не работал в воскресенье, да и в предстоящий понедельник найти открытый автосервис была проблема.

В результате начальный план свёлся к тому, что, если нам не повезёт с автосервисом, мы бросаем машину в Порденоне и путешествуем по северной Италии поездами, благо теряли мы только два отеля, а дорога назад не была запланирована. Ну а в воскресенье мы решили бросить машину в Порденоне и отправится в Венецию, благо до неё всего час на поезде.

Наверное, лучше больше да меньше, поэтому вступительную часть на этом закончим.

Полезные советы:

1. Если планируете road trip, не бронируйте заранее отели на всю поездку. Во-первых, если что-то поменяется, не надо будет как сумасшедшим догонять время или терять отель. Во-вторых, если бронировать с заднего сидения машины, то last-minute можно найти вполне приличные скидки. За всё путешествие мы редко когда тратили больше 120 евро на четыре человека с завтраком и стоянкой для машины.
2. Если готовите машину к долгой дороге, проедьте хотя бы 100 км по трассе между ТО и поездкой. Мы проехали 40 по городу, и этого оказалось мало. 
3. Ресторанчик в Interneppo, в котором можно поздно покушать.

Индия послесловие

Пока мну кресло в аэропорту Бангалора добавлю наблюдения, которые не вошли в предыдущие посты. Без справочного материала, просто что вижу, то пою.

Руки моют чаще после еды.
Едят руками, но почему-то привычки мыть руки перед едой я не замечал. Хотя возможно причиной является то, что мы не сидели вместе, а встречались перед выходом из офиса. Возможно руки успевали помыть перед выходом. А вот после еды, процедура мытья рук почти обязательная — едят ведь в основном руками, поэтому руки жирные и в еде. Кстати,  несмотря на близость с Китаем, популярность китайской еды и большого количества китайцев, готовящих еду (не только китайскую, но и вполне индийскую), индийцы в упор не представляют как есть палочками. Т.е. с вилкой они помириться могут (хотя в половине блюд она и мне мешала), а вот с палочками беда — непонятно как ими есть.

Нет тротуаров.
В очень большом количестве мест нет тротуаров от слова "вообще". Там же, где они есть, они представляют из себя городскую канализацию: бетонная канава несколько метров в ширину, накрытая бетонными блоками с вентиляционными дырками. Аромат непередаваемый!

Тук-тук в Бангалоре как такси, за городом как маршрутка.
Прокатился на этой чудо-машине! Это, конечно, капсула смерти. Это клетка шиншилы поставленная на багажник мотоцикла. Вся конструкция ходит ходуном, даже если никуда не двигается. В Бангалоре они помещают обычно человека три (на обычном потоцикле может сидеть больше) и даже имеют таксометр, которым естественно никто не пользуется. Цены завышены в 6-10 раз, так что надо хорошо знать куда едете и сколько это стоит. За городом этот вид транспорта напоминает Непал — в один тук-тук набивается человек 8, не меньше.

Одним из достаточно удобных (и честных по деньгам!) способов перемещения по Бангалору является Uber (не тот, что на картинке).

Дополнительные бампера на машинах.
Несмотря на то, что местные виртуозно расходятся на дорогах на многих машинах помимо стандартного пластикового бампера присутствует наваренная стальная балка, что-то вроде кенгурятника, но не объёмное, а просто поперечная балка. Кстати, когда в нас вхехал грузовик, именно она и погнулась, больши ничего не пострадало. Ну кроме лица водителя грузовика.

Скорая не торопится.
А вот это обидная подробность. Но скорые и правда ездят достаточно размеренно и иногда даже чуть медленнее потока. На трассе из Мэйсура нас обогнала скорая с мигалкой, но я её потом наблюдал ещё минут 30 за две машины перед нами. При этом не то, чтобы не пускали, она и сама как-то не рвалась. И толку в мигалке?

