Парижские достопримечательности

Как и обещал, второй акт Марлезонского балета. Данный пост в основном будет в формате "были, видели, понравилось, не понравилось". Каких-то особо ярких моментов не будет, зато будет много фото.

Парки

Начнём с простого — с парков. Забавной особенностью французского паркового искусства являются квадратные деревья, их можно увидеть везде: и на Марсовом поле, и в саду Тюильри, и в Люксембургском саду. Я тут недавно наблюдал, как возле дома мотосекатором подстригали кусты: получались тоже аккуратненькие, ровненькие, квадратные, я ещё отметил, какой у садовника должен быть хороший глазомер, чтобы постричь ровно. А как стригут пятнадцатиметровые деревья? Под теодолит?

Сад Тюильри — одна из центральных достопримечательностей Парижа, а учитывая расположение рядом с крупной развязкой метро в районе площади Согласия, ещё и первый, куда мы попали. Самый печальный парк Парижа. Да, он ухожен не хуже остальных. Но за счёт туристов, пришедших посмотреть сам парк и Лувр, здесь очень людно. Плюс ко всему, почему-то именно в этом парке очень ветрено. Ветер радостно поднимает пыль с гарьевых дорожек и гоняет по всему парку. От этого и растительность в парке какая-то пыльная, и посетители.

Квадратные деревья на Марсовом поле. Вот так вот, без неба, смотрятся особенно сюрреалистично.

Вторым по популярности, если не первым, можно считать Марсово поле — достаточно внушительное открытое пространство перед Эйфелевой башней. Здесь больше всего бросаются в глаза квадратные деревья, не так пыльно и  полно народу, что-то празднующего с видом на Эйфелеву башню. Постоянно бродят негры и арабы, продавая макеты башни, вино и шампанское. Вокруг стоят таблички, запрещающие распитие спиртных напитков, но, как я писал раньше, кого это волнует?

Просто Марсово поле.

Ещё один известный парк Парижа — это Люксембургский сад. Здесь больше парижан, чем приезжих. Последних привлекает фонтан Медичи (честно говоря, ничего интересного) и центральный фонтан, в котором пускают парусники. В Люксембургский дворец не пускают, потому как там на сегодняшний день заседает сенат. Вот что интересно: у нас к зданию правительства нельзя подойти и на 100 метров, разве что к кабмину, а здесь — пожалуйста: парк перед сенатом в полном распоряжении публики, только в здание не заходите.

Парусники на фоне сената Люксембургского дворца. Крупно извиняюсь за горизонт, фотки, как всегда, не обработаны в угоду скорости.

В последний парк мы зашли случайно, почти что свернули не туда. Это парк во дворце Пале Рояль. Изначально дворец был резиденцией кардинала Ришелье. Внешне дворец впечатляет масштабами. Сложно себе представить, как человек за свою жизнь успел подняться по социальной лестнице так, чтобы отстроить дворец, который не теряется на фоне Лувра и других дворцов, которые строили наследные короли несколько поколений подряд. К сожалению, дворец сейчас на реконструкции. Зато сам парк очень уютный, туристы здесь гости случайные. В основном здесь обитают местные: бегают, греются на солнышке возле фонтана. Если бы я советовал парк для отдыха в Париже, я бы советовал Пале Рояль.

Пале Рояль. Совсем маленький, но очень уютный.

Улицы

Париж настолько сильно растаскан на достопримечательности, что даже некоторые улицы приобрели мировую известность. Например, Елисейские поля и Монмартр. Елисейские поля — действительно самая приличная часть из туристического Парижа. Широкий проспект, полный дорогими бутиками и отелями. Здесь почти нельзя встретить негров или арабов, а если и можно, то они сильно отличаются от тех, что можно встретить в остальных частях Парижа (в лучшую сторону). Не подумайте, что я расист, но сявота в Париже в основном представлена именно неграми, арабами и цыганами, поэтому в контексте Парижа эти понятия для меня эквивалентны. Прямой противоположностью Елисейским полям является Монмарт: грязные узкие улочки, забитые гифтшопами и наполненные вышеупомянутой сявотой.

Клочёк Монмартра

Ещё известным местом считается площадь Согласия. Не могу сказать, что она чем-то выделяется. Ну, площадь и площадь. Посредине точит утянутый из Египта древний монумент. В принципе, учитывая возраст каменюки, больше трёх тысяч лет, можно немного возле неё поблагоговеть, но недолго.

