Сказать, что мы видели Грецию, нельзя: мы больше смотрели на море и на ресторан в отеле. Но всё же кое-какие впечатления от посещения острова Кос остались.
Эгейское море, в котором находится Кос, по субъективным ощущениям оказалось чуть более солёным, чем Средиземное — у меня даже получалось сидеть, а уж лежать в воде в различных позах одно удовольствие. Чисто очень — отплываешь метров 50–100 от берега и всё ещё видно дно, как будто оно у тебя под ногами. Рыба непуганая — ходит даже там, где тебе по колено. Видел даже рыбу-иглу. А вот морских ежей нету. Да и вообще наступить не на кого ˜— донных обитателей нет и глубина начинается почти сразу, стоит пройти всего 2–3 метра. Так что коралловые тапочки не нужны — защищаться ими не от кого, зато галька весьма неприятно набивается и начинает давить и тереть.
Оригинальное решение со входом в некоторые номера в нашем отеле, непонятно только, как при этом соблюдать дресс-код в ресторане.
Из отеля мы, естественно, выбирались: один раз в Кардамену, городок поблизости отеля, второй раз на Нисирос, остров — действующий вулкан.
Пейзажи за пределами отеля, мягко говоря, удручают. Если на Синайском полуострове выйдя за территорию отеля ты попадаешь на марсианский ландшафт, то здесь мы имеем марсианский ландшафт со следами колонизации: на каменистой почве под палящим солнцем грустно торчат вянущие фиги (ну или не вянущие, но очень "мозолистые" оливы). Тут и там в этом великолепии встречаются глинобитные сарайчики. По сравнению с этим пейзажем, Турция, находящаяся в паре часов плавания от Коса, — вершина цивилизации.
Надо сказать, популярным местным развлечением являются баги. Местность достаточно гористая, поэтому умеючи можно неплохо ворваться. Но мы, к сожалению, не умеем.
В Кардамене вспоминается Катманду. Грязи нет, но разруха примерно такая же. Очень неприветливый город (в плане внешнего вида, конечно; жители вполне себе приветливы).
Электрическим развязкам до Катманду далеко, но и не столица же.
Ну и всё-таки самое интересное — это выезд на вулкан. Нисирос, хоть и извергался последний раз 15000 лет назад (Википедия даёт 700 лет, но экскурсоводу я верю больше), всё ещё не сказал своё последнее слово и считается действующим вулканом, в чём несложно убедиться в одном из кратеров. Когда из вулкана ещё извергалась лава и даже немного после этого, высота гор вокруг кратеров достигала 1400 м, но благодаря постоянным землетрясениям к сегодняшнему дню высота уменьшилась до 600 метров.
Лава из вулкана не извергается, зато в нём есть действующие кратеры. На самый большой из них, Стефанос, возят туристов. При том, что Стефанос не самый новый, новые кратеры как бы ещё в процессе создания (последний появился меньше двух десятков лет назад) и туристов на стройку никто не пускает, в нём всё же наблюдается некоторая активность: всё время что-то выплёвывают серные гейзеры, чем создают непередаваемый аромат, какие-то участки огорожены, чтобы на них не заходили, раскиданы термо- и сейсмо-датчики.
Панорама кратера Стефанос.
В вулкан нырять аккуратно!
Кстати, надо заметить, что предупреждение вполне оправдано. От стойкого запаха серы становится плохо — людей, начинает мутить, кружится голова. Я думаю, что люди с проблемами со здоровьем вполне имеют шанс потерять там сознание. Но ощущения от спуска того стоят. Грунт очень мягкий и пружинистый, при этом очень разнородный по цвету и теплопроводности.
Вот здесь грунт белый и с вполне неплохой термоизоляцией, а вот то коричневое пятно с зелёной окантовкой намного мягче и теплее.
Вентиль для включения/выключения вулкана1. Мы его, конечно, покрутили, и вот ниже на видео можно увидеть, что из этого вышло.
К сожалению, заснять источники пара так и не получилось — не хватает возможностей камеры. Тут как раз те самые 30 % случаев, когда снимать на тапок не получается и нужна нормальная зеркалка. Поэтому поверьте на слово: вокруг гейзера ярко жёлтые (канареечные) образования, а зам гейзер выглядит, как носик закипевшего чайника.
