Италия. Долгая дорога домой.

Несмотря на название поста, дорога заслуживает внимания не только домой, но и в направлении встречи. Точка сборки у нас была назначена в точке выхода на маршрут: в городе — горнолыжном курорте Madonna di Campiglio (далее просто Мадонна), который, несмотря на свою престижность, как курорт не так уж легко доступен, как хотелось бы.

В плане дороги "туда" я могу описать только свои приключения, жена добиралась отдельно, и у неё были свои сложности.

Ещё когда мы планировали поездку, мы решили взять билеты на автобус, который доставляет напрямую из аэропорта в Бергамо на вокзал в Тренто (центр провинции, по которой мы собирались ходить). Автобус стоит примерно столько же, сколько скоростные поезда, но имеет неоспоримое преимущество — едет до Тренто без пересадок, что сильно облегчает жизнь. Компания перевозчик немецкая. Я обратил внимание, что на севере Италии очень много немецких коммерческих предприятий: автоперевозчики, ж/д перевозки, туристический бизнес. Становится понятно, зачем Германия поддерживает Евросоюз. Сегодня они сделали то, что в своё время не удалось Гитлеру — подмяли под себя Европу. На политическом уровне Германия как страна отдаёт достаточно большие дотации в пользу Евросоюза. С коммерческой же точки зрения она всерьёз пустила метастазы во все страны этого союза, и на сегодняшний день сложно сказать, сколько активов того или иного локального предприятия принадлежит стране, в которой это предприятие действует, и сколько Германии. Не могу сказать, хорошо это или плохо, даже не могу с точностью утверждать, насколько это правда, просто моё личное впечатление.

Проблемой оказалось в аэропорту Бергамо найти мой автобус. Дело в том, что, когда я прилетел, была ужасная жара и дело усугублялось тем, что на стоянке аэропорта перекладывали асфальт — и всё смешалось в доме Облонских. В общем ад разверзся и черти, неумело замаскированные под асфальтоукладчиков с катками, сноровисто перемешивают этот хаос, а я бегаю и на английском ищу в Италии немецкий автобус. Даже сбегал к торговому центру, видневшемуся через скоростное шоссе от аэропорта. Не то. В итоге мне таки удалось выяснить у кого-то из сотрудников аэропорта, что мой автобус причаливает к покосившемуся туалетному домику на дальней стороне оставшейся нетронутой стоянки.

Автобус оказался в итоге микроавтобусом, и в Тренто я попал на час раньше расчётного времени. О чём сильно пожалел, т. к. если бы знал заранее, не заказывал бы гостиницу в Тренто, а вполне успел бы на последний автобус до Мадонны. На пути "туда" Тренто произвёл и на меня и на моих друзей достаточно отталкивающее впечатление. Причиной тому площадь Данте перед вокзалом: сплошь забитая местными маргиналами — вполне себе круг первый. Площадь сама красивая, с неё открывается прекрасный вид на окружающие горы, но местный контингент вызывает желание поскорей убраться нафиг не только с самой площади, но и из Тренто.

Площадь Данте, вид на автовокзал. Без Данте, но зато и без маргиналов.

Я пошатался по городу, нашёл в Тренто замок XIII века (Буонконсильо), церковь XII века (Собор Святого Вигилия), несколько домиков (или палаццо, как они тут называются) XV–XVI веков. В целом Италия прекрасна тем, что сохранила такие старые постройки, и неплохо сохранила. На многих палаццо даже сохранилась внешняя роспись. Не знаю, когда её обновляли в последний раз, но явно не в этом веке. Когда ходишь по Львову или по той же Польше и рассматриваешь дома с контрфорсами XVII–XVIII века возникает ощущение старины. Когда из этой старины приезжаешь в Италию, то понимаешь, что смотрел новостройки.

Расписных домиков не сохранилось, вот вам вместо них соборная площадь, слева колокольня Святого Вигилия.

На обратном пути город нам понравился намного больше. Я уже примерно знал, куда идти, и хоть как-то показал город друзьям. Началось наше посещение с того, что мы чуть не совершили роковую ошибку и не попёрлись в город с рюкзаками (учитывая страшную жару, мы бы легли на первом же повороте). Дело в том, что камера хранения на два вокзала (ж/д и авто) существует всего одна, на автовокзале, да и та обслуживается не кассами вокзала, а какими-то коммерческими киосками, которые по случаю воскресенья не работали. В итоге мы выдвинулись в город с рюкзаками, но по пути зарулили в отель, который, кстати, оказался весьма пафосным, и договорились оставить вещи там за десятку.