Монументы

Собственно, символ Парижа — Эйфелева башня. Готовя пост, с удивлением обнаружил, что изначально башня не имела утилитарного значения и предназначалась для показа мощи инженерной мысли французских инженеров на всемирной выставке 1889 года. Особенно это странно при том, что парижане не сильно были рады такому "украшению" города. Существует даже история про то, что у Мопассана, высказывавшегося категорически отрицательно в адрес башни, как-то спросили, почему же он тогда так часто обедает в её ресторане, он ответил, что это единственное место, откуда не видно "проклятую железяку". Это, конечно, не правда — учитывая плотную застройку парижских улочек, в центре башню вообще мало откуда видно, даже башню Монпарнас видно далеко не ото всюду. Эйфелева башня, надо заметить, своей цели достигла. Она не только показала продвинутость французских инженеров, но даже дала начало целому направлению арочных металлических конструкций. Ещё один интересный факт касается лифтов. Как известно, сейчас на самый верх башни можно подняться на лифте. Пока мы бродили возле неё, я всё гадал: был ли лифт изначально частью конструкции или же был встроен потом каким-то талантливым инженером, которого затем предали забвению. Оказалось, что лифт таки изначально был частью конструкции башни.

Однако, "мавр сделал своё дело — мавр может уйти". В 1909 году, по заявкам трудящихся вшивой интеллигенции, башню должны были разобрать. Спас её тот факт, что башню оказалось удобно использовать как радио-ретранслятор. С 1904 года на ней располагается постоянная радиостанция. Так что радио-вышкой, коей я её считал, Эйфелева башня стала только через 15 лет после своей постройки.

Если делать вот так на фоне башни, то можно попасть не только на свой фотоаппарат. Эй, кто там нас ещё снимал? Отзовитесь. 

Хотел подойти и пнуть башню. Ну, это как поковырять египетскую пирамиду. Вышел облом. Башня опирается на четыре одноэтажных павильона, служащих входами на лестницы и лифты. Вокруг каждого павильона зона отчуждения и рамка с металлоискателем на входе в эту зону. На рамку очередь. В итоге пришлось банально целовать жену на фоне Эйфелевой башни. Скажите спасибо, что я её (башню, не жену) за антенку не держу на фотке.

Ещё одним, или точнее двумя, известными монументами Парижа являются триумфальные арки. Наиболее известной является арка в конце Елисейских полей на площади Звезды. Действительно, сооружение грандиозное. В этой арке есть музей, а с крыши можно посмотреть на Елисейские поля, площадь Согласия, сад Тюильри и Лувр. К сожалению, внутрь мы не попали, так как в тот момент, когда мы очутились возле неё, там проходило какое-то военное шествие.

Помимо вышеупомянутой арки, есть ещё арка на площади Каррузель. Она значительно меньше и вычурней. Арки находятся на одной прямой и изначально предполагалось, что они будут образовывать единый ансамбль.

Церкви

Аббатство Сен-Дени

Аббатство Сен-Дени мы просто пробегали мимо. Одно из старейших аббатств в Париже. Да и не сильно-то и в Париже, это сейчас оно стоит в одном из центральных кварталов, а во времена юности города и аббатства последнее находилось где-то далеко в полях и не иначе как в следствие тектонического дрейфа в последствии вползло в центр Парижа. Базилика на самом деле действительно интересная (больше от аббатства почти ничего не осталось), но на данный момент находится в состоянии глубокой реконструкции. Обещают закончить не то в 2019, не то в 2021 году. Вот тогда точно рекомендую посетить её: должно быть интересно. Сейчас тоже можно зайти, но только если вам по пути.

Базилика Сакре-Кёр

Базилика Сакре-Кёр построена на самом высоком месте Парижа. Действительно, даже с паперти базилики можно разглядеть город буквально насколько хватает глаз. О самой базилики, к сожалению, особо ничего сказать не могу, за исключением того, что здание красивое и снаружи не очень похоже на католический храм, чем и примечательно. Также очень рекомендуют смотровую площадку наверху базилики, она даёт возможность осмотреть круговую панораму города (с паперти вид только на юг), а также возможность проверить, есть ли у вас клаустрофобия, ибо последние несколько метров винтовой лестницы очень узки.

Собор Парижской Богоматери

Если среди ночи разбудить среднестатистического человека и попросить его перечислить достопримечательности Парижа, то среди самых популярных, наряду с Эйфелевой башней и Лувром, будет собор Парижской Богоматери.

Собор поражает многим. Для начала, он "первый во всём": Нотр-Дам-де-Пари является законодателем многих архитектурных течений, просто потому, что он был первым. И не зря моей жене теперь многие католические храмы кажутся похожими на него, во всяком случае изнутри. Я не говорю уже о множестве соборов, посвящённых Богоматери, которые штампуются с него просто как с лекала. Виденный мной Норт-Дам-де-Монреаль  сохраняет основные черты праотца, хотя и не идёт с ним ни в какое сравнение. Собор смотрится очень интересно: он достаточно лёгкий для своих колоссальных размеров, но в то же время в нём присутствует некая тяжеловесность, чего умудряются избегать в более новых католических храмах такого типа.