Внезапно на вулкане живут люди. И что самое удивительное, ещё век назад население острова Нисирос составляло 10 000 человек. Хотя жизнь на вулкане, даже если лава не затекает к вам в гостиную, штука очень проблематичная. Во-первых, действующий вулкан означает постоянные землетрясения. Помните? Горы уменьшились на 800 метров — больше чем в два раза. Во-вторых, нет источников пресной воды. Да, остров славится своими серными термальными ваннами, но проблема в том, что все грунтовые воды существуют с примесью серы, либо других достаточно ядовитых химических веществ. Пресную воду либо собирают во время дождей, при том что они, как я понимаю, тоже нечастое явление, либо завозят с Коса, что является уже новшеством, появившемся в ХХ веке. В-третьих, единственный ровный участок земли на острове находится в жерле вулкана и он очень-очень небольшой. Добавьте к этому каменистый характер почвы и вы получите почти полное отсутствие возможности земледелия. Недостаток места решается с помощью террас. Их по склонам огромное количество, что снова создаёт параллель с Непалом. Как и в Непале, здесь это тяжёлый ручной труд. Много, очень много труда. И в-четвёртых, электричество здесь тоже добывают с соседнего острова, а конкретно с Коса.
Деревенька, примостившаяся на вершине гор, обрамляющих жерло вулкана. У кого хорошее зрение, может разглядеть идущие от деревни земледельческие террасы.
Несмотря на всё это, остров остаётся очень гостеприимным местом. Островитяне научились выдумывать разные диковинки, в основном гастрономические, которыми можно удивить туриста. Например, помидорное мороженое. Когда мы были в Мандраки, в глаза бросилось два существенных отличия от Коса. Первое: всё гораздо дешевле. Я по своей дурацкой привычке к отечественному сервису думал, что здесь торговля будет строится по принципу "куда ты денешься с подводной лодки?" В том смысле, что за неимением альтернатив вам будут впаривать что угодно по тройной цене. Но здесь всё с точностью до наоборот: цены вполне себе приемлемые и ощутимо ниже, чем на Косе. Здравомыслящие люди правильно привлекают клиентов, а не заставляют несчастных, заехавших на край света, расплачиваться за свою неосмотрительность. Второе: Мандраки, столица острова, выглядит намного наряднее и приветливее Кардамены. Здесь всё яркое, красивое и уютное, за счёт того, что улицы все пешеходные, ну или по ним ездят на мотороллерах или на тук-туках (или как они называются в Греции?).
Уютный и ухоженный Мандраки в противовес зачуханной Кардамене.
Реальная ширина улиц в Мандраки. Указатель на углу поместился только потому, что это выход с главной площади.
Главная площадь острова и мэрия (жёлтый дом).
На острове даже есть прокат машин, но, с моей точки зрения, арендодатель в этом случае должен платить арендатору за то, что последний его развлёк. Кстати, машину, если уж сильно хочется, можно привезти паромом с Коса: билет на машину дешевле, чем билет на человека. Но на острове всё равно только одна дорога: от порта к Стефаносу — жуткий горный серпантин, по которому придётся разминаться с автобусом. Так что лучше не выпендриваться и доверить дело профессионалам, тем более, что билет на автобус до кратора можно купить тут же на пристани. В принципе, если вам не нужен экскурсовод, всю поездку вполне можно организовать самому: паромы из Кардамены ходят регулярно (рекомендую тот, что с акульей мордой: он доезжает за полчаса вместо часа), билеты на них в свободной продаже тут же, у трапа, аналогично с автобусами к Стефаносу.
Ещё одна достопримечательность Мандраки — это два циклопических размеров фикуса. И если один — банальный каучуконосный фикус, крупные экземпляры которого можно увидеть в Турции (хотя и не такие крупные, как этот), то второй — фикус Бенджамина (на фотографии), который раньше я не встречал больше маленького деревца.
Помимо Стефаноса и Мандраки, наша экскурсия ещё включала церковь Панагия Спилиани. Место само по себе интересное тем, что церковь построена на развалинах старого замка, поэтому она частично церковь, частично замок. Но в целом ничего особо примечательного. Однако там узнал для себя интересный факт: в западной культуре, во всяком случае в Греции, двуглавый орёл считается символом православия, поэтому в православных храмах встречаются его изображения в самых разных видах. На флагах чёрный двуглавый орёл изображается на жёлтом фоне.
