Наверное, в первый раз опубликую обзор ГК вовремя — в начале сезона, а не после него.
В рамках программы "по мечте в год" мы с женой выбрались в этом году в австрийские Альпы. Началось всё достаточно забавно: друзья, побывавшие там в прошлом году, насоветовали нам городок Ишгль (Ischgl). Единственное, посоветовали там не селиться, а обосноваться в городке Капль (Kappl) неподалёку. У меня, как всегда, всё было непонятно с отпуском, на него накладывалась командировка в Лондон, поэтому жильё пришлось бронировать в последний момент. Соответственно, цены в Ишгиле стали 350€ за ночь, а в Капле 250€ за ночь, что не могло радовать — и я начал просматривать более мелкие городки по пути из Капля в Ишгиль. Один из них, Бах (Bach), порадовал ценами в районе 50€ за ночь, что вполне умещалось в наш бюджет и сводило стоимость ночлега за всю поездку к стоимости одной ночи в Капле. Меня как-то не смутило, что все остальные в округе предлагали ночлег минимум в четыре раза дороже, и я забронировал номер. На следующий день мне пришло письмо с просьбой перевести немного денег для подтверждения бронирования и отдельное напоминание, что зимой дорога из Варта в Лех закрыта, и доехать до Леха можно только на канатной дороге. Вот здесь я озадачился. Какой Варт? Какое мне дело до Леха? Я в Ишгль собирался! И тут я таки посмотрел карту. К моему ужасу, Баха оказалось два, и тот, в котором я забронировал номер, находился километрах в пятидесяти "по птичке" через хребет, альпийский, от того места, куда я изначально хотел. Условия отмены бронирования — возмещение полной стоимости. Здесь я приуныл. Потеря 250€ на ровном месте, плюс 1000€ за ночлег в Капле/Ишгиле меня совершенно не грели, да и не было у меня таких денег — Лондон на носу. В итоге я полез посмотреть, что такое Варт (Warth) и Лех (Lech), раз о них пишут, то должно же быть в них что-то полезное. Полез — и прослезился. Оказалось, что при условии поездки в Варт у нас вместо 250 километров трасс и метрового снега будет всего-то 350 километров трасс и 2 метра снега.
Я стою на утоптанном снегу, мой рост — 173 см. Скользяк подрать в таких условиях сложно.
Курорт, конечно, впечатлил. В первый раз за последние года 3–4 я не высматривал тропинку между камнями и травой, а просто ехал в своё удовольствие. Причём аборигены утверждают, что именно в этом месте снег есть всегда.
Трассы здесь однозначно сложнее, чем в Татрах или Судетах. То, что у чехов и словаков идёт как красная с элементами чёрной, здесь еле-еле тянет на синюю. Я снова почувствовал, что ездить я совершенно не умею. Неприятным сюрпризом на многих синих трассах были длинные плоскачи, иногда с небольшим выкатом вверх. Ну и конечно, лыжникам надо вылезти на самое узкое место на выполаживании или подъёме и там роиться. Надо сказать, что в доброй части случаев длина трассы такая, что проехать её от начала до конца у меня просто не хватало ног.
Конечно, отправляясь на ГК в Альпы, я ожидал классный сервис, но всё же очень радовало выезжать утром на абсолютно ровные трассы, зная, что ещё вчера вечером ты скакал здесь по буграм.
Ещё пример классной инфраструктуры: горизонтальные полосы — камнеуловители. Надо сказать, в некоторых я наблюдал весьма немаленькие глыбы.
Трассы есть не только отратраченные, но и размеченные для внетрассового катания. В идеале это целина с несколькими вешками, указывающими, куда ехать. В реальности, после пары дней без снегопада, по утоптанности от ратрачки они отличаются только наличием бугров. Но радость в том, что здесь везде много снега, в итоге народ отходит на пару метров в сторону от трасс для внетрассового катания (sic! термин-то какой, но я не могу придумать нормальный) и вспахивает пухляк там. Правда, тут уже всё на свой страх и риск. Одних таких рисковых мы наблюдали из кабинки, едущей через долину: эти товарищи поехали траверс на горных лыжах. Мы их наблюдали, когда они заехали так, что двигаться вперёд было уже невозможно, и рачком-бочком поднимались выше по склону. Очень надеюсь, что всё закончилось благополучно.
Структура курорта сама по себе интересна. В целом похожа на другие европейские курорты, когда маленькие деревеньки обрастают сначала парой подъёмников, а потом сливаются в один большой курорт. Здесь же всё получилось намного забавнее. Объединились уже несколько таких мета-курортов — Варт, включающий сам Варт и Хохкрумбах (Hochkrumbach), и Лех, включающий Лех, Оберлех (Oberlech) и Цюрс (Zürs). В этой плеяде интересно выделяется Оберлех. Дело в том, что к нему нет автомобильной дороги. Добраться к нему можно либо поднявшись на канатной дороге, либо спустившись с горы. Сам посёлочек представляет из себя просто пучок отелей и ресторанчиков. Мне страншно подумать, сколько стоит там проживание, но выглядит он вполне уютно.
Ещё мне понравился подъём из Леха. Абсолютно параллельно, на расстоянии метров пяти друг от друга, работают две очереди: старая двукреселка и новая четырёхкреселка — выбирай любую. Старая идёт чуть помедленнее, зато за счёт этого на ней почти нет людей.
Помимо пижонского поселения в Оберлехе, на курорте можно ещё потратить бюджет небольшого города на обед в ресторане на одной из вершин. Я сначала не понял, для чего наверху стоит ёлочный шар-переросток, думал, что какая-то техническая конструкция просто аккуратно оформлена. Сильно удивился, заглянув внутрь: сочетание интерьера охотничьего домика (дерево, шкуры, оленьи рога) с достаточно дорогим фарфором, хрусталём и столовым серебром. В снег за "домиком" воткнуто содержимое неплохого бара.
Я на фоне архипафосного ресторана
Там же я узнал интересную для себя вещь: горнолыжные курорты, как правило, не имеют полной окупаемости и нуждаются в спонсорах. Т.е. я и раньше видел магазины Audi и BMW в районе нижних станций подъёмников, но как-то не придавал этому значения, мало ли какие аксессуары к лыжам продаются на пятачке у подъёмника. Но тут реклама автоконцернов была уж слишком агрессивной. Хотя BMW постарались и добавили достаточно много прикольных фишек. Например, по номеру своего скипаса в интернете можно было посмотреть статистику подъёмов и спусков. Или на одной из трасс они сделали загончик для измерения скорости: становишься вверху на плоскач и, если через 150 метров всё ещё держишь относительно вертикальное расположение, авторадар показывает твою скорость. Также они расставили несколько коробок с фотокамерой для тех, у кого нет смартфонанапарника селфи-палки, чтобы зафигачить себяху на фоне гор. Работает тоже по скипасу: прикладываешь, включается таймер, чтобы отбежать под камеру, потом в интернете находишь результат.
Качество, конечно, так себе, но как трофей прикольно. К тому же это, наверное, единственная вещь с пропеллером, которая у меня когда-нибудь будет.
Нам повезло, потому что объединение Варта и Леха произошло именно в год нашей поездки туда. Объединили их с помощью той самой канатной дороги, о которой мне писали в письме. Сие чудо инженерной мысли вызывало неподдельную радость и изумление с возгласами "Wunderbar" даже у технически продвинутых немцев австрияков, не говоря уже о папуасах вроде нас. Итак... представляете себе принцип работы подъёмника с замедлением? В таких подъёмниках на конечной станции гондола (кабинка или кресло) снимается с троса и едет по внешнему радиусу в то время как трос вращается на барабане по внутреннему. В итоге кабинка на посадке/высадке едет значительно медленнее, чем на тросе. Такой подъёмник удобен сразу по трём причинам: во-первых, на него удобнее садиться, чем на подъёмник с несъёмной гондолой; во-вторых, едет он ощутимо быстрее; а в-третьих, при непогоде можно быстро снять гондолки и закрепить их на базовой станции, что повышает выживаемость конструкции. Так вот, возвращаясь к дороге из Варта в Лех. Она состоит из двух очередей. Первая очередь со стороны Варта ничем особым не выделяется: обычная восьмиместная кабинка, идущая примерно горизонтально. А вот на средней станции начинается самое интересное. Для начала при попытке выйти вас встречает гостеприимный сотрудник курорта, который пинками запихивает вас обратно в кабинку — высадки на этой станции нет. Кабинка снимается с троса, приехавшего горизонтально, и уезжает на соседнюю очередь, приходящую сверху. В то же время сверху приезжает восьмикресельная гондола, подбирает людей и уезжает на подъём. Таким образом на тросе, идущем вверх, умещаются по очереди кабинки, приехавшие с горизонтальной очереди, и восьмикресельные гондолы, подобравшие людей, съехавших на лыжах к промежуточной станции. В обратную сторону, понятное дело, всё наоборот: приезжают восьмикреселки и кабинки, кабинка перебирается на соседнюю очередь, а восьмикреселка подбирает людей и уходит по кругу наверх. На видео ниже, если присмотреться, видно как раз алгоритм работы центральной станции: видео снято из кабинки, приехавшей с горизонтальной очереди, навстречу уезжает кабинка сверху, а впереди справа как раз разворачиваются две восьмикреселки (на тросе они чередуются так: две восьмикреселки, одна кабинка).