Почему-то Нотр-Дам-де-Пари всегда фотографируют с фронтона и две его башни стали визитной карточкой собора. Но все, кто видел его вживую, рекомендуют обойти вокруг. Собор действительно интересен со всех сторон.

Собор порадовал не только интересной архитектурой, но и прекрасно сделанным аудиогидом. Мы рассчитывали провести в соборе полчаса, а вместо этого застряли на полтора. Аудиогид у них лучший в Париже — интересный и прекрасно сбалансированный. 

В соборе хранится Терновый венец Иисуса Христа. Сейчас саркофаг с венцом выглядит вот так. 

Интересная особенность: северная роза не имеет вертикальных и горизонтальных линий, что создаёт эффект вращения. Симметричная ей южная роза подлежала восстановлению и там этот приём был забыт, за счёт чего она выглядит статичной. Очень интересно сравнить.

В соборе, как и полагается, есть орган. Место органиста при нём является одним из самых престижных во Франции. Нам повезло и после службы мы услышали этот орган. Небольшие зарисовки, не понятно к чему они были приурочены. Я не первый раз слышу орган, в том числе и в соборе. Но здесь я был просто поражён, насколько мощь инструмента соответствует архитектуре собора.

Отдельной экскурсией является подъём на колокольни. Очередь, хоть и не радует, но выстоять её всё же стоит. Собор интересен даже сверху, даёт круговую панораму центра Парижа, а также есть возможность познакомиться поближе с химерами. Надо сказать, количество видов последних заставит позавидовать небольшой зоопарк.

"...вес колокола Эммануэль в южной башне — 13 тонн, его языка — 500 кг." Не удивительно, что охрана довольно спокойно отреагировала на мои попытки раскачать язык. Жаль, на верху мы были не в тот момент, когда звонят колокола северной башни. Было бы интересно.

Музеи

Лувр

Когда речь заходит о музеях, первое, что приходит в голову, естественно Лувр, место действия романов Дюма и "Проклятых Королей" Дрюона, а также, по совместительству, один из величайших музеев мира. Как ни странно, французы ставят Лувр по значимости и мощности коллекции на третье место после Эрмитажа и музея Метрополитан. Сам дворец мне показался намного больше, чем Эрмитаж. По размерам только крыло Дэнон (Denon) является сравнимым со всеми четырьмя корпусами Зимнего Дворца, при этом существует ещё симметричное ему Ришелье (Richelieu) и не уступающее Сюлли (Sully). Но, к сожалению, королевская резиденция ассоциируется у меня только с разочарованием. И сад пыльный, и Лувр бестолковый, как музей. Мы понадеялись на взятый в Лувре аудиогид — не повторяйте нашей ошибки. Гид в высшей степени бестолковый, рассказывает не то и не о том. В гиде описаны какие-то малоинтересные артефакты, с какими-то незначительными подробностями. Коэффициент полезной информации процентов 30–40. На русском гида нет, так что для тех, кто плохо понимает по-английски, аудиогид и вовсе бесполезен. Говорят, что если нанимать живого экскурсовода, ситуация намного лучше. Без экскурсии вовсе в Лувр идти бессмысленно — он превращается в плохо организованный склад антиквариата. 

Начиная башней в лесах слева и симметричной ей справа, и даже не заканчивая стеной далеко на заднем плане — это всё Лувр.

Очень забавные ощущения вызывают мировые шедевры. Во-первых, Мона Лиза не такая уж маленькая. Нормальный портрет, нормального размера. Меня удивило, насколько уставшее у неё лицо, по репродукциям этого не замечаешь. Хотя на счёт репродукций есть некоторое сомнение. Дело в том, что процентов 70 % туристов приезжает в Париж, чтобы зафигачить себяшечку с Джокондой. Естественно, половина этих приматов не подозревает, что покрутить на своей супер-зеркалке (благо, они постепенно вытесняются смартфонами, но от этого не легче), чтобы отключить вспышку. Т. е. каждый второй придурок фотографирует картину из мирового наследия со вспышкой!!! И то, насколько спокойно на это взирает охрана, говорит об одном из двух: либо стекло, защищающее картину, какое-то очень особенное и нивелирует разрушающий эффект от вспышки, либо выставлена репродукция (во что я верю больше).

Ещё в Лувре хранится Венера Милосская. Надо сказать, что статуя не впечатляет. Даже на фоне рядом стоящих менее именитых скульптур. А уж в сравнении с Никой Самофракийской проигрывает и вовсе. По всей видимости, Ника просто хуже поддаётся фотографированию, я только что сравнил профессиональные фотографии обеих статуй и на фото сильно проигрывает Ника. Да и аудиогид (вот здесь он оказался на удивление полезен) гнусавит о том, что, мол, вовсе не задумывалась Венера как шедевр, а делали её для чьей-то гостиной, и стоять она должна была к стеночке, поэтому сзади не сильно облагородили, и вообще это часть композиции — от неё ещё куда-то мужик потерялся.