Вид на Мандраки со ступеней церкви.
Полезные советы:
Я бы не стал ездить по Нисиросу на машине, скорее всего это себя не оправдает.
Если всё же решились на машину, привезти на Нисирос заранее арендованную на Косе машину может оказаться выгодней, особенно если вы арендовали её на несколько дней.
Тур на вулкан можно полностью организовать самостоятельно. Правда, не обещаю, что это будет дешевле. Это стоит проверить.
Попробуйте в Мандраки местное мороженое — действительно необычный вкус и стоит недорого.
Горнолыжные курорты, дабы не простаивать летом, стараются добрать "не сезон" за счёт трекинга и горных велосипедов. Побывав недавно в польских Татрах, задался вопросом, а точно ли для Закопане сезон зимой? Людей на треках огромное количество, все приюты переполнены и заказаны на полтора месяца вперёд, очередь на канатную дорогу полчаса — и всё это посреди рабочей недели.
Для того чтобы не ночевать в переполненном приюте на полу в столовой, мы с женой решили сделать хайк по Татрам в формате выходного дня. Для начала я нашёл канатку, которая, как я понял, помимо того, что работает, ещё и выходит выше всех остальных. Канатка идёт из Кужнице на Каспровы Верх. До Кужнице прямо от автовокзала Закопане идёт маршрутка, не найти её невозможно — толпа ушатанных микроавтобусов марки "Привет от городского транспорта Украины" дежурит прямо на выходе из автовокзала. Ехать действительно три минуты, ну, может, ещё пять подождать, пока маршрутка набьётся. Билеты на канатку лучше заказывать on-line, таким образом вы можете попасть в нужное вам время. В противном случае вам придётся ждать тех, кто пришёл до вас, и тех, кто купил on-line. Кстати, система достаточно справедливая: через интернет они распродают только полвагончика и ещё полвагончика можно выкупить в порядке живой очереди. Так что в ситуацию, когда вы пришли, а билетов на сегодня нет, вы не попадёте. Если планируете не подниматься, как мы, а спускаться на канатке, имейте в виду, что осенью она рано закрывается: в октябре последний гарантированный спуск в 15:30 (билеты on-line можно купить на 17:30). Я понимаю это следующим образом: если вы хотите спуститься явочным порядком (пришёл-увидел-укатил), то они рекомендуют вам появиться до полчетвёртого, а последний вагончик при этом всё же уходил полшестого. Ещё один момент, который стоит учитывать при планировании спуска на канатке, это то, что вход в Татрский Общественный Парк является платным, и хоть оплата не ахти какая, но всё же перед входом надо найти лесника и дать ему денег, в смысле купить у него билет, а не то, что вы подумали. В случае подъёма на канатке парковый сбор уже включён в билет. Чего категорически не стоит делать, так это покупать спаренный билет туда-обратно. Он сильно дешевле, чем оплата подъёма и спуска порознь, но проблема в том, что такой билет предполагает всего 1 час 40 минут наверху. Такой странный финт обусловлен опять же таки регулировкой нагрузки на вагончик канатной дороги.
Поскольку выйти в долину пяти озёр у нас никак не получалось, а озёр всё же хотелось, маршрут получился следующим: Kasprowy Wierch -> Kolejka krzesełkowa Gąsienicowa, stacja dolna -> Czerwone Stawki -> Karb -> Kościelec -> Karb -> Czarny Staw Gąsienicowy -> Schronisko PTTK Murowaniec -> Przełęcz między Kopami (Karczmisko) -> Kuźnice. Кому проще рисуночком, можно посмотреть здесь, я надеюсь какое-то время кэшированный маршрут не удаляется, если же удаляется, то в любом случае по ссылке очень полезная интерактивная карта для трекинга в польских Татрах.
Собственно, озёра...
С одной стороны, в правилах парка строго воспрещается сходить с дороги. По официальной версии, чтобы медведь не съел. Но кто его его здесь видел? (А может, кто-то и видел, но уже не расскажет.) С другой же стороны, всё вокруг поросло жерепом, и особого желания ломиться через эту колючку нет.