Вот фото-пример того, что происходит на второй очереди: креселки вперемешку с кабинками (фото Nataliia Privezentseva)
Помимо канатной вундервафли и, естественно, обычных подъёмников, городки соединены ещё и автобусными маршрутами, стоимость которых тоже входит в скипасы. Так что при особом желании можно начать из Варта, переехать на канатках в Оберлех, потом в Лех и из него на автобусе в Цюрс. Мне, кстати, таки пришлось один раз воспользоваться автобусом: я пропустил поворот и в итоге выехал (на самом деле часть дороги шёл пешком, ибо ноги отказали совсем) в Варт вместо Хохкрумбаха, в котором стояла машина. Сил выезжать наверх и своим ходом спускаться в Хохкрумбах уже не было, поэтому воспользовался автобусом.
Очень забавно пробираться между этими маленькими городками в Тироле. Помимо того, что дорога представляет из себя горный серпантин, с поворотами на 180° и тоннелями, здесь ещё и играет роль старая застройка. В некоторых местах угол какого-нибудь старого дома вылезает на дорогу настолько, что места остаётся всего на одну машину. На фотографиях это представить сложно, на видео ниже это видно чуть лучше (видео Nataliia Privezentseva):
Мне ещё нравятся в Альпах вот таки полутоннельчики. Конкретно этот я проезжал и внутри и сверху (когда заблудился). Фото Nataliia Privezentseva
Дорога туда и обратно заслуживает отдельного упоминания. По дороге туда мы пару раз проскакивали поворот на трассе, что добавило в итоге километров 50. В какой-то момент, в ночи, в буране на каком-то перевале я обнаружил, что мы едем под каким-то очень интересным углом: третья передача, педаль в пол, компьютер показывает расход 27 литров, а машина едет всё те же 40 км/ч. Интересно было бы посмотреть, куда и под каким углом мы тогда забирались. Но кульминацией был момент, когда нам в 11 вечера оставалось всего 15 километров до цели, и мы упёрлись в шлагбаум и надпись, что дорога закрыта из-за погодных условий. В итоге мы делаем крюк ещё в 97 километров. Помимо этого, мы часов с 9–10 вечера пытались связаться с отелем и предупредить, что мы будем позже. При условии, что мы в горах и связь в роуминге (и та пропадает), это сделать достаточно проблематично. Как потом выяснилось, телефонный разговор нам бы ничем не помог, так как хозяева гостиницы совершенно не говорят по-английски (мы потом в течение всего пребывания объяснялись жестами и пиктограммами). В итоге мы звонили своей подруге, которая дозванивалась до поддержки booking.com, которые, в свою очередь, дозвонились до отеля (надо отдать должное ребятам из букинга, отработали они на "отлично"). Дорога в обратную сторону прошла без приключений, но по красивейшим местам. Навигатор провёл нас вдоль разливов реки Лех на границе с Баварией, тамошние виды сложно и бесполезно описывать, но это просто волшебное место. Тонкая дорожка вьётся вдоль водоёма, который похож на продолговатое озеро, вокруг горы, иногда встречаются уютные домики на берегу этого "озера" и иногда есть лавочки на склоне над дорогой с видом на воду и горы. Очень рад, что мы были на машине, обычные туристические маршруты через такие места не проходят.
Вот что удалось хоть как-то снять. Не судите строго: снято на ходу, из машины, на телефон. Нам ещё 1000 километров ехать в этот день. Вживую смотрится намного впечатляюще. Фото Nataliia Privezentseva
Полезные советы:
Наверное, банальность, но жильё лучше букать заранее. Нам просто повезло в прошлом сезоне, потому что дорога из Леха в Варт была только построена и не сильно разрекламирована. В этом сезоне мест в Бахе уже нет на конец февраля. Наш отельчик тоже забукан.
По еде очень выручает гуляш — блюдо недорогое и очень сытное. Не сильно бьёт по карману даже на склоне.
Ещё одна банальность: берите с собой крем от загара. В принципе, при выходе в горы нужно иметь его при себе всегда, но мы как-то обычно попадали на довольно пасмурную погоду и не успевали сгореть. Здесь же на второй день на подушку можно было приземлиться только на затылок. В общем, не стоит пренебрегать кремом от загара.
В принципе, не обязательно брать скипас на весь комплекс Арлберг(Arlberg). Нам, например, вполне хватило бы скипаса Варта (который включает автоматически и Хохкрумбах). Просто тяга к исследованиям заставляла проехаться везде.
Парковаться лучше не в Варте, а в Хохкрумбахе — там и парковка больше и забита она меньше.
На День всех святых мы решили поискать горы в Европе, где не будет толкотни, как в трамвае. По совету коллег таки нашли — Сондецкие Бескиды.
Не знаю, что в итоге сыграло главную роль в том, что на маршрутах нам не докучали толпы туристов. Может быть, горы действительно менее популярны, чем Татры, может быть, большой католический праздник (а поляки очень религиозны), а может быть, то, что на выходные обещали отвратительную погоду: –1—+3 °C и дождь со снегом. В итоге получилось так, что мы действительно по полдня могли бродить по лесу и никого не видеть, а в день с самым паршивым прогнозом погода была лучшей за все три дня (+10—15°C и солнышко).
Горы даже больше похожи на Карпаты, чем на Татры — леса, леса, леса, почти без выходов скальной породы. В некоторых случаях можно выйти на вершину и не понять этого, так как вокруг всё равно будет лес.
Вот так, например, выглядит вершина Рунек 1082 м: столб, скамейка, лес вокруг.
ЗЫ: на правильную позу "чайник" палки не разложились :)
Что приятно в Сондетских горах — очень мягкие градиенты. Не нужно ломить наверх, как в последний раз: выплёвывая колени, сердце и лёгкие. Всё очень мягко, чуть-чуть вверх, чуть-чуть вниз, и вот ты уже на вершине. Леса безумно красивые, особенно поздней осенью: от тёмно-зелёных елей, причём есть совершенно непроходимые ущелья, через жёлтые и оранжевые цвета к ярко-красным лесам и снегу на вершинах. К сожалению, не таскаю за собой фотоаппарат последнее время, поэтому фотографии делаются на китайский тапок.
Интересной особенностью трекинга в гмине Крыницы Здруй является то, что в горах действует два разных РТТК (туристических общества): РТТК Нового Сонча и РТТК Крыницы Здруй. Что характерно, оба общества очень ответственно подходят к маркировке маршрутов, что создаёт невероятную путаницу, так как маршруты Нового Сонча ни на одной карте не отмечены. Последнее, кстати, удивительно, так как Новый Сонч — центр повета, то есть он как бы главнее. В итоге ты вроде бы идёшь по красному маршруту, но он почему-то отмечен синим. Только когда мы увидели два указателя рядом, мы поняли, в чём дело. Кстати, отличить маркеры всё же можно: Новый Сонч рисует свои на жёлтом фоне, а Крыница Здруй — на белом.
На дереве слева от дороги прекрасный пример войны маркеров: два верхних от Крыницы Здруй (они есть на карте), нижний — от Нового Сонча (откуда и куда ведёт маршрут никому не известно).
Вот и встретились два одиночества. Я всё-таки соврал: у Нового Сонча карта есть — она прибита к столбу.