Центр Жоржа Помпиду

Так как музеи надо выстроить в каком-то порядке и первым был Лувр, то пойдём от наименее понравившихся к оставившим самое приятное впечатление. Центр Жоржа Помпиду и не музей-то вовсе. Музей современного искусства занимает в центре всего два этажа. В остальных помещениях располагаются библиотека, кинотеатр, культурно-выставочный центр и... В общем, мы там мимо пробегали, и я до конца не разобрался, чем ещё занято здание центра. Музей современного искусства — штука противоречивая. С одной стороны, полно работ из разряда "туалет не работает", с другой стороны, есть и достаточно интересные вещи либо по своей реализации, либо в плане идеи, которую они несут в массы.

Вот и Наташка приобщилась к созданию мирового шедевра: жёлтая "рыбка"(если кто может разглядеть) — её работа.

Дом ивалидов

Дом инвалидов — огромный больнично-санаторный комплекс для военных ветеранов, построенный по приказу Людовика XIV. На сегодняшний день комплекс функционирует как по своему изначальному назначению, так и в качестве музея армии и мавзолея полководцев, включая самого Наполеона I. Последнее, конечно, верх цинизма — сослать человека на остров, свести его там с ума, а после смерти выставлять его гроб на показ как достопримечательность. Лучше всего на эту тему выразилась Катя: "На костях зарабатывать не грешно!" (табличка "сарказм", если кто не понял). В целом собор Дома инвалидов, который и является мавзолеем, очень красивый, но посещение его оставляет гнетущее впечатление. Я бы не рекомендовал его к посещению.

А вот музей армии приятно впечатлил. Во-первых, в коллекции собрано всё: от каменных топоров до макета атомной бомбы. Во-вторых, хотелось бы выделить отдельно коллекцию средневекового оружия, прекрасно сохранившиеся рыцарские латы, оружие востока и даже бамбуковый доспех китайских воинов, его я в живую видел в первый раз. И в-третьих, очень интересно представлены экспозиции Первой и Второй мировых войн. Тут представлены все без исключения страны участники. Очень многие залы оборудованы для показа кинохроники. В общем, зашли мы туда на час, а вышли через пять.

Галерея Оранжери

Ещё один достаточно противоречивый проект. Теплица, переделанная в картинную галерею, с одной целью — вместить кувшинки Клода Моне — и впоследствии принявшая на баланс коллекцию Поля Гийома, сильно прореженную его вдовой (ага, распродать половину Пикассо — умный ход). Коллекция Гийома и кувшинки — две совершенно самостоятельные экспозиции и оставляют совершенно разные впечатления.

Коллекция Гийома создаёт впечатление, что весь постимпрессионизм — порождение коммерческого подхода. Далее следует лично моё мнение, сложившееся при просмотре коллекции и прослушивании гида и которое ни в коем случае не претендует на художественную критику. У меня возникло впечатление, что большинство авторов этого периода появилось следующим образом: коллекционер (или арт-дилер), заработавший себе имя и возможность диктовать моду, находит алкоголика / наркомана / дебила (нужное подчеркнуть), и начинает продавать богеме его мазню как новое слово в искусстве. Ну, а богема что? Нельзя же сказать, что король голый. Приходится поддерживать рублём франком. И так пока художник не начинает продавать свои работы самостоятельно. После этого он расстаётся с арт-дилером (становится ему не интересен), а последний "открывает новое дарование". Другая история с Пикассо. Тот  сам умеет чувствовать и создавать веяния моды, рождая на потребу публике то розовый период, то целый кубизм. Его работы действительно гениальны, но очень тяжелы к восприятию.

Возвращаясь к кувшинкам Моне. Пожалуй, это единственная известная мне картина (если картиной можно назвать комплект из восьми огромных полотен), в которой автор не только работал над картиной, но и проектировал выставочный зал, в котором она должна экспонироваться. Забавно, что Моне заложил в композицию ещё и абсолютно пустой зал, предназначенный для подготовки к восприятию. Сама картина (можно, я всё же буду говорить картины?) производит потрясающее впечатление. Стоя возле картины, вы наблюдаете хаотичный набор пятен — покраска стены методом взрыва ящика красок. И только отойдя метров на восемь (или сколько там позволяет зал) вы видите пруд, ивы, кувшинки, причём не плоские, а в объёме. Для меня осталось загадкой, как можно так видеть картину, чтобы стоя вплотную к ней, фактически не видя, что получается, понимать, как она будет смотреться с восьми–десяти метров. В репродукциях, понятно, этого не видно. И ещё: репродукции не передают объём, присутствующий в картинах.

Аудиогид в галерее нужен однозначно. Причём рекомендую не пытаться экономить и не брать один на двоих. Большинство полотен прокомментированы, и комментарии толковые и интересные.