Зеркала для слабаков.
Про бибики я помоему уже писал — есть разного характера. Есть просто информативные "я еду, не задави", а есть обиженные "фигли раскорячился?" Достаточно быстро учишься их различать.У меня сложилось впечаиление, что в зеркала индийци в принципе не смотрят — кому надо побибикает. Во всяком случае по дороге из Мэйсура, я сидя на месте камикадзе пытался какое-то время наблюдать за водителем. Помоему у него зеркала даже не настроены были. Кстати, учитывая хаотичность местного трафика, зазоры на которых они разъезжаются и праворульность, место камикадзе превращается в отличный аттракцион. Особенно если кемарить. Открваешь глаза, а машина уверенно прёт кому-то в бочину, начинаешь истерично хвататься за руль (ну у меня ж обычно руль перед мордой, если я в машине впереди слева) и отруливать в сторону. Крутишь несуществующую баранку пару секунд, потом приходит пониимание, что руля у тебя нет, но в принципе и фиг с ним — всё равно бы не вырулил.

Индия — очень серьёзный экспортёр говядины.
Здесь несколько ньюансов. Во-первых, я это утверждение не проверял и основываюсь на словах сотрудника. Но, так как это не плохо говорящий по-английски таксист, а целый системный архитектор, и даже репатриант, то есть основания считать, что что-то подобное имеет место быть. Во-вторых, в Индии говяденой очень резво называют буйволов, которые, по правде сказать, с говядиной, особенно в гастрономическом плане имеют примерно столько же сходства, сколько и резиновые калоши. поэтому сказать точно имелись ли в виду коровы или калоши я не могу.

Тем не менее я весьма неслабо обалдел и спросил: "А как же вы их забиваете? Корова же — священное животное и всё такое..." На что он мне ответил вопросом: "А ты знаешь сколько в Индии индусов?" Оказывается, что если вдуматься, немного. Т.е. индуизм конечно универсальная религия. географически привязанная к Индии. Но вот оказывается, что на Гоа основной религией является католизицизм, причём достаточно радикальный, а в той же Карнатаке — ислам (наследие Мэйсура). Про другие штаты не скажу, но тенденция прослеживается.

Фото с обезьянкой.
Местные очень любят фотографироваться с европеоидами. Поэтому, пока Вы щёлкаете клювом и фотоаппаратом, к вам вполне могут подойти местные молодые люди (зачастую именно молодёжь) и попроситься сфотографироваться с Вами. Я жалею, что в Мэйсуре не додумался дать и свой телефон. Был бы весьма памятный кадр.

Вместо вывода: красота в глазах смотрящего.
Конечно в Индии много бедности, антисанитарии и просто... неубрано, назовём это так. Но вопреки предрассудкам Индия не вся такая. Есть вполне современные районы, точнее закрытые поселения, где новые здания, чисто, убрано, много зелени, из которых выходят опрятные, хорошо одетые люди. И таких районов достаточно много. Да, они перемежаются с откровенными трущобами, где прогнившая крыша рискует рухнуть под весом бегающих по ней тараканов на голову незадачливого гостя. Да, Вы вряд ли захотите прогуляться по Бангалору пешком, но здесь вполне есть места, куда можно подъехать и погулять. Здесь есть и третий вид проживания — "бедненько, но со вкусом", как на том же Гоа. Всего здесь есть — страна большая, людей много. Не может здесь быть всё ровно, как в Люксембурге, который легко потеряется где-то в одном из ройонов Бангалора. Я про всё это не писал, потому что не хотелось насасывать грязь, хотелось расказывать о хорошем. Индия намного лучше, чем нам её рисуют стереотипы.

Всё, бординг! 17 часов йоги в трёх бортах и я дома. Джеты даже накормить обещают. За час полёта! Ресторан с крылышками.

Дворец индийского султана

В заголовке нет ошибки, действительно индийского и действительно султана. Майсур имеет достаточно сложную историю во времена Британских колониальных войн. Сначала в середине XVIII века малолетний махараджа попадает под влияние Хайдера Али, героя войны и главного министра. Потом, при странных обстоятельствах гибнет несколько наследников трона и Хайдеру Али приходится принять власть. Так как последний был мусульманином, то княжество плавно превращается в султанат. Его сын и наследник будет называть себя Типу Султан, вместе с французами проведёт четыре антибританские компании (вернее, вместе с французами проведёт две, две последние прийдётся проводить в одиночку), в последней он погибнет.

На сегодняшний день в Майсуре 60% процентов исламистов и только 20% или 30% индуистов, есть даже немного христиан. По заявлениям нашего водителя Майсур (теперь уже как город, а не государство) второй самый зелёный и самый чистый город в мире. Ну или мы его не так поняли. С "второй самый чистый" шофёр явно погорячился, думаю, что с самым зелёным тоже.