Глядя на туристические карты Польши, всё время интересовался, что же значит цветовая дифференциация штанов трасс. Думал, что как в горнолыжке: зелёная — самая простая, чёрная — самая сложная. Смущала только жёлтая: у лыжников жёлтых трасс нет, только жёлтый снег. Оказалось, всё совсем не так, как я предполагал. Вот здесь можно почитать оригинал, который в моём вольном пересказе выглядит так:
красный — основной маршрут, который проложен через максимальное количество достопримечательностей, либо просто локальный маршрут;
синий — основной маршрут дальнего следования;
зелёный или жёлтый — "срезка", возможность дойти куда-то быстрее, чем по основному маршруту;
чёрный — маршрут, предназначенный для того, чтобы добраться до какой-то достопримечательности через которую невозможно или нецелесообразно прокладывать основной маршрут.
На маршруты с затёртой маркировкой ходить не советую. Поляки не обновляют маркировку не потому, что ленивые или денег нет, а потому, что решили отказаться от маршрута по каким-либо причинам. Мы на один такой пошли: маршрут зарос кустарником и выводил в итоге в чей-то огород со злющими шавками (не собаками, а именно шавками: нас встретила пачка какой-то гавкучей мелочи). На сам маршрут мы попёрлись посмотреть на палаточную стоянку. В европейских горах сложно найти место, где стоянка с палаткой не повлечёт (хотя бы теоретически) штраф. Бескиды — одни из немногих гор, где с палатками стоять можно. Не то, чтобы я сильно скучал по сну на жёсткой неровной поверхности в вонючем и холодном спальнике, но иногда всё же не хватает походной романтики и возможности посидеть у костра. То место, которое, по идее, было палаточной стоянкой, не имело кострищ, находилось на продуваемой просеке и было на склоне. Так что от идеи походов с палатками по Бескидам мы с женой всё же отказались.
Немножечко о месте, где мы жили. Крыница Здруй — бальнеологический курорт в Сондетских Бескидах. Здесь 9 источников с минеральной водой. В самом городе есть Парковая гора — небольшой холмик с лесом, парковыми дорожками и даже канатной дорогой (последняя бесполезна, ибо до верха дойти можно меньше, чем за полчаса). Интересно, что туристические маршруты размечены в городах гмины так же добросовестно, как и в лесу, так что, если вы транзитом через какой-то городок, можно продолжать ориентироваться по маркерам. Приятной особенностью является то, что горы не заповедные, а посему выход на маршрут денег не стоит. Неприятной особенностью является курортный сбор за проживание в самом городе (местные его саркастически называют "налог на воздух", так как существует он только на горных курортах, якобы воздух там сильно чище, вот и будьте добры доплатить за это). Ещё более неприятной особенностью является размер налога на воздух: около $4 за человека в сутки, что для Польши несколько дорого.
Ещё отдельно стоит упомянуть местную архитектуру. Привлекают внимание вещи трёх категорий: замки, церкви и пансионаты.
"Замок" мы видели только один. Точнее, не замок, а "развалины древнего замка в Мушине". Развалины из себя ничего особо интересного не представляют — два квадрата от фундамента, один из квадратов восстановлен до нулевого этажа. Зато с развалин прекрасный вид на кусочек парка вдоль речки (парк действительно красивый).
Церкви и пансионаты можно объединить в одну категорию — памятники архитектуры XIX века. Казалось бы, ничего неожиданного, в Польше уж точно есть города и постарше, если бы не та подробность, что здания все деревянные. В Крынице, например, можно посмотреть костёл 1863 года (правда, открыт он только летом) и несколько вилл в центре. В паре из них даже можно пожить, например вот Витальдувка.
Полезные советы:
Мы для себя придумали следующий вид трекинга: обратные радиалки. Мы селимся в одной деревеньке, потом из неё выезжаем местным транспортом в соседнюю и возвращаемся горами на место поселения.
На замок в Мушине и фуникулёр на парковую гору рекомендую не заморачиваться — они того не стоят.
В качестве ресторана в Крынице могу порекомендовать У Краковяка. Вкусно, необычно, приятная атмосфера.
Небольшой городок под Краковом, а точнее деревня в одну улицу. Стою в сетевом супермаркете (1), покупаю конфетки. За мной пристраивается местный калдырь, обнимая две бутылки пива. Стоит мирно, никого не трогает, выглядит опрятно и даже не пахнет (2), я его до развития событий даже принял за аборигена-работягу. Однако, когда подходит его очередь, девочка на кассе, кстати молодая, симпатичная и улыбчивая (3), с улыбкой подхватывает эти бутылки и прячет за кассой (4) со словами "Я вижу, что пану на сегодня уже хватит, а завтра милости просим"(5). На что товарищ тоже лучезарно улыбается (6) девочке и пытается пару секунд построить ей глазки, чтобы она продала ему таки эти две бутылки (7). Девочка не поддаётся (8). После чего персонаж всё с той же улыбкой вежливо прощается (9) и выходит на улицу (10) объяснять второму такому же, что пиво им сегодня уже не продадут.
Всё вышеописанное конечно же фантастика и такого быть не может, потому что не может быть никогда. Поэтому я предлагаю пытливому читателю следующее упражнение. После каждого спорного описания действия или обстоятельства я заботливо раскидал по тексту циферки. Исходя из своего опыта и чувства реальности попытайтесь продумать как выглядел бы тот или иной факт, объект, персонаж или действия последнего в настоящем мире, где мы живём.
Основные свои достижения в Лондоне я описал в предыдущем посте. Из крупных побед (из разряда не просто пробежал, а зашёл и посмотрел) остался только Музей науки. На самом деле, я всё ещё мечтаю попасть в Мюнхенский музей науки с его экспериментальными возможностями, но лондонский тоже впечатляет, правда выборочно. Наиболее интересным для меня показался первый этаж. Сразу же на входе вы упираетесь в символ величия начала индустриального века — паровой двигатель. Причём здесь не только рабочие модельки, хоть они и сопровождают все экспонаты, а и огромные промышленные экспонаты, каждый из которых обеспечивал работу целого цеха. Кстати, в зале дальше имеется и модель такого цеха, а также отдельные слесарные станки — уже в полную величину. В следующем зале также представлены паровозы.
Небольшим недостатком данного музея является отсутствие пояснения, что некоторые экспонаты восстановлены до действующего состояния, как, например, вот эта Ракета. О том, что она ездит, я читал где-то отдельно.
Это не Ferrari, как может показаться на первый взгляд. Паровой трактор. Не знал, что такое выпускали.
Автомобиль. Выглядит действительно как телега, в которую забыли впрячь лошадь. Вот не помню, по-моему уже ДВС. ИМХО, жуткое орудие пыток для несчастного, решившего предоставить себя в качестве подопытного пассажира.
Smart родом из 50-х. В эту "машину" нельзя сесть, её можно только надеть.
В музее ещё много чего интересного: целая толпа автомобилей, самолёт, Trabant в разрезе, целый стенд бытовой техники 50-х, гринвичские часы, Cray1 тоже в разрезе. На одном из верхних этажей я нашёл разностную машину Чарльза Бэббиджа. Тоже где-то читал, что её удалось-таки собрать и заставить работать. На стенде же есть интересная информация. Британцы собрали действующую машину дважды. Первый раз, используя современные технологии, чтобы доказать (или опровергнуть), что чертежи верны и машина может работать в принципе. Второй же раз машину строили, используя в точности те технологии, которые имелись на момент проектирования. Сборка этого образца опровергла долго существовавшее "оправдание", что машину не удалось построить из-за несовершенства технологий и невозможности точной обработки деталей. Проблема оказалась вполне заурядной и человеческой — интриги. За машиной находится зал, посвящённый Аде Лавлейс.
Многие залы на втором и третьем этажах будут больше интересны детям 8–13 лет. Тут и макеты, показывающие принципы ведения сельского хозяйства, и секция материаловедения (пощупать, что из чего состоит). Очень понравилась модель человека из прозрачного пластика, заполненная имплантами разного рода — человечеству, оказывается, не так уж много осталось до создания терминатора.
На Музее науки закончился мой первый вольный день в Лондоне, и я вернулся в пивбар, в котором жил. Я забыл его описать, когда писал про общие впечатления, но отдельного упоминания это место стоит. На самом деле, жил я, конечно, не в баре, а в хостеле Travel Joy Hostels, что находится над пабом King William IV. Но вход был через паб, и завтрак подавался именно в пабе. Забавнейшее зрелище с утра, я вам скажу: помятые после вчерашней ночи посетители, сонно ползающие по классическому английскому пабу с чашкой шмурдякового кофе и омлетом.