За счёт зарослей жерепа всё вокруг зелёное даже в середине осени.
Наташка рядом с зарослями жерепа, чтобы оценить масштабы бедствия...
... и я.
Надо сказать, что, идя по парку, видно, за что берутся деньги. Маршруты, например, промаркированы так, что заблудиться не сможет даже человек, способный потеряться в лифте. На маршрутных указателях написано расчётное время до следующей точки (если не тупить фотографировать, то вполне можно уложиться). На источниках сделаны деревянные желоба, чтобы можно было попить и наполнить фляги. Помимо этого добрые гномы злобные горные тролли выложили из крупной осыпухи (камушки где-то 40х40) лестницы и наклонные дорожки. На лестницах я постоянно радовался тому, что не пожадничал и взял на прокат палки, иначе к концу этих 10 километров меня бы снесли с горы без коленей. Наклонные тропинки же, притрушенные грязью и смоченные дождиком, представляют из себя отличнейший каток.
Оборудованный источник. Очень атмосферно.
Stairway to Heaven... ёпт. И по такому все 10 км.
Надо сказать, что трекинг в польских Татрах оказался неожиданно тяжёлым. Во-первых, все эти лесенки и мощёные дорожки не сильно дружелюбно действуют на ноги. Во-вторых, переходы достаточно длинные, ведь нигде, кроме приютов, стоять нельзя, а приютов не так уж много и расстояния между ними приличные. Помимо этого, на переходах между приютами находятся ещё и перевалы. В-третьих, перевалы! Переход Karb -> Kościelec мы так и не осилили. Перед подъёмом на Кощчелец стоит табличка о том, что маршрут трудный, да и вообще сверху могут прилететь камни. Мы первоначально решили, что это пугалка для дедушек, которые здесь тоже ходят в больших количествах. Но, набрав метров сто из положенных трёхста, мы упёрлись в стенку высотой метров 6–7, по которой надо тупо лезть. Причём вверх пролезть не проблема, взяться есть за что, а вот вниз возникает проблема, что некоторые упоры для ног стоят под камнями, т. е. ноги надо ставить на ощупь, веря в то, что встать есть на что. Помня по Доломитам, насколько такое развлечение может быть неприятным, я решил, что я и сам-то могу не слезть, а Наташку и вовсе не сниму. Поэтому мы совершили самый бесславный подвиг в горах — развернулись и пошли вниз. Надо сказать, что именно на этом участке маршрута где-то половина людей действительно была в касках, что наводило на мысль, что, полезь мы выше, и мы бы пожалели, что мы без касок. Кстати, поляки ходят по Татрам ну в чём попало и с чем попало (тренировочные штаны для спортзала и городской рюкзачок вполне себе норма), но (!) абсолютно все обуты в хорошие горные ботинки. Так вот, возвращаясь к перевалам. Вернувшись на Карб сильно озадаченным и жуя свой обед, стал рассматривать перевалы, а точнее выходы на гребень, за которым находилась долина пяти озёр. С Карба мне было видно два: Świnicka Przełęcz (это скорее не перевал, а седловина и выход на гребень) и Skrajny Granat (это уже совсем не перевал, а одна из вершин Orla Perć). В обоих случаях тропинка сначала начинала забирать очень круто вверх, а потом, последние метров 100–200, вообще терялась в осыпухе, кажущейся с моей точки обзора почти вертикальной. Я понимаю, что издалека эти выходы могли казаться намного более страшными, чем есть на самом деле, но при дальнейшем планировании выходов я бы учитывал, что перевалы между озёрами в Татрах — штука достаточно непростая и стоит иметь запасной план на случай, если придётся повернуть назад.
На выходе с Карба всё было относительно просто. Мы прошли немного по гребню и спустились на Чёрное Озеро — самое большое озеро в нашем путешествии. Надо сказать, сверху оно смотрелось намного более красиво, чем с берега.
Вид с гребня на уже пройденные нами озёра.
Чёрное Озеро оттуда же.
Некий аналог крымского "телевизора".
На этом всё. От озера к приюту идёт почти ровная дорога, оттуда несложный спуск — и мы возле нижней станции канатной дороги. Оттуда маршрутка на автовокзал.
Обязательна хорошая трекинговая обувь. Лучше всего ботинки.