Хотя надо признать город действительно зелёный.

Чтобы добраться из Бангалора до Майсура выехать пришлось в 5 утра. Первой остановкой на пути был Шрирангапатнам — город-остров на котором располагались и летняя резиденция Типу Султана, и крепость, при обороне которой он был убит.

В середине крепости стоит древний индуистский храм. Ну как древний? VIII век, если верить монахам внутри. Википедия говорит, что X.

Вот не знаю, был и в более древних соохужениях (например, та же Айя София построена в VI веке), однако именно здесь чувствуется возраст сооружения: какая-то усталость во всём строении, даже в каменных колоннах. Возможно потому, что Софию восстанавливают, как памятник и достопримечательность, а этим храмом просто пользуются по прямому назначению.

Кстати, на предыдущей фотографии только ворота, сам же храм выглядит вот так.

Вход здесь бесплатный. При входе в храм опять оставили без обуви. Кстати, что интересно, и дальше, при входе во дворец махараджи, например, опять же заставляли снимать обувь. Мне при этом вспомнился случай в Лувре, когда жена устала от каблуков и разулась. К нам тут же подошёл охранник и сделал замечание, что босиком нельзя, потому что чуловеческий пот портит паркет. А вот в Индии нельзя в обуви, потому что... твёрдая подошва портит паркет. Ну и ещё всё же дань уважения, не без этого.

Ещё перед входом поиграли в старую добрую игру "купи слона". Помните, в детстве была такая идиотская забава доставать собеседника фразой "купи слона", при этом предваряя её повтором слов отказа? Вот то же самое, только на плохом английском и в нос тебе тыкают вполне материальным слоном (деревянным, правда, а не живым). Товарищч утверждал, что слон сандаловый, натирал его об парапет и активно тыкал в нос понюхать. Просил за него всего $5. Потом, разглядывая в магазине сандаловых слонов по $75, шеф (который у нас был за гида) пояснил, что слон был из обычного дерева, просто обрызганый для аромата сандаловой эссенцией.

Следубщая остановка — тот же остров, летний дворец Типу Султана. Вход стоит аж 40 рупий ($0.6). Здесь очень красивый ухоженный парк.

А вот дворец султана снаружи выглядит никак. Дело в том, что главная ценность дворца — фрески на открытой веранде. Чтобы солнце их не уничтожало веранда завешана камышовыми жалюзями. Интересно, что все украшения дворца — фрески. Для турецкого (или в данном случае сарацинского) стиля характерно большое количество орнаментов на стенах. В центре Османской империи, Стамбуле, одной из причин этому, как мне кажется, послужило развитие керамики — все стены отделаны плиткой. В слуае плитки намного прощё покрывать большие поверхности мозаичным орнаментом. Здесь же плитки нет, так что мозаика просто нарисована на стене.Дворец очень небольшой — метров 30 по периметру, два этажа, пускают только на первый. Самое интересное, как я уже сказал — фрески на веранде. Есть ещё выставка из некоторых рисунков английских солдат, ангийских медалей и майсурских денег. Не то, чтобы дух захватывало. Ну и на закуску, чего стоит зелень в индийских парках:

На полдороги между Шрирангапатнамом и Майсуром виадук, несущий воду в Бангалор. Дофига далеко, между прочим, километров 150. 

Дальше мы перехали в Майсур, полазили по сувенирным лавкам и наш водитель завёз нас в "музей песочных скульптур". Вход снова 40 рупий. Специально в "музей" ехать однозначно не стоит, но если уж рядом не пожалейте копеечку, зайдите. Нечто подобное делали лет 5 назад на Главной площади в Харькове. Только тут всё творчество благоразумно спрятано под каким-никаким навесом, так что дождик его не разбивает. Приятно удивляет уровень детализации некоторых элементов.

Ну и жемчужина нашего путешествия — майсурский дворец. Красивое здание с большим парком. Есть две части, вход в каждую оплачивается отдельно. Есть представительская, часть. Она прекрасно отреставрирована и как правило она фигурирует на всех фотографиях. В вики написано, что вход для иностранцев стоит 200 рупий, для местных всего 40. По всей видимости мы сошли за недостаточно загорелых местных и заплатили всего по 50 рупий с носа. Скорее всего, как во многих других случаях, билет для иностранцев включал аудиогид. Но стойку с аудиогидами мы так и не нашли, хотя номерки внутри были развешаны.