Опера Гарнье

В оперу Гарнье мы попали тоже случайно. В один из дней зашли в фойе экскурсионного входа и решили, что интерьер, показанный в рекламном ролике, сильно напоминает фильм "Призрак Оперы". Оказалось, не зря. Действия книги, а потом и мюзикла, и фильма действительно происходят в опере Гарнье, и тому есть несколько предпосылок. Во-первых, имел место случай с оборвавшимся противовесом, державшим люстру (в книге обрывается люстра). Во-вторых, сначала выделили землю, потом решили провести георазведку. Оказалось, что опере предстоит стоять на плывуне. Для того чтобы фундамент держался, для грунтовых вод построили резервуар (я не инженер, поэтому не могу правильно описать и прокомментировать, что в точности было сделано), в итоге под оперой действительно расположено нечто подобное подземному озеру. У призрака даже есть своя ложа — номер 5. И как и положено, её оставляют пустой.

История здания сама по себе очень интересная. За время строительства сменилось три политических режима: империя, республика и что-то там ещё. Тем не менее, французы нашли деньги и возможность достроить здание. Не обошлось и без эксцессов: Гарнье пришлось покупать билет на открытие оперы. Абсурд! Человеку, разработавшему проект до мелочей, протащившему строительство через три политических строя, наступившему на горло всем — от политиков до скульпторов, пришлось выложить кругленькую сумму за присутствие на празднике, которым все обязаны ему.

Объясните мне, сколько лет должно исполниться творению в стиле неопиздецизма, чтобы оно стало классикой? Гарнье тоже костили на чём свет стоит и за помпезность, и за смешение стилей, а сегодня его творение — мировое наследие.

Посетить оперу Гаренье категорически советую. Это один из двух наиболее запомнившихся мне музеев Парижа.

Галерея д'Орсе

Музей занимает здание бывшего железнодорожного вокзала, что равно интересно и очень выигрышно для музея. Во-первых, в музее много воздуха, во-вторых, даже здание само по себе интересно. Этот музей перевернул моё представление об импрессионизме. Здесь прекрасная коллекция импрессионистов и замечательный аудиогид по этой коллекции. Также я открыл для себя Ван Гога. "Звёздная ночь над Роной" обладает потрясающим эффектом — на какой бы объект, на какой бы план картины вы не смотрели, он оказывается в фокусе, а все остальные размыты (не повторять в домашних условиях: репродукция данного эффекта не даёт). Удивительно, музей д'Орсе понравился мне больше всех в Париже, а сказать о нём получается меньше всего. Но мой совет, если будете в Париже, вы можете пропустить Лувр, но обязательно посетите д'Орсе. Это тот музей, ради которого мне хочется приехать в Париж ещё раз.



Полезные советы:

1. Paris Museum Pass полезен, но только в том случае, ели вы хотите всё время действия пасса ходить по музеям. Помогает заглянуть в музей, в который вы не собирались, и остаться там на весь день.
2. Не путайте Paris Museum Pass и The Paris Pass, последний категорически бесполезен.
3. Если не купили пасс, то можно воспользоваться тем, что в галереи Оранжери и д'Орсе можно купить сдвоенный билет, что будет дешевле.
4. Советую приобрести аудиогиды в Оранжери, д'Орсе, Нотр-Дам-де-Пари и опере Гарнье. В Нотр-Даме и опере в гид можно вставить свои наушники-таблетки и слушать один на двоих.
5. В Лувр действительно лучше заходить через "перевёрнутую пирамиду" — торговый центр Карусель.

Дух Парижа

На позапрошлых выходных выбрались в Париж. Признаюсь честно: Париж был сродни мечты детства. Не из разряда "увидеть Париж и умереть", у меня помимо Парижа ещё длинный список желаний, но я знал, что, когда представится возможность, я обязательно там побываю. И вот возможность представилась. Впечатлений масса: мы жили рядом с Монмартром, вдыхали ароматы Парижа, завтракали круассанами и пили вино на Марсовом поле с видом на Эйфелеву башню. Но обо всём по порядку.

Жена недовольна тем, что её оторвали от домашних дел и потащили через пол-Европы. Да ещё и в самолёт заставили лезть.

Ароматы Парижа и первые впечатления

Первое впечатление от Парижа сводится к тому, что он вытеснил Катманду со второго места в моём личном рейтинге самых грязных городов. Толпы бомжей, на асфальте валяется мусор, ровный слой которого местами скрывает сам асфальт, и хорошо, потому что город невыносимо засцан — потёки видны везде, запах соответствующий. Бомжи достаточно продвинуты — оборудованы спальниками, а в терминальных случаях палатками и горелками. Жалею, что не стал фотографировать лагерь под забором Дома Инвалидов. Представьте картину: госпиталь военных пенсионеров-инвалидов и музей армии в одном флаконе, территория обнесена забором и охраняется автоматчиками (остальные музеи, в т. ч. Лувр, охраняются обычной охраной с дубинками, в лучшем случае — с пистолетом), и в двухстах метрах от ворот к ограде пристёгнуты две палатки, между которыми находится газовая плитка и сковородка.