Обязательны палки, без них лестница убьёт колени.
Выход на Orla Perć, с моей точки зрения, требует предварительной разведки. Если заходить с канатной дороги, то, скорее всего, будет проще, но всё же этот маршрут лучше не ходить в непогоду и межсезонье. Мне кажется, лучше сначала на него в живую посмотреть со стороны, потом идти.
Из Вероны мы выехали часа на четыре позже, чем планировали, соответственно в Милан попали достаточно поздно.
Первое, что впечатляет в Милане, это здание Milano Centrale. Вокзал просто циклопических размеров. Кажется, что под портиком легко уместилась бы советская девятиэтажка подъезда так на два-три. Что интересно, поезда прибывают этаж где-то на второй или даже на третий, смотря откуда считать.
Разница с Вероной тут разительная. Если Верона — небольшой сонный городок с щедро набросанной в центре стариной, то Милан у вокзала напомнил крупные американские города: безликие прямоугольные дома, мало растительности, неприветливые забегаловки и магазины, куча торопящихся куда-то людей и ещё большая куча торопящихся куда-то машин.
Неприятным сюрпризом оказалось то, что в районе, где был наш отель, выключили электричество, и нас не смогли поселить. В итоге мы кинули вещи и как были, уставшие и немытые, отправились исследовать Милан. Для перемещения по Милану купили проездной на метро, и он себя отлично окупил, даже при том, что на транспорте мы перемещались совсем немного.
Пожалуй, единственным, что мы успели посмотреть в Милане, был Миланский кафедральный собор. Постройка XVI века. Весь из мрамора, даже крыша. "Черепица", если её можно так назвать, состоит из мраморных плит метр на полтора и толщиной 3–5 сантиметров. Помимо этого, крыша выдерживает ещё разные архитектурные излишества, включая мраморные статуи в пропорции 2:1 и нагромождение современных скульптур, с которыми ничего лучше не придумали, как выпереть их на крышу собора.
Каменный лес или каменный сад (не помню точно, как его назвали) — прогулочные дорожки на крыше собора.
Собор изнутри.
Внутри собора есть очень интересные солнечные часы: от стены к стене идёт полоса со знаками зодиака, над алтарём небольшое окошко, солнечный зайчик из которого пересекает полосу ровно в полдень в районе того знака зодиака, который сейчас активен. Мы пытались это проверить, но не учли перехода на летнее время, в итоге так и не нашли подтверждения, что часы работают.
Одна из роз собора изнутри.
Симметричная предыдущей роза снаружи.
Витражи собора интересны тем, что датируются от XIV века, т. е. некоторые созданы до собора, до XX века (наши современники). Идя по собору, очень интересно рассматривать, как менялась традиция в создании витража, Миланский собор в этом смысле действующий музей витража.
Забавный факт касается отсутствия боковых входов в собор. Изначально они были. Но так как простой люд использовал их, чтобы сократить себе путь, в частности, на рынок, боковые входы при реконструкции были удалены, чтобы через костёл не пёрлись крестьяне с арбой.
Из того, что мы ещё успели в Милане: это кинуть взгляд на Галерею Виктора Эммануила II, благо она не далеко от собора, замок Сфорца (пробежали через двор) и парк Семпионе (тоже одним глазком).
Замок Сфорца. Здесь тоже мерлоны в форме ласточкиного хвоста, но из-за того, что они под крышей, на фото это плохо видно.
Из того что не успели, а хотелось бы успеть:
Пройтись по замку Сфорца с экскурсией. Всё же дом Сфорца не уступал в величии и власти дому Медичи.
Если вы надумали увидеть "Тайную вечерю", озаботьтесь билетами месяца так за полтора. Количество посетителей в день строго ограничено, и билеты разбирают на несколько недель вперёд.
Относительно недорого, но при этом вкусно и в самом центре Милана (50 метров от собора) можно поесть в Fresco & Cimmino. Кстати, интерьер подозрительно напоминает украинскую сеть ресторанов Mafia. У меня возник вопрос: не там ли "дизайнеры" Мафии "вдохновились идеями" интерьера?
Заказывая апартаменты в Италии, постарайтесь выбрать с кондиционером. Пусть это будет дороже, но иначе там спать просто невозможно.