У друга Лёни таки нашлась фотография расписного домика. Всё на той же соборной площади.  (Фото Леонида Душина)

Кстати, на фотографии выше можно рассмотреть питьевой фонтанчик. Именно питьевой — с обозначением питьевая/не питьевая вода в Италии достаточно строго. Например, в горах, где забор воды идёт прямо из тающего ледника (ужасно неудобно в такой стирать носки — вода мягкая и ледяная), на кранах всё равно висят таблички, что вода не питьевая, потому что трубы (каких-то 15 метров до ледника) не соответствуют ГОСТу. Так что, если на фонтане табличка "питьевая", воду можно пить смело. Такие фонтанчики раскиданы по всем городам, где мы были, и они очень выручают в жару. Ещё одной особенностью борьбы с жарой в Италии являются ставни. Окна, как правило, закрыты ставнями, чтобы не прогревать комнату.

Помимо того, что я потаскал друзей в жару по городу, я сделал ещё одну подлость — накормил их мороженым. Побывав в Италии, я понял, почему везде так популярно "итальянское" мороженое. Если на то, чтобы найти достойную пиццу или пасту, у нас ушло несколько попыток, то бесподобное мороженое мы нашли сразу. Я посоветовал заказать только один вкус, ибо надеялся, что в таком случае нам выдадут только по одному шарику. Оказалось, что порция стандартная, и всем наложили по три шарика. Надо сказать, что порция стоит своих денег, так как эти самые три шарика тянули на грамм 250–300. В условиях ужасной итальянской жары мороженое потекло почти сразу, в итоге нам пришлось его есть над ливнёвкой и отмываться в питьевом фонтане.

В целом Тренто оставил несколько противоречивые впечатления. С одной стороны, городок полон старыми интересными зданиями и расположен очень живописно в долине: практически с любого более-менее открытого места у вас прекрасный вид на окружающие горы. В городе вроде бы есть много чего посмотреть, помимо упомянутых замка, собора и старого города, есть ещё один замок поменьше (Palazzo delle Albere), достаточно современный музей науки, музей авиации и неисчислимое множество замков в округе, лично мне с трассы понравился Castel Pietra. С другой стороны, в городе ощущается какое-то безвременье, провинциальность и затхлость. В итоге не очень хочется задерживаться здесь надолго.

Из Тренто мы разъехались кто куда. "Канадцы" уехали на Берлин, другие ребята совершили подвиг и отправились электричками в Бергамо. Мы же уехали скорыми поездами в Верону. Но, как и в прошлый раз, это уже совсем другая история.

Пока вы бежите на поезд, Данте прощается с вами. Он же приветствовал вас при въезде, что символизирует.

Полезные советы:

1. Если не работает камера хранения, не отчаивайтесь: вещи всегда можно оставить в отеле, у них, как правило, есть комната для вещей тех, кто уже приехал, но кого не могут ещё заселить.
2. Перемещаясь по Италии летом, старайтесь планировать день так, чтобы с в сиесту (с часу до четырёх) не торчать на улице, лучше погуляйте поздно вечером. В сиесту многие рестораны (и не только) не работают — только зря потратите время и силы.
3. Магазины в небольших городах закрываются рано. Например, Spar в Тренто работает только до 20:00, об этом стоит помнить, если планируете питаться не в кафе.

Альпы — родина альпинизма

Поездка в Италию была запланирована давно, обещала встречу с давно не виденными друзьями, но в то же время изобиловала накладками: то одним визу не давали, то другим, то внезапно обнаружилось, что я перед поездкой не успеваю получить зряплату. В итоге основная накладка заключалась в том, что жене так и не дали визу, и я уехал один.

Первая часть нашего путешествия должна была проходить в горном массиве Альп, точнее той его части, которая называется Dolomiti di Brenta. Поход по Альпам восхищает хотя бы тем фактом, что именно этот горный массив дал название пристрастию человека лезть по камням повыше и подальше и там съесть банку мёрзлой тушёнки.