Ещё палатки бомжей, эти уже под мостом. Зелёная — вполне себе приличная Quecha.

С точки зрения отношения к чистоте Париж абсурден до неприличия. Вот вам дядечка добросовестно подбирающий экскременты за своим псом (кстати, собачьих какашек, в отличии от человеческих испражнений, на улицах не видно). А вот тут же, на его фоне, другой дядечка выходит из-за угла дома недвусмысленно поправляя молнию на брюках. А вы говорите: "Стамбул — город контрастов".

Таким образом в нашей семье появилась шутка: "Пора бы вынести мусорное ведро, а то оттуда уже парижский аромат".

Жили мы недалеко от Монмартра. Гадюшник ещё тот: негров из него вытеснили арабы, а их, в свою очередь, подвинули цыгане. Гостиница называлась Altona. Состояние стен и дверей называется "хватит насиловать труп", я такое видел в советских санаториях в 90-х. Зато кровати и сантехника были в порядке. Звукоизоляция хреновая, но в целом внешние звуки нам не сильно мешали. Персонал, вопреки жутким отзывам в интернете, очень приятен и дружелюбен. Нас обслуживали два дневных портье и один ночной. Дневными были два француза, вышедшие из комедии 60-х–70-х: кучерявые мужички лет под 40, рассеянные, улыбчивые и забавно суетливые. Ночным портье был негр в костюме на несколько размеров больше, который всё учил нас французским числительным. Наташку таки выучил. Перед выездом у нас заел сейф в номере — открыли быстро и без проблем.

Обман, везде обман

Уж простите, что начал с негатива. Просто я слышал о Париже, что это не самый чистый город, но то, что столица одной из наиболее успешных европейских наций окажется грязнее столицы маленького и очень бедного азиатского государства, я никак не ожидал. Поэтому впечатление получилось очень уж яркое. Добавлю ещё список известных обманов, чтобы закончить на этом негатив и перейти к позитивным отзывам.

Обман первый "Здравствуйте, давайте я Вам помогу". Таксистами в аэропорту/на вокзале нашего человека не удивить и не пронять. Куда им следует ехать, знает каждый. Здесь же мы попали на кидалово с метро. На станции, на которую приезжает шаттл из аэропорта, в начале тоннеля, который ведёт в метро, стоит автомат, возле него рой парижан ближневосточного происхождения, они горят желанием помочь. Когда ты не загораешься идеей, чтоб тебе помогли, тебя начинают убеждать, что это единственное место, где можно купить билеты. Ага щазз: в двадцати метрах за углом четыре автомата и касса. Как поняли мои друзья, таки решившиеся начать эксперимент (к счастью, не закончившие его), задача этих весёлых ребят просто в том, чтобы развести вас на покупку самого дорогого билета в метро. Т. е. вот здесь, на руки от вас они не получают ничего. Единственный вывод: они на ставке у метрополитена. Будьте бдительны: парижский метрополитен кидает не хуже привокзальных таксистов в Харькове.

Обман второй "Шаман племени Вуду". Возле базилики Сакре-Кёр, на главной лестнице (если заходить через боковую, там никого нет, но не так красиво), стоят здоровенные негры. Стоят, плотно перегородив весь проход в обе стороны. Вам предлагают выставить палец и завязывают на нём феньку. Дальше идёт история о том, что данный индивид шаман какого-то племени и только что сотворил для вас амулет невиданной силы, поэтому ему неплохо бы сказать "спасибо" и дать денег, сколько не жалко. Не жалко должно быть от 20 евро. Правда уболтать можно и на меньшее. Настырные. В основном попрошайки от меня отвязывались, когда я по-русски начинал рассказывать, что я нифига не понимаю, что они лопочут, но не эти. Эти ещё и за руки хватают, если палец не дашь.

Обман третий "Книга посетителей". Дабы надпись "Киса и Ося были здесь" не смывать со средневековых зданий, во многих местах есть книга посетителей. Рядом с местом, где лежит книга, дежурят резвые цыганки, они так же подносят на планшетах бумагу на подпись. У человека возникает предположение, что это тоже что-то связанное с посещением достопримечательности. После подписания оказывается, что вы пожертвовали почку какой-то "благотворительной" организации.  Дальше решаем, что вы конкретно пожертвовали.

На удивление в других городах я не видел знаменитых для этих мест разводов. Например, в Стамбуле так и не встретил "чистильщиков" обуви. Зато здесь видел все описанные выше разновидности, но не обещаю, что парижская изобретательность на этом заканчивается.