Из Тренто в Милан мы двигались через Верону и останавливались в ней на ночь. В Вероне мы провели больше всего времени. В принципе, в Вероне количество и сложность достопримечательностей на единицу времени получились почти идеальными. Если бы не жара, прекрасно провели бы время.
Здесь же я, кстати, натолкнулся на неприятную особенность AirBnB: снимая частную квартиру, вы лишаетесь главной прелести отеля — портье, работа которого ждать вас. Мы немного потерялись по пути с вокзала, потом сели на автобус не в ту сторону, потом вообще бежали пешком, потому что человек, у которого мы сняли квартиру, куда-то опаздывал, а мы уже задержались на 2 часа против обещанного. Все нервничали, я бегал по сорокаградусной жаре, навьюченный двумя рюкзаками. Получилось неприятно. Хотя и закончилось всё благополучно: мы нормально встретились, переночевали, нас накормили завтраком и мы с хозяйкой квартиры обменялись положительными отзывами на сайте.
В Вероне же мы в первый раз воспользовались распространённой в Европе системой проката городских велосипедов. Для тех, кто не встречался, поясню: по городу раскиданы парковочные станции, в которые на магнитных замках встёгнуты несколько велосипедов, регистрируешься на сайте, вводишь номер станции, из замка освобождается велосипед, первые 20 минут бесплатно, дальше какие-то копейки. В итоге при цене билета на автобус в 2 евро на 90 минут мы потратили на транспорт за весь день 6 евро. С моей точки зрения, велосипед в Вероне идеальный способ передвижения для осмотра достопримечательностей. Основные интересности находятся в центре, который является пешеходной и (хрен с ними, с дурными туристами) велосипедной зоной. По правилам в центре на велосипеде ездить можно далеко не везде, но карабинеры закрывают глаза на туристов на арендованных байках. Если просто ходить между достопримечательностями, то тратится достаточно много времени, на велосипеде же перемещение занимает 2–3 минуты, и опять же, ветерок обдувает. Оформить прокат можно в центре туристической информации.
Крик души: даже в средневековой Вероне есть ливнёвая канализация, а где она у нас?
Первое, что бросается в глаза в Вероне, это древнеримская арена — древний амфитеатр эллиптической формы. С одной стороны, если вы видели амфитеатры в Турции, то этот не так чтобы сильно отличался от них: такой же типовой древнеримский стадион, только круглый, а не полукруглый. В данной арене примечательно другое, то что она работает с момента постройки и до сегодняшних дней. Сначала на ней были бои, потом рыцарское ристалище, потом какой-то выставочный центр, сейчас в ней даёт представления итальянская опера (декорации, кстати, впечатляют) — и совершенно не важно, что после какого-то землетрясения обвалилась внешняя стена и от неё остался маленький сегментик на посмотреть, остальные части внешней стены аккуратно обозначены тротуарной плиткой другого цвета, да закрыты некоторые проходы (мы из-за этого потом еле выбрались с арены).
Когда мы были, как раз меняли декорации и часть стояла просто на улице. NB: моя жена в набор декораций не входит.
Тот самый кусок внешней галереи, который остался стоять.
Арена, вид изнутри. Как я говорил раньше, жена в список декораций не входит.
Вот сейчас смотрю снимки, и вроде бы впечатляет, а тогда было жалко 10 евро за вход. К тому же, арена действительно самая большая из тех, что я видел. Трибуны окружало два внешних кольца галерей, расположенных на разных ярусах.
Ещё одной неотъемлемой достопримечательностью Вероны является проживание в ней героев самой печальной повести на свете. Понятное дело, что Шекспир не документалист, и жили здесь только праобразы героев, и скорее даже не героев, а их семей, но всё же в Вероне присутствует балкон Джульетты, дом Ромео и гробница Джульетты (до последней мы так и не добрались). Возле балкона мы покрутились и поленились заходить во внутрь, по всей видимости, зря. Дворик изрядно изгажен туристами: арка вся исписана надписями, а решётка, охраняющая окно магазина, вся завешана замками. Судя по характерным отблескам бронзы, грудь у Джульетты также изрядно намассажирована.
Балкон Джульетты.
Собственно сама Джульетта.
Хосспади, когда у людей отрастёт межушный ганглий, и они перестанут развешивать эти замочки?