Вот так выглядит паб с утра. Мужик, кстати, не местный, он утром приблудился.
А посетители немятыми быть не могут по определению. Я попробовал честно поспать первую ночь. Дело в том, что в пабе по пятницам и субботам проводится нечто наподобие караоке, но для гитаристов. Моя кровать находилась ровно над сценой... Во второй вечер я сдался и засел в пабе с бокалом Guiness'a. И не пожалел. То, что заведение находится немного на отшибе от торных путей (хоть и в центре), гарантирует ему посещение только завсегдатаями и путешественниками из хостела. Обстановка поэтому очень душевная, и не приходится стоять друг у друга на голове.
Самый одиозный исполнитель. Пел хуже всех, но на фотку очень просился. Классический такой раста, у него ещё шапочка правильная была, где-то он её протерял к моменту песнопения.
И пожалуйста, не подумайте, что мне там не понравилось. У хостела есть свои недостатки (например, ночевать в комнате с разными незнакомыми людьми. Но, с другой стороны, кто из нас не ездил в купе или плацкарте?) и после четырёхзвёздочного отеля у меня возникали некоторые вопросы к чистоте (хотя если вспомнить купе в наших поездах, я всё-таки придираюсь). Но мне безумно понравилась атмосфера там: интересные люди, собравшиеся на "караоке", приветливый персонал, ништяки в виде различных скидок и бесплатных экскурсий и удачное расположение. Я категорически рекомендую данное заведение одиноким путешественникам и молодым компаниям — дёшево и душевно.
Кстати, именно в хостеле встретил вот это чудо английской водопроводной мысли: краны холодной и горячей воды не просто порознь, а разнесены так, чтобы проточную воду смешать было невозможно от слова ваабще. Давно слышал от родителей историю про незадачливого англичанина, приехавшего в СССР со своей пробочкой для раковины, и, вот беда, попробовавшего применить эту пробочку в туалете нашего поезда. Ну эффект, я думаю, все себе представили, самые впечатлительные потянулись за рвотным пакетиком. Так вот. НИФИГА! Нет дураков — нырять в общественный сортир! Все дисциплинированно моют руки ледяной водой из правого крана, а когда совсем уже невмоготу, обвариваются кипятком из левого.
Как я уже писал, в хостеле распространялось много скидок, в том числе и реклама бесплатных туров. Так я познакомился с компанией Sandeman's New Europe Tours. Эти ребята организовывают бесплатные пешие туры по городам Европы. Насколько я понял, основной выигрыш компании в том, что тур — это как бы промо того, что может экскурсовод, ну а уже помимо бесплатной обзорной экскурсии этот же экскурсовод предлагает ещё несколько платных туров. Я бы, например, ещё на несколько экскурсий с нашим экскурсоводом подписался, будь у меня время.
Знакомьтесь, Джон. Внешне чем-то напоминает Марка Гейтисса в роли Майкрофта Холмса. Прекрасное знание истории и увлекательнейшая подача материала. 3 часа исторических выкладок в лучших традициях Фрая и Лори. Единственный недостаток: к концу экскурсии лицо болит от смеха. Кстати, экскурсий он ведёт больше, чем указано на сайте.
Начали мы с Ко(н)вент Гардена. Меня всегда занимала история этого странного названия. Оказалось, всё просто. Территория в своё время принадлежала конвенту (convent), женскому монастырю, ну и у монастыря, естественно, был сад. В обиход название места так и вошло, как сад женского монастыря. Но так как дело было веке в тринадцатом, то со временем название поизносилось и буква "н" потерялась. Особенно забавно, что в определённый момент квартал Ковент Гарден успел побывать даже кварталом красных фонарей (может, именно тогда и выкинули букву "н", чтобы не портить отношения с духовенством).
Дальше была Трафальгарская площадь с колонной Нельсона. Историю о том, что Нельсон, будучи смертельно ранен, попросил капитана корабля Тома Харди поцеловать его ("Kiss me, Hardy"), я уже где-то слышал. А теорию о том, что Нельсон на самом деле сказал "Это судьба, Харди" ("Kismet, Hardy", kismet — староанглийское "судьба"), я услышал в первый раз. Ну, и ещё одна городская легенда: Нельсона нужно было как-то доставить домой из Испании, причём так, чтобы не испортился. Для этого тело адмирала поместили в бочку с ромом. Однако когда в Англии бочку открыли, оказалось, что рому в ней осталось от силы процентов 20. Догадки о том, куда "выветрился" остальной ром, оставим не брезгливым, как и вопрос о том, что натолкнуло производителей мескаля добавить к нему Хуанито.
Дальше была адмиралтейская арка. Строение почему-то так и не попавшее мне в кадр, тем не менее достаточно внушительное. Грустным фактом является то, что здание адмиралтейства отдано под отель. Горькая шутка от Джона, что в следующий раз, когда мы будем в Лондоне, в Букингемском дворце вполне может оказаться торгово-развлекательный комплекс. Мне, на самом деле, кажется странным, что англичане отдали памятник архитектуры, да ещё и такой значительный для истории, под отель. Больше похоже на действия украинских или российских политиков.
От Трафальгарской площади к зданию адмиралтейства тянется цепочка фонарей с корабликами — 33 корабля, по количеству судов противника. Кстати, на фото таки попал кусочек арки.
Один из бункеров командования союзных сил времён Второй мировой войны. Неожиданным решением было оставить его сверху (остальные бункеры скрыты под землёй), ведь таким образом он оказывается уязвим для вражеской бомбардировки (а уж бомб на Лондон было скинуто немало). Согласно Джону, в качестве маскировки было решено применить дикий виноград, чтобы враг подумал, что это стог сена посреди Лондона. Как видим, маскировка сработала — бункер не только выстоял, но даже не получил ни одного попадания бомбой.
Дальше был дворец Сент Джеймс. Построен Георгом VIII как исключительно статусная вещь. Во времена строительства дворца основным принципом архитектуры было "занять поменьше места и желательно возле камина". Дома строили небольшой площадью, с небольшими комнатами, стараясь вписать в центр архитектуры камин, желательно единственный, т. к. отапливать помещение было достаточно дорого. Дворец Сент Джеймс был построен максимально плоским и разляпистым, с огромным количеством каминов. Учитывая достаточно простую архитектуру, почти полное отсутствие внешних украшений, красный кирпич и ёжик из дымовых труб, дворец больше похож на мусоросжигательный завод, чем на резиденцию королей. Для того,чтобы протопить этого монстра, у Георга уходил ощутимый процент государственной казны, чуть ли не 20 %. Зато у соседей не возникало сомнений, что человек, могущий так легко выбрасывать столько денег буквально в трубу (точнее, несколько труб), может легко содержать достаточно большую армию. В итоге ни у кого не возникало нездорового интереса на тему проверки обороноспособности Англии.
Мусоросжигательный завод Королевский дворец. Сегодня во дворце Сент Джеймс —канцелярия королевы. Сюда приходят все письма, адресованные Елизавете II. Кажется, англичане нашли-таки способ отапливать этот дворец, не сжигая казённые деньги.
От Сент Джеймса переходим к Букингемскому дворцу. А вот здесь начинается путаница с названием. Дело в том, что по английский дворец называется Buckingham, что, кстати, должно скорее читаться как Бакингэм, потому что построил его вовсе не король. Строил его для себя герцог Buckingham, который у нас известен как Бекингем (не тот самый, который, согласно Дюма, ухлёстывал за Анной Австрийской, а скорее его потомок). Так что, по идее, в русскоязычной транслитерации или герцог всё же должен быть Букингемом или дворец Бекингемским. Так вот, герцог Бекингем, будучи честолюбивым политиком, отстроил свою резиденцию и пригласил короля на приём, дабы таким образом поддержать свою стремительно развивающуюся политическую карьеру. Король резиденцию оценил. Настолько, что выкупил её у Бекингема в добровольно-принудительном порядке за £25 000. Если верить математике и исследованиям рынка Джона, то с учётом инфляции сумма выкупа на сегодняшний день равнялась бы £3 000 000. За эти деньги в центре Лондона сейчас можно купить разве что гостинку с душем на этаже.
Настоящий Бекингемский дворец обведен красным. Всё, что превращает его в Букенгемский, было достроено уже позже.