Особенности посещения здесь такие же, как и в других горных заповедниках — нельзя стоять в палатках, за это грозит большой штраф (не знаю, какой), поэтому останавливаться приходится в приютах. Одна наша знакомая, которая исходила все Альпы, сильно ругалась на качество и, в частности, чистоту именно итальянских приютов. Так что, выдвигаясь туда, я себе представлял поросшие грибком стены и вонючие одеяла на кроватях. Может быть, именно благодаря такой подготовке приюты не вызвали отвращения, всё было вполне цивильно: комнаты на 4–10 человек с двухъярусными кроватями. Приюты сами по себе небольшие, и поэтому в сезон следует бронировать места, иначе вы рискуете заплатить за то, чтобы вас расположили в столовой на лавочке. Нам повезло: мы шли в начале сезона, приюты были полупустые, и нам никого не подселяли, даже в тех случаях, когда в комнате оставались места. Единственным местом, которое подрасстроило, был приют Marie e Alberto ai Brentei (далее Брентеи): там вместо добротных деревянных кроватей обнаружились хлипкие железные, которые не были прикручены к стене, зато были составлены по две. В итоге, когда переворачивался один, остальные трое играли в дембельский поезд. Приюты нам не показались грязными, даже наоборот: заходить на жилые этажи можно было только в сменной обуви, для чего на входе есть специальная комната, в которой нужно снять и оставить обувь и можно взять тапочки. Из удобств в приютах нормальный туалет, душ 4 евро за 4–5 минут горячей воды и столовая, в которой можно поесть. Почему-то при финальном расчёте полупансион оказался дороже, чем ночёвка, завтрак и ужин, посчитанные отдельно. Кстати, если на ужин (и даже в обед) можно нормально поесть, то завтраки откровенно огорчают. Завтрак из себя представляет хлеб с джемом и жидкий кофе. Помимо завтраков, к недостаткам приютов следует отнести их цену. Например, в Madonna di Campiglio, из которой мы выходили и в которую возвращались, мы получили отличный номер с отдельной кухней, ванной и огромным балконом за те же деньги, за которые наверху получали только двухъярусную койку. С другой стороны, обиды никакой не возникало, не смотря на монопольное положение приютов. Ведь персонал без проблем давал взаймы своё оборудование (Андрей занимал кошки в Pedrotti, а потом в Брентеи мы занимали via ferrata kit), и всё это совершенно бесплатно. К тому же работу в приюте нельзя назвать лёгкой. Часов с шести утра подают завтрак, после выселения (выселение в 8 и не везде адекватно относятся к тому, что вы залипли в комнате на лишние полчаса) уборка, селить начинают где-то с 11 дня, при этом можно купить что-то на обед, помимо этого персонал приюта приводит в порядок тропы, разгребает на них осыпуху, выкладывает "бордюрчик" из крупных камней (а это значит забежать с шанцевым инструментом на горбу метров на 100 вверх от приюта), а после семи вечера подают ужин.

Единственное, что облегчает труд работников приюта, — грузовая канатная дорога. Такая подходит к каждому приюту и по ней доставляют еду и прочие полезности. Возможно, ещё и увозят мусор.

Первый день не был ни особенно трудным, ни примечательным, за исключение того, что мы встретили стадо альпийских коров и тех самых альпийских сурков, которые заворачивают шоколад в фольгу. Так что все производители шоколада Милка были на месте, правда коровы были не сиреневенькие, а самые обычные. Может, поэтому шоколада нам не досталось. Кстати, стадо альпийских коров очень здорово звучит — на каждой из них прицеплено ботало разной тональности. Ботало достаточно чувствительно к движениям, так что, когда корова ест, идёт, вообще хоть как-то шевелится, оно позвякивает. В итоге всё стадо издаёт весьма мелодичный перезвон.

Надо всё же следовать традиции и целовать лягушек, из них хотя бы царевны получаются. А что может получится из коровы? (Фото Леонида Душина)

На ночь мы останавливались в приюте Graffer (далее Графёр). В этом приюте был самый приличный завтрак, он даже включал какую-то ветчину со вкусом использованной стельки от горного ботинка (а может, это и была стелька горного ботинка?). И именно в этом приюте нас выгоняли из комнаты после восьми.

На второй день, несмотря на относительно небольшую высоту, мы всё же оказались над облаками. Всё-таки это потрясающее чувство: стоять и смотреть, как у тебя под ногами бегают облачка. Да и пейзажу это придаёт особый шарм.

(Фото Леонида Душина)

Сам переход во второй день был недолгим, но нам предстояло другое приключение. Накануне позвонила моя жена и сказала, что ей таки дали визу. Не знаю, каким чудом она смогла добраться фактически за одни сутки, но смогла. Нам предстояло спуститься за ней, встретиться в девять часов вечера в Madonna di Campiglio (1522 метра над уровнем моря) и вернуться в Tuckett (2272 метра над уровнем моря). Довольно смелый план, но мы его осуществили. Кстати, в Тукете проявилась ещё одна особенность местного сервиса. Когда мы уточняли, сможем ли мы в полночь попасть в приют, нам ответили утвердительно, но попросили перезвонить, когда мы будем выходить из Vallesinella (промежуточный приют), чтобы быть уверенными, что с нами всё в порядке.