Транспорт

То, что парижское метро на резиновом ходу, факт известный. Устройство вагона такого метрополитена я описывал в своих заметках по Монреалю. Здесь же меня удивило другое. Во-первых, не все линии на резиновом ходу, есть и на рельсовом. Есть прекрасная возможность прочувствовать, почему именно парижане не любят рельсовое метро: оно значительно более шумное и трясёт в нём сильнее. Во-вторых, система открытия дверей. Двери открываются по заказу. Т. е. на станции машинист включает систему открытия дверей по всему поезду, но для того, чтобы открылась конкретная дверь перед вами, надо нажать кнопку, а в особо запущенных случаях —потянуть специальную ручку. В третьих, это нечто подобное системе "горизонтальный лифт": пути отгорожены стеной от перрона, в стене есть автоматические двери, машинист при остановке должен совместить двери поезда с дверьми в стене. В отличие от питерского горизонтального лифта, стена невысокая, 2–2,5 метра, и прозрачная. Я так и не понял закономерности (а соответственно, и причины) по которой расположены эти стены на станциях. Сначала я предположил, что ими отгораживают пути на рельсовых станциях, потому что считают их более опасными, но потом нашёл несколько рельсовых станций без этой стены.

Навигация по метро простая, но нашему человеку непривычная. Наши туристы пугаются и теряются. Ввиду того, что линии находятся в середине станции, помимо номера линии на указателе пишется ещё и конечная станция. Кстати, это полезно ещё и тем, что некоторые линии таки раздваиваются в конце, т. е. в итоге есть несколько маршрутов. В остальном переходы в метро достаточно однозначные, хоть неухоженные и порой длинные настолько, что по переходу можно пройти три станции (см. связку Châtelet — Châtelet Les Alles — Les Alles).

Это не коридоры Чёрной Мессы после атаки из Зен, это парижское метро. К сожалению, камера не передаёт аромат и сопли плесени и мха, свисающие с потолка, так что наслаждайтесь просто кривой разводкой.

Метро объединено в одну сеть с сетью городских электричек RER. В пределах 1–3 транспортной зоны они перевозят пассажиров по тем же билетам, что и метро. На Gare du Nord развязка выглядит очень забавно: по виадуку, на уровне где-то этажа третьего, едет метро, на уровне мостовой едут обыкновенные автобусы, а уже под землёй расположен двухэтажный железнодорожный вокзал. Вот на этой развязке мы с женой потерялись, ситуацию усугубило ещё и то, что из-за какой-то мелкой аварии электрички уходили не по расписанию и не со своих платформ. В общем, на встречу с друзьями мы опоздали где-то на час.

Помимо метро и электричек, общественный транспорт представлен ещё и автобусами (по слухам есть ещё где-то и трамвай, появившийся аж в 1992 году, но его никто не видел). Автобусы имеют ту же эмблему, что и метро. Поэтому я думал, что можно в автобус можно пересесть из метро по тому же билету (снова-таки по аналогии с Монреалем), но подтверждения этой теории мы не нашли, хотя и не сильно искали.

Еда

Так уж получилось, что, пробыв шесть дней в Париже, мы так и не удосужились дойти до французского ресторана. Ресторанчик, который мы облюбовали, был бельгийским.

Сразу по приезде мы попробовали зайти в местный McDonalds. Многие пишут о нём с восхищением и говорят, что французский не похож на все остальные. Не верьте! Еда не отличается ни чем. Сама забегаловка чуть погрязней, чем в Украине, и чуть почище, чем в Штатах.

Ещё одним неудавшимся экспериментом была столовка быстрого питания Flunch. Идея в том, что вы платите за тарелку, а сколько вы на ней сможете унести, зависит уже от вашего артистизма. В качестве альтернативы можно взять кусок мяса, заплатить за него, а гарниры и салатики докладываются уже после кассы, снова кто сколько сможет, в зависимости от места на чемпионате по тетрису. Друзья остались столовкой вполне довольны, а вот нам не повезло: мясо было достаточно плохо прожарено.

Ещё один способ дёшево поесть — это забегаловки, имеющие в названии кебаб. В латинском квартале они даже не выглядят опасными для жизни, в остальных местах возникает подозрение, что крысу, которую жарят на вертеле, отравили едой из этого же "ресторана". Размер порций такой, что если вы собираетесь съесть ЭТО в одно лицо, к блюду прилагается медаль "за взятие кебаба"!