В целом же Букингемский дворец, на мой взгляд, ужасен. Снаружи он мне напоминает здание горкома КПСС эпохи сталинизма в каком-нибудь Орле (благо, Орлов в СССР было много, есть из чего выбрать). Ну, т. е. вся мощь английской монархии в качестве представительского здания способна родить только горком КПСС или мусоросжигательный завод — на выбор. На самом деле, глядя на Вестминстерский дворец и Вестминстерское аббатство, которые радуют глаз неоготикой, понимаешь, отчего в Лондоне такая бедность внешних форм. Дело в том, что печное отопление, выбрасывающее в таком огромном городе, как Лондон (а он очень давно огромный), тонны сажи, помноженное на постоянный лондонский туман, удерживающий эту сажу внизу и приклеивающий её к зданиям, превращает любые архитектурные украшения в жутчайший мусоросборник. И если в нашем веке с этим явлением можно побороться с помощью гидрокомпрессора, то пару веков назад самым разумным было ограничить количество грязесборников, построив здания с максимально простыми и прямыми формами.
Просто газовый фонарь. У меня до сих пор вызывает удивление, что европейцы сохраняют такие фонари, несмотря на их тусклый свет, низкий КПД и пожароопасность. Какая-то дань традиции что ли. Они есть и в Лондоне, и во Вроцлаве, и в Праге, и в Кракове.
Полезные советы (от Джона):
Если поглазеть на Лондон сверху (с Осколка или Лондонского Глаза) стоит от 35 до 50 фунтов, то бюджетно (всего 5 фунтов) это можно сделать с Монумента (станция метро Монумент, как ни странно).
Если нет времени или денег на посещение Вестминстерского аббатства или собора святого Павла, то в церковь можно зайти и с прихожанами во время молитвы. Только стоит убрать фототехнику и не слишком явно глазеть по сторонам. Но всё же заходить лучше с экскурсией.
Я постарался вынести все общие впечатления в предыдущий пост, чтобы хоть как-то сократить нынешний длиннопост. Как ни странно, но полтора дня в свободном полёте перекрыли по впечатлениям пять дней, точнее вечеров, рабочей недели.
Учась в классе с английским уклоном, я лет с тринадцати был проклят повторением и развитием темы "London is the capital of Great Britain", поэтому названия Трафальгарская площадь, колонна Нельсона, Пикадилли, Молл, Букингемский дворец и прочая были на слуху и всё это хотелось увидеть и по возможности пощупать. Наверное, настолько перегретое ожидание было второй причиной, по которой Лондон меня несколько разочаровал. Многие достопримечательности, о которых мне твердили (или же я твердил) с детских лет, оказались форменным пшиком. С другой стороны, некоторые вещи, которые никогда не упоминались, стоит увидеть и стоило бы потратить на них больше времени, как, например, на совершенно шикарное здание королевского судного двора — одно из немногих зданий в Лондоне, представляющих интерес с эстетической точки зрения. Но попробуем упорядочить.
Начнём с London Eye. Никогда бы не думал, что всерьёз буду выделять время на описание колеса обозрения, тем более, что я на нём не был. Дело в том, что колесо имеет действительно потрясающие размеры: стоящий поблизости тридцатиэтажный офисный центр выглядит рядом с ним как задрипанная хрущёвка, а Вестминстерский дворец кажется сделанным из лего. Как сказал мой сотрудник, гондола на этом колесе, как маршрутка, в неё свободно влазит человек двадцать. Ни одно видео или фото не передаёт реальных размеров колеса, его действительно надо увидеть своими глазами. И ещё одна особенность, о которой я никогда не задумывался: оно консольное. Т. е. ноги у него есть только с одной стороны — со стороны берега (что логично). При его размерах это реально кажется инженерным чудом (сразу отпадает вопрос, как велосипед может ездить на "одноногой" вилке lefty).
Первой достопримечательностью Лондона, которую я увидел (не считая огурец, который у меня никаких чувств никогда не вызывал), был Тауэрский мост. Действительно, очень красивое сооружение и не только в ночи. На верхнюю центральную часть можно подняться за £10, что, по-моему, несколько дороговато. В принципе, я выделил для себя две разновидности лондонских достопримечательностей: образовательные и попсовые. Образовательные с большой вероятностью расскажут что-нибудь интересное и будут стоить крайне недорого по сравнению с принесённой пользой. Например, посещение Британского музея и Музея науки совершенно бесплатно и лишь на входе вас спросят: "не хотите ли пожертвовать £5 в фонд музея". Насколько я знаю, так же бесплатными являются музей Виктории и Альберта, Музей естествознания, Лондонская национальная галерея, Национальная портретная галерея и многие другие. Насколько я понял, если учреждение относится к классу музея и находится в государственной собственности, посещение скорее всего будет бесплатным. К попсовым же достопримечательностям можно отнести те, которые подарят вам незабываемые фотографии класса "я там был" или "я и йолка". Стоимость посещения при этом колеблется от £10 (в два раза больше добровольного пожертвования) до £35 (мой хостел с завтраком на два дня). Где-то посередине между попсовыми и образовательными находятся Тауэр, Вестминстерское аббатство, Вестминстерский дворец и собор святого Павла. С одной стороны, это очень раскрученные и знаковые места для туристов, отчего входной билет стоит достаточно недёшево, с другой стороны, входной билет включает прекрасно сделанный аудиогид, отчего £18 за вход в Вестминстерский дворец уже не кажется такой уж большой суммой, особенно по сравнению с банальным подъёмом на Тауэрский мост за £10.
Кстати, о Тауэре. На большинстве фотографий я почему-то видел только пенёк о четырёх башнях и считал, что это в принципе всё, что сохранилось. На самом же деле, сохранилась достаточно впечатляющая часть крепости, а именно: высокий и средний замок. Башни низкого замка откапывают там и тут неподалёку от среднего замка, но они, очевидно, не сохранились. Да и сам средний замок, надо сказать, достаточно сильно ушёл под землю — нынешняя улица проходит где-то на уровне верха стены среднего замка, хотя сама стена будет добрых 15 метров в высоту. Если прибавить сюда то, что замки всё же старались строить на возвышениях, а не в яме, то толщина культурного слоя просто ужасает.
Вот так вот серьёзно ощетинивается стенами лондонский Тауэр, если подойти к нему не с той стороны.
Обратите внимание на угол съёмки, снято при этом на уровне выхода из подземного перехода.
Вот чего я не заметил у Тауэра, так это донжона — отдельно стоящей укреплённой башни со входом этажа так с третьего. Возможно конечно, что в случае Тауэра я принимаю донжон за верхний замок.
Билет в Тауэр стоит £25, при этом полдесятого утра в воскресенье очередь за билетами составляет метров 100 в каждую кассу (их 4 или 6) и метров 200 в сам замок. Так что если решились посетить Тауэр, рекомендую хотя бы билеты приобрести заранее, а возможно, задуматься и о приоритетном проходе (у лондонцев он называется fast path).
Первым музеем, в который я отправился в выходной, был музей Шерлока Холмса. В Лондоне действительно есть Baker Street и на ней действительно есть дом 221b.
Вроде, обычная дверь. Может, чуть более прибранная, чем окружающие. Вот только табличка возле звонка гласит следующее: "Visitors for Mr Sherlock Holmes or Doctor Watson please ring the bell".
На самом деле, дверь на Baker Street 221b заперта и вход в музей через магазин.
Фильм с Камбербетчем неплохо обеспечивает магазин темами для продукции. Процентов 50 сувениров используют тему именно этого фильма.
Нашлось место и для Ливанова с Соломиным и Риной Зелёной. Но почему, блин, матрёшки?! Почему всё, связанное с русской/советской культурой, должно быть в виде матрёшки?!
На Baker Street я отправился по просьбе коллеги: он просил привезти какой-нибудь сувенир оттуда. Почитав восторженные отзывы на Trip Advser'e, я решил, что можно подняться и в сам музей. Первое разочарование — это цена — £15, вместо указанных на табличке £6. Далее сам музей. Ну не стоит он 15 фунтов! Нет, с одной стороны, было действительно интересно посмотреть, как мог бы жить самый великий сыщик всех времён и народов, ведь во времена Конан Дойля эти комнаты действительно сдавались в аренду. С другой стороны, обстановка достаточно обыденная. И если первый этаж попытались обставить в соответствии с романами, на втором просто попытались изобразить бытовую обстановку того времени с намёком на то, что здесь мог жить врач. Третий же этаж несколько лысоват в принципе: в одной комнате достаточно убогие манекены, изображающие второстепенных персонажей книг, во второй много разных мелочей под стеклом, которые предполагают отсылки к каким-то романам или рассказам, например ружьё с дротиками из "Знака четырёх". Остальные предметы я либо не узнал, либо не запомнил, данная комната будет интересна только очень ярым поклонникам рассказов Конан Дойля.