Каждый приют имеет книгу посетителей (дата, имя, альпклуб, откуда и куда человек идёт). Также есть печать (по всей видимости, для туристических книжек) и почта — можно отправить открытку. Ребята отправили открытку себе в Канаду, и в итоге не сильно её обогнали. (Фото Леонида Душина)

У меня туркнижки не было, поэтому печати я наставил на автобусный билет.

Ещё один приятный момент в Тукете: за дополнительные деньги можно заказать усиленный завтрак. На двоих хватает одного обычного и одного усиленного, чтобы не чувствовать себя несчастными.

День третий был самый тяжёлый, ибо включал в себя самый длинный переход и единственный перевал на маршруте. Перевал Bocca di Brenta напрягал не столько высотой (2552 метра), сколько завалявшимся на подходе к нему снежником. Снежник был тоненьким и подтаявшим, и мне было страшно по нему уехать. Ещё страшнее было представить, как на следующий день мы по нему будем спускаться. Как оказалось, зря: спуск дался даже легче.

На фотографии снежник не такой страшный, как в жизни. Хотя он и вправду не страшный, но в жизни впечатляет больше.  (Фото Леонида Душина)

На ночь мы остановились в Педротти. Приют самый отдалённый и самый грустный: еда скупая и не самая вкусная, душ четыре минуты, вместо пяти обещанных, не самый приятный сюрприз. Зато мы попёрлись встречать рассвет.

Вот так выглядит Педротти в лучах рассветного солнца.

В четвёртый день мы возвращаемся в Брентеи. ЧАЙ с Машей убежали вперёд, чтобы пройти небольшую феррату SOSAT. Мы ждали их в Брентеи, чтобы забрать оборудование и тоже сходить. Дождались, дошли до начала ферраты, и тут нас накрывает гроза, с градом. Точнее на начале ферраты мы, глядя на тучу, принимаем решение развернуться и спуститься в приют, но успеваем только немного отойти от ферраты. В итоге пережидаем грозу под скальным козырьком и пытаемся отослать жёнам СМС, что мы возвращаемся, чтобы за нас не переживали. К сожалению, СМС дошла только когда мы были уже в ста метрах от приюта, но и этого хватило, чтобы жёны снарядили делегацию по встрече с полотенцами и сухими носками.

Феррату мы сходили с ребятами утром следующего дня. Огромное спасибо Андрюхе за организацию сего мероприятия и за поддержку. Это очень интересный опыт, помогает немного выпихать себя за рамки комфорта и погонять адреналин. С другой стороны, виа феррата — такой себе ленивый вариант скалолазания, где не надо сильно физически нагружаться (если идти без рюкзака) и где добры гномы за вас провесили не просто страховку, а целый стальной трос в палец толщиной. Здесь, правда, стоит учесть, что мнение это составлено на основе одного захода на достаточно простой маршрут, поэтому, скорее всего, не объективно.

На самом деле, довольно страшно и бравада снята на втором заходе на эту стеночку, когда мы уже поднимались. На подъёме я эту стеночку обнимаю неприлично до порнографии.  (Фото Леонида Душина)

По возвращении с ферраты мы спустились в Madonna di Campiglio, отмылись, выспались и отправились по домам. Кто прямо, а кто, как мы, с дальнейшими приключениями. Но это уже другая история.

Полезные советы:

1. Скорее не совет, а просто информация. Во всех приютах принимают платёжные карточки, так что не обязательно носить за собой всю сумму, необходимую для оплаты путешествия. С другой стороны, у терминала может не быть связи, поэтому какую-то страховочную сумму на один-два ночлега (плюс еда) стоит всё же иметь при себе.
2. Обязательно бронируйте места в приютах.
3. Завтраки всё же имеет смысл нести с собой. 6 евро за бутерброд с джемом и жидкий кофе — дорого и не питательно. Обед — по желанию, можно пообедать и в приютах, если они вовремя будут попадаться по пути. Ужинать лучше в приютах.
4. Не забывайте солнечные очки. Альпы ещё не Гималаи, но уже не Крымские горы и не Татры: здесь бывает ярко. Слепоту я себе не заработал, но местами было неприятно.
5. Постельное бельё в приютах есть, но стоит отдельных и совершенно невнянтых денег (сумма сравнима со стоимостью ночёвки). Так что лучше возьмите спальник.