Охрана дворца (леопарды) нас в чём-то подозревает...

и не спускает с нас глаз даже во внутреннем дворике.

Ну логично, чё? Если так выглядят шотландщы, то понятно почему мы прокатили за индийцев.

Заметили птичку на балконе? О ней чуть позже.

После представительского корпуса я полез смотреть личные палаты, а остальные ушли искать слона, на котором покататься. Вход в личные палаты оплачивается отдельно. Вот здесь тётенька в кассе уже решила, что я не слишком загорелый, чтобы топтаться по дворцу за 40 рупий, поэтому вход мне стоил 280 рупий, но зато появился стимул таки найти аудиогид (уплочено же).

Зайти в личные покои стоит и по многим причинам. Во-первых, они не восстановлены, в отличии от публичных. Это снимает налёт сказки и появляется понимание, что дворец — не показушная игрушка, а здесь тоже жили, ходили, дышали, ели... Возникает какой-то эффект присутствия. Очень необычное ощущение. Во-вторых, неплохая экспозиция вещей махараджи. В-третьих, аудиогид даёт некоторые интересные разьяснения. Например, что дворец по факту новострой. Старый дворец сгорел и стоительство нового было начато в XIX веке, а уж закончено и подавно в XX. Объяснили, что за причка двуглавая. Это оказался нифига не орёл, а целая  Гандаберунда — мифическая волшебная птица невероятной силы. По совместительству герб семьи махараджи.

Ещё интересным открытием для меня был паланкин. Я то считал, что это платформа с навесом метра полтора в высоту и всякими занавесочками. Оказывается снаружи это полностью глухой деревянный сундук полметра в высоту и сантиметров 70 в длину. У меня бы от путешествия в таком сидячем гробу явно бы случился приступ клаустрафобии. Альтернатива — tomjan (не гарантирую правильного написания, т.к. не могу найти референсов) — тот же паланкин, но вместо сундука кресло. Но эта опция доступна только для мужчин.

В частных покоях нельзя фотографировать, и я этого не делал — стараюсь уважать правила дома, в который зашёл. Но судя по стенам исписанным всякими "Киса и Ося..." здесь не то, чтобы за фотографией не следят, а в принципе нет никакого контроля.

Слона коллеги так и не нашли, его заменили на верблюда. А что? Чудо конь — кормить, поить не надо. В итоге слонов мы нашли совсем с другой стороны дворца (со стороны главных ворот). Но они не для посетителей, а для каких-то своих утилитарных целей. Нас сначала даже пускать не хотели, но мы убедили стража, что мы только одним глазом и вообще ребёнок дикий, всю жизнь хотел сфотографировать живого слона. В итоге на посмотреть как моют слонов нас пустили.

Обратная дорога — сущий ад. Для начала, где-то послреди пути нам активно махали и бибикали, причём не так как обычно. Оказалось, что из заднего колеса торчит гвоздь. К счастью обошлось без прокола и нам не пришлось ночевать непонятно где. 150 километров до Бангалора мы проехали всего за 3 часа, зато 20 километров по Бангалору у нас заняли ещё 2 часа.

Полезные советы:

1. Носите с собой запасные носки, блин!
2. MRP — Manufacturer Recommended Price. Претензия на то, что цена завышена в 2 раза, а не в 5-10. В принципе же, по закону, если на товаре выбит MRP, то магазин, если у него есть лицензия, не имеет права продавать по цене выше MRP, только ниже.
3. Не покупайте ничего с рук. Есть так называемые "государственные магазины", эти хоть каким-то местом отвечают за аутентичность того, что продают. 
4. Ну и обязательно торговаться, хотя и рассказывают поначалу, что так как государственные, торговаться не могут, MRP и всё такое... Напоминаем, что MRP — максимальная цена, а не минимальная, разворачиваемся и начинаем уходить, дальше смотрим балет, иногда участвуем.
5. Если не уверены в еде, можете заказать Идли — просто рисовая лепёшка. Во-первых, по уверениям местных, наиболее безопасное для употребления блюдо. Во-вторых, всё-таки местный колорит ибо блюдо родом из Карнатаки.