Если дом Джульетты является "туристической Меккой", то дом Ромео найти достаточно сложно, выглядит он неприметно, а табличка со скачущим куда-то Монтекки вообще прикручена к соседнему дому.
Вот так вот неказисто выглядит дом Ромео. Фотографии не передают, но разница действительно разительная.
Рядом с домом Ромео находится башня Ламберти, наверное, наилучшая обзорная площадка в центре Вероны. Впечатляет то, что восьмидесятиметровая башня (ну, ладно, пусть шестидесяти, до восьмидесяти метров её догнали уже в какую-то реконструкцию) была возведена на частные средства в XII веке. Кстати, внутри башни очень хорошо видно, с какого момента наращивали. Раньше вверх на башню пешком и на лифте стоило разных денег, в наш приезд уже была одна цена — 5 евро. Мы поленились и поехали на лифте. Наверху нас атаковал голубь, предательски напал из укрытия — Наташка от неожиданности чуть с башни не спрыгнула.
Даже снаружи можно увидеть, как достраивалась башня: изначальная постройка квадратная, а добавленная во время реконструкции ˜— круглая.
Недалеко от башни, на берегу реки, есть старый форт — Кастельвеккио, в нём сейчас находится городской музей. Не помню, про какой замок мне ЧАЙник сказал, что он похож на московский кремль, не то про Кастельвеккио, не то про замок Сфорца в Милане, но факт в том, что и тот, и другой действительно построены из красного кирпича и имеют мерлоны (зубцы на стене) "ласточкин хфост", что действительно несколько напоминает кремль.
Те самые ласточкины хвосты на мосту к Кастельвеккио.
Ну и самое вкусное — соборы — я оставил на закуску. Соборы в Вероне — это произведения искусства. Причём, в отличие от барокко или готики, нельзя сказать, что увидев один, вы видели все. Каждый из них особенный и категорически не похож на другие.
Начали мы с церкви Святого Ферма (Chiesa di San Fermo) — церковь, поразившая меня больше всего. Здесь прекрасный деревянный потолок, как сказано в гиде "в форме перевёрнутого корабля".
Тот самый перевёрнутый корабль. Кстати, на одном из вертикальных сегментов потолка лики святых.
Помимо необычного потолка, костёл интересен ещё и тем, что построен не просто на месте предыдущего костёла, а поверх него, и в внизу прекрасно сохранился старый храм, который не уступает верхнему ни по площади, ни по интересности. Ну и при различных боевых действиях нижний храм использовался как убежище.
В подземном храме достаточно хорошо сохранились фрески.
Дальше мы отправились в базилику Святой Анастасии (Basilica di Santa Anastasia). Здесь очень яркий интерьер, живые и радостные краски. Внутри не возникает ощущения католического храма, скорее восточный базар в лучшем его виде. Не столько торжественно, сколько празднично.
Праздник жизни в базилике Святой Анастасии.
Оттуда мы поехали в Кафедральный Собор Вероны (Il Duomo). Базилику Святой Анастасии и кафедральный собор рекомендую посетить один за одним, в любом порядке. Просто очень разительный контраст между тёплыми красками базилики и холодной гаммой собора. И хоть в справочниках указано, что внутреннее убранство собора принадлежит к готическому стилю, внутри всё равно властвует Италия с её потенцией к живописи. Здесь нет классической угрюмо-величественной готики с серыми стенами, здесь везде по стенам итальянская живопись времён эпохи Возрождения.
Кафедральный собор: мрамор всё ещё розовый, а роспись уже в холодных тонах.
В соборе два органа в симметричных коробах. Декорированные псевдоставни на органе статичны, они не то чтобы никогда не закрывались, их с места-то сдвинуть нельзя.
Полезные советы:
В Вероне очень распространены сдвоенные билеты. Например, на посещение четырёх крупнейших церквей (3 из них я описал выше) или на посещение арены и Кастельвеккио и т. п. Советую разузнать о подобных акциях заранее.
В Вероне в туристических целях лучше пользоваться велосипедами, чем обычным транспортом.
Найдите расположение питьевых фонтанчиков в центре: очень поможет не сдохнуть от жары. Один из них вот здесь, другой на площади Эрбе, где ещё, не помню.