Все вышеперечисленные способы дают возможность поесть вдвоём на 12–14 евро. Если же хочется чего-нибудь более изысканного, а нули на банковском счету гнездятся в основном перед значащими цифрами, во французских ресторанах средней руки есть такое понятие, как menu du jour (меню дня), которое позволяет деловым французам бюджетно поесть в середине дня. "Бюджетно", это те же 12–14 евро, но уже на человека. Мы ели в Leon de Buxelles — очень душевный бельгийский ресторан. Меню включало салатик, десерт и основное блюдо, желательно мидий (Mussels Marinara). Почему-то считается, что в Париже обязательно нужно попробовать мидий. Откуда в городе посреди континента взяться традиционному блюду из чисто морской живности, для меня так и осталось загадкой. Также для нас загадкой было, как правильно их есть. Однако, как следует из инструкции, есть их следует, как вам удобно. Ещё могу порекомендовать в этом ресторанчике бельгийское же пиво Kwak.

Люди, человеки и Перформанс

Париж особо примечателен своим населением. Каким-то своеобразным духом свободы и лёгкости. В Париж хочется возвращаться не на Марсово поле или в Лувр, а именно в эту жизнерадостную толпу. В Париже постоянно ощущение праздника и народного гуляния, такой себе перманентный Новый год в любой день недели в любое время года, только без мордобоя, хрустящего под ногами стекла и холода.

Однако каждый раз, когда я подходил за штопором к какой-либо компании, она оказывалась англоговорящей. И когда мы сидели на берегу Сены и пили вино, мы очень приветливо махали экскурсионному катерку, а потом уже нам на экскурсионном катере очень приветливо махали "парижане" с берегов Сены. Вот у меня и возник вопрос, а был ли мальчик были ли в этой жизнерадостной толпе парижане или хотя бы французы, или всё это ощущение праздника создаётся туристами, приезжающими с определёнными ожиданиями и самоиндуцирующимися на вот такое вот праздничное поведение. Хотя, с другой стороны, в пятницу вечером метро было забито именно французами, ярко разодетыми (точнее ряженными) и едущими на гулянки, а вот на следующее утро город смотрелся немного опустевшим, даже несмотря на старание автобусных туров вся-европа-за-семь-дней. 

Вот в чём действительно нельзя отказать парижанам, так это в умении делать шоу. То тут, то там возникают мелкие уличные представления — от простой игры на музыкальных инструментах до акробатических трюков. Что меня удивило, так это то, что при всём обилии уличных музыкантов, мы так и не услышали парижских мелодий. 

Одно из достаточно зрелищных мест — это мост О'Дубль (Pont au Double). Сам мост, кстати, также очень интересен: он деревянный, с деревянными перилами и несущими элементами, рекомендую присмотреться к нему как сверху, так и с воды. В частности на этом мосту выступали роллеры: городили себе трамплин из магазинных палет и кусков забора и перепрыгивали палку на высоте метров трёх. В один из дней в первые ряды зрителей затесалась цыганка-попрошайка, разодетая в лохмотья, с табличкой "помогите ребёнку на еду / бабушке на операцию / мужу на новый особняк (нужное подчеркнуть)", в общем, при полном параде. Смотрела с большим интересом, а когда парни пошли с шапкой по кругу, кинула в эту шапку сколько-то евро. Самое смешное, что единственным, кто удивился в этой ситуации, был роллер, собиравший деньги.

Ещё мы в метро как-то очень удачно попадали на одну и ту же группу музыкантов: два саксофона и кларнет. Они таскали с собой какой-то проигрыватель с усилителем, который играл им минус, и исполняли "Hello Dolly" и что-то ещё в том же духе. Один раз мы попали на момент, когда вместе с этими музыкантами в вагон зашли участники Sephora Colour Run (люди обливались краской, потом бегали по городу, в общем, позитивными флюидами были заряжены под завязку). В итоге остальные пассажиры не только слушали весёлую музыку, но и наблюдали разноцветную подтанцовку.

Полезные советы:

1. Берите максимально удобную обувь. Можно страшную, но максимально удобную. Парижские улицы крайне негостеприимны к вашим ногам и обувь любого цвета к концу дня будет равномерно серой, а ноги будут гудеть от кривого асфальта и брусчатки.

Отсутствие правильной обуви затрудняет понимание Парижа.

2. Советую также брать удобную одежду, в которой не жалко сесть в ... на не очень чистую землю. В Лувр вас и так пустят, они на этом деньги зарабатывают, а вот посидеть и попить вина на Марсовом поле или на берегу Сены вам определённо захочется.
3. Возьмите подстилку, на которой можно сидеть. Мы не взяли и очень жалели.
4. Дневной абонемент в парижском метро — вещь категорически бесполезная. Рекомендую покупать билеты книжечками (karnet) по 10 или 20 штук. Нам двоим на 6 дней понадобилось 40 билетов.
5. Возьмите вечером вина, сыра и выпейте на Марсовом поле под свет Эйфелевой башни. И не бойтесь табличек "распитие спиртных напитков запрещено",

они давно никого не пугают.

PS: конечно, мы обежали кучу музеев, сбили ноги и прониклись современным искусством, но об этом в следующий раз, ибо и так многабукав.