Наиболее удачное представление о квартире даёт опять-таки фильм с Камбербетчем. Во всяком случае, вход снимали чуть ли не там же. Мне, например, всегда интересно было, о какой лестнице в прихожей рассуждает Холмс-Ливанов указывая Ватсону-Соломину на невнимательность, если к ним в квартиру народ заваливался просто с улицы через тамбур. Кто здесь не внимателен: Ватсон-Соломин, я или всё же Масленников? Жилые комнаты начинались с первого этажа по английским меркам (т. е. со второго по нашим), а на нулевой вела узкая лестница, которая просто выводила на улицу. Ещё одна особенность квартиры: очень маленький метраж. Спальня Холмса с гостиной занимают максимум 20 метров квадратных. При этом его комнаты занимают весь этаж. Аналогично комнаты Ватсона. Что было в таком случае на третьем этаже, сказать сложно. Характерно, что ни столовой, ни кухни в квартире нет, как, кстати, и ванной комнаты, и туалета, возможно, что-то из этого и находилось на третьем этаже. Таким образом, советский режиссёр поселил Холмса с Ватсоном в хоромы, в которых в одной столовой (которой на самом деле не было) поместилась бы вся их настоящая квартира.
Кусочек гостиной/кабинета, вид из спальни. На первом этаже в большую комнату (гостиную) можно попасть как с лестницы, так и из спальни напрямую, на остальных этажах вход только с лестницы. Сзади, за креслом, видно "химическую лабораторию" Холмса.
Сравните две фотографии ниже: на какой из них кажется больше пространства? Это при том, что я фотографировал, упершись в стенку, и столик туда ещё явно не влез бы, не говоря о том, что каминный экран в фильме отстоит на полметра от камина. А ещё Холмс и Ватсон по фильму умудрялись боксировать в этой гостиной, играть в шахматы и достаточно свободно принимать гостей.
То самое "украшение" комнаты посредством револьвера.
В итоге для меня осталось непонятным, на кого рассчитан музей. На того, кто хотел бы узнать о викторианском быте? Так, в музее всё несколько вперемешку, мало объяснено плюс очень сильный уклон в сторону профессиональных особенностей обитателей. На фаната Шерлока Холмса? В музее достаточно много вещей, не связанных с рассказами Конан Дойля. В принципе, мой вердикт такой: в музей, конечно, можно зайти, но по остаточному принципу.
Пятого марта в Лондоне уже вовсю цветут нарциссы.
И фиг бы с ними с нарциссами, но посреди Лондона растут пальмы!
На фото выше, кстати, ни разу не Биг-Бен. Официально башня называется башней Елизаветы, в честь ныне царствующей королевы. А Биг-Бен — это колокол. Размерами, а значит и звуком, колокол сильно не выделялся бы среди других европейских колоколов (Биг-Бен — 13,6 тонн, колокол Эммануэль собора Парижской Богоматери — 13 тонн ровно, колокол Зигмунд в Вавельском соборе в Кракове — 12,6 тонн и т. д.), если бы не тот факт, что колокол треснул. Нет, англичане конечно пытались его заменить и потратили значительную сумму на то, чтобы снять уже установленный колокол из построенной башни и поставить туда новый, такой же. Вот только новый тоже треснул. После этого колокол оставили в покое и пользуются тем, который есть.
Вестминстерский дворец — одно из самых красивых зданий Лондона. Надо сказать, что в Лондоне здания с интересной архитектурой можно пересчитать с помощью пальцев одной руки опытного фрезеровщика. Ну ладно, может, неопытного. На самом деле, я здесь немного перегибаю, но многие широко известные достопримечательности Лондона выглядят совершенно беспомощно, чуть позже я к этому вернусь и объясню подробней. Среди наиболее интересных внешне я бы выделил следующие: Вестминстерский дворец, Вестминстерское аббатство, собор святого Павла, Тауэрский мост и сам Тауэр, последний только из уважения к возрасту. Ещё одна особенность Лондона — повсеместная стройка. Следующая картинка-сравнение как раз об этом.
Вот так башня Виктории выглядела бы в какой-нибудь завлекухе.
А вот так она выглядит в жизни.
Наверное, посещение Вестминстерского дворца было самым ярким моим впечатлением от посещения Лондона. При этом попал я туда совершенно не запланировано. Я знал, что в дни парламентских каникул в Вестминстерском дворце проводятся экскурсии. Однако начало марта далеко не относится ко времени каникул, поэтому я ни на что не рассчитывал и просто пробегал мимо, когда заметил, что люди недвусмысленно сдают бэйджики посетителей на выходе. Подошёл к полицейскому, такому представительному лондонскому полицейскому в яйцеобразном шлеме (они сохранились только в местах скопления туристов, в остальных местах полиция ни сильно отличается от других стран — глобализация), и спросил, неужели дворец открыт для посещения. Оказалось, открыт, и на моё счастье не было очереди за билетами. Билет стоит £18 и включает в себя прекрасно составленный аудиогид. Экскурсия действительно проводит посетителя по залам, в которых работает парламент. Очень забавляет эта ситуация. Вот перед вами разметка туристического маршрута, а сразу за очередным значком разметки висит повестка дня работы парламента двухдневной давности. Сложно здесь описать экскурсию, в особенности из-за того, что фотографировать внутри всё же нельзя. Отмечу лишь два факта. Первое: при том, что Вестминстерский зал — одно из старейших сохранившихся зданий Лондона, сам Вестминстерский дворец — сооружение относительно новое — всего лишь середина XIX века. Второе: несмотря на великоимперские амбиции Англии,парламент заседает в очень скромных и даже несколько аскетичных условиях. Настолько скромных, что все парламентарии не помещаются в сессионный зал. Кстати, из-за этого очень интересная процедура голосования: для выяснения, требуется ли голосование, спикер оглашает закон и просит всех, кто "за" сказать "I" (хотя больше звучит как "áйе"), потом всех, кто "против" сказать "I", если спикеру кажется что голоса "за" (или "против") звучат громче, то закон проходит (не проходит). Такой себе выбор королевы пляжа в турецком отеле. Если же спикер сомневается, то оглашается раздел дома и депутаты должны проголосовать. Голосуют путём выхода в соответствующий коридор (коридоры "согласных" и "несогласных" в одной палате, и коридоры "за" и "против" в другой). Вход в коридор достаточно узкий и на воде сидят счётчики, отмечающие депутатов поимённо. В целом, английское политическое управление, помимо того, что это достаточно действенная машина, ещё и жуткий цирк с несметным количеством обрядов и церемоний, которые существуют, скорее всего, на потеху публике. Чего стоит только вышеописанная процедура голосования. Можно было бы просто модифицировать зал, установив обычную электронную систему. Хотя, с другой стороны, в английской системе сложнее заводится "кнопкодавам", голосующим за нескольких человек сразу.
Пока пост отлёживался в черновиках, я, убираясь в квартире, нашёл книжку о Вестминстерском дворце и вспомнил несколько забавных особенностей здания и церемоний, которыми решил всё же поделиться.
Про Палату лордов. Место спикера Палаты лордов называется мешок с шерстью. И действительно, это огромный прямоугольный пуф со спинкой посредине. Спикер должен находится в центре зала, но трон в торце зала занят монархом, поэтому руководителю собрания достаётся пуфик перед королём королевой. Члены Палаты лордов имеют пожизненное, но не наследственное членство, назначаются монархом за выдающиеся достижения в какой-либо отрасли.
Про Палату общин. Вход в Палату общин монарху заказан (по причине того, что Генрих IV однажды ворвался туда и попытался арестовать четырёх её членов). Поэтому в Палату общин от короля ходит специальный гонец ("чёрный скипетр"), но и перед ним по традиции двери захлопываются, и он вынужден стучать в двери, чтобы их открыли. Перед дверьми в Палату общин можно встретить Черчилля, слегка нависающего над входящими, а с другой стороны зала стоит Тэтчер. Интересной особенностью является то, что в Палате общин ни у премьер-министра, ни у кабинета министров нет отдельно выделенного места — они просто занимают передний ряд скамей своей партии. Палата общин имеет два интересных атрибута: зелёная сумка — сумка за креслом спикера, в которую складываются все документы для рассмотрения, и булава, которая в момент заседаний лежит на столе посреди комнаты, а в остальное время на подставке перед этим столом.
Надо сказать, что в своё время Вестминстерский дворец был катализатором одного из лондонских пожаров. Дело в том, что после упразднения одной из учётных палат нужно было ликвидировать её архивы, которые состояли из небольших деревянных палочек. Ничего умнее, чем загрузить эти палочки скопом в печи дворца ликвидаторы не придумали. Кто готовил на костре, прекрасно знает, что основной жар дают не крупные дрова, а мелкие ветки. То же произошло и здесь: от раскалённых печей загорелись деревянные конструкции дворца, после чего пожар перекинулся на окружающие здания. Огромных усилий стоило отвоевать у огня хоть что-нибудь. Этим чем-нибудь был Вестминстерский зал. Ценой спасения стала значительная часть Сити.
Ну и раз уж речь зашла о Вестминстерском дворце, вспомним легенду и про Гая Фокса. Из того, что знаем мы: Гай Фокс задумал взорвать парламент, начинил подвал порохом, за что был пойман, повешен, а вся Англия теперь празднует это событие. Причём не понятно, что именно празднует: не то факт бунта народа против короля, не то подавление этого бунта. То, как рассказывают эту историю англичане, выглядит несколько по-другому. Суть в том, что несколько высокопоставленных лиц решают совершить государственный переворот (ввиду недовольства не то королём, не то парламентом, не то вместе взятыми), продумывают план, находят порох... Вот только им нужен был специалист по работе с этим самым порохом, и они нанимают Гая Фокса. То есть к заговору этот человек имел наименьшее отношение, он был рядовым исполнителем. Погорел же он на том, что один из заговорщиков решил предупредить своего родственника в парламенте, что именно в этот день посещать парламент не стоит. У короля закралось обоснованное подозрение, что готовится что-то нехорошее, парламент обыскали, Фокса поймали, и после некоторых пыток он сдал всю братию. Однако заговорщики оказались не лыком шиты, и в тот момент, когда Фокса арестовали, ударились в бега, прихватив с собой остатки пороха для организации уже открытого восстания. Погоня обещала провалиться, если бы не одно "но". Из-за погоды порох промок и ничего лучше, чем высушить его перед камином, беглецы не придумали. Как ни странно, большинство осталось в живых. Далее последовали пытки, казни. Последним казнили Гая Фокса, как главного заговорщика. Казнь предстояла долгая и мучительная, однако Гай удачно спрыгнул с табуретки для повешения и сломал себе шею в самом начале казни. Король рвал и метал. Но при этом для большей острастки устроил национальный праздник по случаю срыва заговора с рассылкой запчастей заговорщиков по всей Англии.
На этом, наверное, всё же придётся прервать рассказ о своих похождениях по Лондону и продолжить в следующий раз, чтобы не утомлять читателя нескончаемой простынёй текста.
Полезные советы:
Музей Шерлока Холмса рекомендую посетить по остаточному принципу.
Многие государственные музеи в Лондоне бесплатны.
На основные лондонские достопримечательности рекомендую покупать билеты через интернет, чтобы не стоять в длинной очереди. Думаю, что в Вестминстерский дворец я попал без очереди по чистой случайности, скорее всего, никто не ожидал, что он открыт для посещений.
Вестминстерский дворец может оказаться открыт и во время парламентских сессий. Рекомендую это проверить в интернете и обязательно сходить. если открыт.
Вестминстерское аббатство и собор святого Павла закрыты для посетителей по воскресеньям, так что, если хотите посетить их с гидом (или забраться на колоннаду собора святого Павла), рассчитывайте на понедельник-субботу.
В Лондон мне повезло попасть в рамках командировки, поэтому первые пять дней я работал в City и жил в новоотремонтированном четырёхзвёздочном отеле, а когда закончились деньги кончилась командировка и фирма перестала оплачивать шикарный отель, я съехал в хостел, который по совместительству оказался ещё и баром.
Первые пять дней я исследовал Лондон исключительно ночью. С одной стороны, достаточно приятно посмотреть на лондонские достопримечательности с подсветкой, с другой стороны, особо никуда не зайдёшь, потому что, кроме заведений для ведущих ночную жизнь и пабов, уже ничего не работает. Может быть, именно поэтому мне Лондон в какой-то мере показался негостеприимным и не таким интересным, как хотелось бы.
Колонна Нельсона на Трафальгарской площади. Эту фотку я делал два дня, потому что в первый у меня встал в ошибку фотоаппарат.
The Shard аборигены полюбили настолько, что называют Башней Саурона. Что-то в этом есть.
Tower и кусочек City. Tower, кстати, стоит почти посреди City, как там ещё не сделали офисный центр, не понятно.
Вестминстерский дворец, Башня Виктории и Башня Елизаветы. Какой Биг Бэн? Где вы там Биг Бэн увидели?
Надо сказать, путешествовать ночью не страшно за счёт развитой системы CCTV камер, которые сильно повысили раскрываемость преступлений и, как ни странно, являются даже предметом гордости лондонцев (правда, не всех). Камеры растыканы просто везде, местные подшучивают, что если вы забыли взять в поездку по Лондону свой фотоаппарат, просто обратитесь в отдел, заведующий этими камерами, и попросите свои снимки из тех мест, которые вас интересуют. Джордж Оруэлл неистово одобряет.
Наверное, одним из самых ярких впечатлений от Лондона в течение рабочей недели, помимо опробованного в разных видах общественного транспорта, был рейд с коллегами по местным пабам с местным колоритом. Классический паб легко опознать: огромные окна со средних размеров прямоугольными стёклами, внутри много дерева, вечером вокруг толпа шумного народу с пивом, наверху на чёрной полосе шрифтом Times New Roman (кажется, этот шрифт изобрели именно для того, чтобы пабы называть) написано название паба (как правило, либо созвучно с сортом виски "Flying Horse", либо что-то из английской истории "King Henrih IV"). В пабах шумно, стоя лицом к лицу, можно не услышать, что вам орёт собеседник, в пабах принято стоять, если вы сели, то вам сильно повезло. Кстати, шумно не только в пабах, шумно в любом ресторане, если вы слышите свои собственные мысли, то это вполне приемлемый уровень шума, если вы слышите ещё и собеседника, то в ресторане непривычно тихо.
Раз уж я упомянул транспорт. По Лондону я пользовался в основном метро и автобусами. До аэропорта добирался электричкой. Кэб слишком дорого. Кстати, вопреки расхожей легенде, такси в Лондоне представлены не только государственной службой, но и частными. Что интересно, лондонцы категорически не рекомендуют пользоваться негосударственными службами под угрозой быть кинутыми на бабки. В принципе, Austin Tx4 (он же блэк кэб) поражает своей продуманностью: несмотря на то, что машина предназначена для города, она имеет достаточно ощутимый дорожный просвет и малые свесы (соответственно, большой угол въезда). У кэба совершенно нет багажника, пассажир садится почти у задней стенки, что при путешествии 1–2 человек оставляет достаточно много пространства в пассажирском отсеке, но в кэб может набиться и до пяти человек (считая откидные сидения задом наперёд). Ещё мне показалось, что туда должно быть достаточно удобно садиться: т. е. не нырок куда-нибудь вглубь, как в седан, а просто подошёл и сел, как во внедорожник.
Блэк кэб, в отличие от Ford Model T, поставляется действительно во всех цветах, вопреки своему названию.
Лондонский даблдекер является, наверное, одним из самых узнаваемых видов транспорта в мире. Он тоже имеет название, связанное с цветом, — Red Bus. Как и чёрный кэб, красный автобус может быть совершенно любого цвета, но случается это с ним намного реже, чем с такси. Чем обусловлена двухэтажность, я так до конца и не понял. Да, в Лондоне, особенно в центре, не очень много места на улицах, поэтому возможность затолкать побольше людей на ту же единицу площади важна. Но, учитывая достаточно плотное расписание автобусов, я бы не сказал, что окажись на месте двухпалубника обычный автобус той же площади, без растраты места на лестницы, он бы был переполнен. Таким образом, я думаю, отчасти решение сделать автобус двухэтажным было продиктовано желанием продемонстрировать мощь имперской инженерной мысли. Ну а уж сегодня просто нельзя отойти от традиций — не поймут.
Красный автобус последнего поколения, смотрится очень стильно. Имеет две лестницы: одну сбоку сразу за водителем (на фото её можно распознать по косому окну сбоку) и одну сзади. Обе лестницы имеют окно вдоль всей длины (ни разу не воспользовался, ибо смотрел под ноги). И вишенка: автобус имеет гибридный двигатель.
Первый раз воспользовавшись автобусом, зарёкся им ездить, ибо даже в одиннадцать вечера он легко попадает в пробку. С другой стороны, стоит автобус в 2 раза дешевле метро и дополняет последнее по покрытию, так что пользоваться в итоге пришлось.
Если снаружи двухпалубник выглядит как плохо замаскированная летающая тарелка, то внутри в нём царят пятидесятые прошлого века.
Кстати, будьте аккуратны. На автобус нельзя купить билет в автобусе, тем более за наличные. Только бесконтактная кредитная карта, выпущенная в Англии, либо заранее купленный проездной с RFID-меткой.
Два знаменитых цветных английских транспортных средства в классическом цвете в одном флаконе.
Ещё меня удивили автобусные остановки. Во-первых, на них нет лавочек для сидения. На них есть только специальная скамейка, на которую можно опереться в полустоячем положении (Макдональдс поставил подобные на выдаче в тех "ресторанах", где разделены заказ и выдача). Во-вторых, и это самое интересное, остановка развёрнута стеной к автобусу. После некоторого размышления выглядит логично. Как часто стоя на остановке вы ловили брызги от пролетающего мимо автомобиля? А как часто при этом мимо вас проносился пешеход на скорости 50 км/ч, обдавая вас грязью из лужи? Поэтому вполне резонно закрыть ожидающих стенкой от проезжей части, а не от пешеходов.
То, что в Лондоне, да и во всей Англии, все ездят по встречке, вы в курсе. Англичане тоже что-то подозревают. Поэтому на многих улицах при сходе с тротуара есть надпись "посмотри направо". На самом деле, я за всю поездку так и не смог привыкнуть к тому, что автобус появляется из-за спины там, где я этого не жду.
Из всех мест в Лондоне, чтобы сфотографировать подобную надпись, я умудрился выбрать улицу с односторонним движением и подойти к ней не с той стороны. В итоге, выпрыгивая под колёса, вам предлагают смотреть налево, как-будто англичане — нормальные люди.
Интересная особенность переходов. На светофорах написана инструкция: нажать кнопку, дождаться зелёного, внимательно оглядеться по сторонам и только после этого идти с осторожностью. Как-будто английские водители игнорируют светофоры напрочь. На практике же всё наоборот: пешеходы выскакивают на дорогу где и как попало, не обращая внимания ни на трафик, ни на светофоры.
Возле Вестминстерского дворца пешеходное хамство принимает угрожающие размеры, поэтому около светофоров стоят дополнительные регулировщики, которые орут: "Аккуратно, транспорт слева!!!", — когда кто-то особо рьяно лезет под автобус.
Специальные регулировщики в синих куртках с розовыми жилетами.
Метро в Лондоне — один из самых удобных видов транспорта, потому что мало зависит от пробок. С другой стороны, движется метро на удивление плавно, при этом бывают сбои в работе той или иной линии, с чем связано последнее, я так и не понял. Есть много удивительных мелочей, касающихся только лондонского метро. Например, поезда изначально движутся достаточно медленно. При этом, пока приятный женский голос не расскажет всё об остановке, поезд будет стоять с открытыми дверями (кстати, то же самое относится к автобусам). Так что, если вы на станции пересадок на семь других линий, можете смело нырнуть на перрон за пирожком — поезд подождёт (шутка, конечно, но иногда стоит действительно долго).
Внешне переходы мало чем отличаются от парижского или монреальского метро — всё просто и без изысков. Правда, в отличии от последних двух, метро очень чистое: если в Париже приходится уворачиваться от свисающих на вас лопухов паутины, то здесь всё очень аккуратно.
Тоннели прорыты достаточно узкие, и поезда в них входят впритирку, как поршень, никаких посторонних коммуникаций в тоннеле нет. Как там ходили паровозы и как люди при этом не задыхались, для меня остаётся загадкой.
Поезд очень низкий и снаружи действительно выглядит как обрубок трубы.
Кстати, обратите внимание: токоведущий рельс идёт внизу посередине, а не как обычно сбоку.
За счёт низкого потолка, тесного пространства и мягкой обивки кресел и подоконников (!) вагончик изнутри смотрится очень уютно, как гостиная на колёсах, камина только не хватает.
Ещё раз о размерах. Нормальных 2+ метра в высоту вагон достигает только в середине (он круглый, помните?). Обратите внимание на женщину у двери в центре кадра, её рост не больше 170 см. Лондонское метро не для высоких людей.
Коробка с карандашами помощи. Можно призвать кого угодно: от пожарного до гида.
Ещё одна интересная деталь технического оснащения "трубы" — "кенгурятник" на выходе из перехода. Делает две вещи: а) не позволяет задумавшемуся человеку выпрыгнуть из перехода под колёса паровоза и б) не позволяет особо талантливым личностям кучковаться на выходе из перехода, создавая давку в одном месте и вакуум в другом (в поезд через "кенгурятник" не попасть, так что торчать перед выходом из перехода не получается — приходится рассредотачиваться по платформе).
И маленькая ложка дёгтя ко всей этой продуманности: почти полное отсутствие инфраструктуры для колясок. Я нигде особо не видел лифтов для инвалидов или хотя бы пандусов. В основном люди с мелкими детьми просто героически пёрли коляску в руках по лестнице. Казалось бы, Англия — страна с высокими социальными стандартами, а вот конкретно в этом вопросе отстаёт даже от Украины с её кривонаваренными швеллерами на спусках в метро.
Пара слов о еде и питании. Минимальная сумма, на которую мне удалось поесть, — £2. Столько стоил салат с курицей в Carrefour. В принципе, наиболее бюджетный способ поесть в Лондоне — это готовые салаты и бутерброды в супермаркетах. Не ахти какая еда, но. если сильно надо вписаться в бюджет, вполне спасает. Далее идут небольшие забегаловки типа K10 (кстати, очень рекомендую), разных фургончиков с едой и тому подобных заведений. Ценник здесь колеблется в районе £10, что для Лондона тоже ой как дёшево. Главный их недостаток: работают они только в середине дня, позавтракать или поужинать в них можно не рассчитывать. Один раз мы поужинали в одном из ресторанчиков Маленького Бангладеша (в Лондоне тоже есть такой район, на удивление близко прижавшийся к City) и еле запихали глаза на место после местного карри.
Ну и последнее на сегодня: объясню, как пользоваться системой Oyster. Это система единой оплаты проезда с помощью бесконтактной карты: вы кладёте на карту некоторую сумму, а потом используете эту карту для оплаты проезда. Чем она полезна? Во-первых, можно оплатить практически любой транспорт, вплоть до электричек (с последними я, правда, не разобрался). Как без неё оплачивать автобус при том, что у вас нет бесконтактной карты английского банка, я просто не знаю. Во-вторых, в пределах первой-второй зоны карта имеет дневной лимит в £6,40 (это две поездки на метро плюс одна на автобусе), после чего перемещение внутри этих зон становится бесплатным, что достаточно удобно для осмотра достопримечательностей. Дневной лимит не действует на речной транспорт, что обломало мне поездку на пароходике, ибо бесплатно я бы прокатился, а платить десять фунтов за возможность помёрзнуть на корабле зимой посреди Темзы мне не захотелось. Oyster можно купить в аэропортах, о чём как-то сильно невнятно написано на официальном сайте, но проблем с покупкой нет. Также Oyster можно купить практически на любой станции метро (во всяком случае, в центре). В тех же автоматах, в которых вы купили карту, можно получить с неё неиспользованные деньги плюс залог.
Полезные советы:
Купите Oyster, это можно сделать даже в аэропорту. Это сильно облегчит перемещения по центру.
Бюджетно поесть можно либо в супермаркете, либо в фургончике, либо, как ни странно, в пабе.
Если вы вылетаете из Stansted Airport, приходите на регистрацию минимум за 3 часа до отлёта, а не за 2, как привыкли. Аэропорт перегружен, security check занимает час–час сорок.
