Как и обещал, второй акт Марлезонского балета. Данный пост в основном будет в формате "были, видели, понравилось, не понравилось". Каких-то особо ярких моментов не будет, зато будет много фото.
Начнём с простого — с парков. Забавной особенностью французского паркового искусства являются квадратные деревья, их можно увидеть везде: и на Марсовом поле, и в саду Тюильри, и в Люксембургском саду. Я тут недавно наблюдал, как возле дома мотосекатором подстригали кусты: получались тоже аккуратненькие, ровненькие, квадратные, я ещё отметил, какой у садовника должен быть хороший глазомер, чтобы постричь ровно. А как стригут пятнадцатиметровые деревья? Под теодолит?
Сад Тюильри — одна из центральных достопримечательностей Парижа, а учитывая расположение рядом с крупной развязкой метро в районе площади Согласия, ещё и первый, куда мы попали. Самый печальный парк Парижа. Да, он ухожен не хуже остальных. Но за счёт туристов, пришедших посмотреть сам парк и Лувр, здесь очень людно. Плюс ко всему, почему-то именно в этом парке очень ветрено. Ветер радостно поднимает пыль с гарьевых дорожек и гоняет по всему парку. От этого и растительность в парке какая-то пыльная, и посетители.
Вторым по популярности, если не первым, можно считать Марсово поле — достаточно внушительное открытое пространство перед Эйфелевой башней. Здесь больше всего бросаются в глаза квадратные деревья, не так пыльно и полно народу, что-то празднующего с видом на Эйфелеву башню. Постоянно бродят негры и арабы, продавая макеты башни, вино и шампанское. Вокруг стоят таблички, запрещающие распитие спиртных напитков, но, как я писал раньше, кого это волнует?
Ещё один известный парк Парижа — это Люксембургский сад. Здесь больше парижан, чем приезжих. Последних привлекает фонтан Медичи (честно говоря, ничего интересного) и центральный фонтан, в котором пускают парусники. В Люксембургский дворец не пускают, потому как там на сегодняшний день заседает сенат. Вот что интересно: у нас к зданию правительства нельзя подойти и на 100 метров, разве что к кабмину, а здесь — пожалуйста: парк перед сенатом в полном распоряжении публики, только в здание не заходите.
В последний парк мы зашли случайно, почти что свернули не туда. Это парк во дворце Пале Рояль. Изначально дворец был резиденцией кардинала Ришелье. Внешне дворец впечатляет масштабами. Сложно себе представить, как человек за свою жизнь успел подняться по социальной лестнице так, чтобы отстроить дворец, который не теряется на фоне Лувра и других дворцов, которые строили наследные короли несколько поколений подряд. К сожалению, дворец сейчас на реконструкции. Зато сам парк очень уютный, туристы здесь гости случайные. В основном здесь обитают местные: бегают, греются на солнышке возле фонтана. Если бы я советовал парк для отдыха в Париже, я бы советовал Пале Рояль.
Париж настолько сильно растаскан на достопримечательности, что даже некоторые улицы приобрели мировую известность. Например, Елисейские поля и Монмартр. Елисейские поля — действительно самая приличная часть из туристического Парижа. Широкий проспект, полный дорогими бутиками и отелями. Здесь почти нельзя встретить негров или арабов, а если и можно, то они сильно отличаются от тех, что можно встретить в остальных частях Парижа (в лучшую сторону). Не подумайте, что я расист, но сявота в Париже в основном представлена именно неграми, арабами и цыганами, поэтому в контексте Парижа эти понятия для меня эквивалентны. Прямой противоположностью Елисейским полям является Монмарт: грязные узкие улочки, забитые гифтшопами и наполненные вышеупомянутой сявотой.
Ещё известным местом считается площадь Согласия. Не могу сказать, что она чем-то выделяется. Ну, площадь и площадь. Посредине точит утянутый из Египта древний монумент. В принципе, учитывая возраст каменюки, больше трёх тысяч лет, можно немного возле неё поблагоговеть, но недолго.
Собственно, символ Парижа — Эйфелева башня. Готовя пост, с удивлением обнаружил, что изначально башня не имела утилитарного значения и предназначалась для показа мощи инженерной мысли французских инженеров на всемирной выставке 1889 года. Особенно это странно при том, что парижане не сильно были рады такому "украшению" города. Существует даже история про то, что у Мопассана, высказывавшегося категорически отрицательно в адрес башни, как-то спросили, почему же он тогда так часто обедает в её ресторане, он ответил, что это единственное место, откуда не видно "проклятую железяку". Это, конечно, не правда — учитывая плотную застройку парижских улочек, в центре башню вообще мало откуда видно, даже башню Монпарнас видно далеко не ото всюду. Эйфелева башня, надо заметить, своей цели достигла. Она не только показала продвинутость французских инженеров, но даже дала начало целому направлению арочных металлических конструкций. Ещё один интересный факт касается лифтов. Как известно, сейчас на самый верх башни можно подняться на лифте. Пока мы бродили возле неё, я всё гадал: был ли лифт изначально частью конструкции или же был встроен потом каким-то талантливым инженером, которого затем предали забвению. Оказалось, что лифт таки изначально был частью конструкции башни.
Однако, "мавр сделал своё дело — мавр может уйти". В 1909 году, по заявкамтрудящихся вшивой интеллигенции, башню должны были разобрать. Спас её тот факт, что башню оказалось удобно использовать как радио-ретранслятор. С 1904 года на ней располагается постоянная радиостанция. Так что радио-вышкой, коей я её считал, Эйфелева башня стала только через 15 лет после своей постройки.
Хотел подойти и пнуть башню. Ну, это как поковырять египетскую пирамиду. Вышел облом. Башня опирается на четыре одноэтажных павильона, служащих входами на лестницы и лифты. Вокруг каждого павильона зона отчуждения и рамка с металлоискателем на входе в эту зону. На рамку очередь. В итоге пришлось банально целовать жену на фоне Эйфелевой башни. Скажите спасибо, что я её (башню, не жену) за антенку не держу на фотке.
Ещё одним, или точнее двумя, известными монументами Парижа являются триумфальные арки. Наиболее известной является арка в конце Елисейских полей на площади Звезды. Действительно, сооружение грандиозное. В этой арке есть музей, а с крыши можно посмотреть на Елисейские поля, площадь Согласия, сад Тюильри и Лувр. К сожалению, внутрь мы не попали, так как в тот момент, когда мы очутились возле неё, там проходило какое-то военное шествие.
Помимо вышеупомянутой арки, есть ещё арка на площади Каррузель. Она значительно меньше и вычурней. Арки находятся на одной прямой и изначально предполагалось, что они будут образовывать единый ансамбль.
Аббатство Сен-Дени мы просто пробегали мимо. Одно из старейших аббатств в Париже. Да и не сильно-то и в Париже, это сейчас оно стоит в одном из центральных кварталов, а во времена юности города и аббатства последнее находилось где-то далеко в полях и не иначе как в следствие тектонического дрейфа в последствии вползло в центр Парижа. Базилика на самом деле действительно интересная (больше от аббатства почти ничего не осталось), но на данный момент находится в состоянии глубокой реконструкции. Обещают закончить не то в 2019, не то в 2021 году. Вот тогда точно рекомендую посетить её: должно быть интересно. Сейчас тоже можно зайти, но только если вам по пути.
Базилика Сакре-Кёр построена на самом высоком месте Парижа. Действительно, даже с паперти базилики можно разглядеть город буквально насколько хватает глаз. О самой базилики, к сожалению, особо ничего сказать не могу, за исключением того, что здание красивое и снаружи не очень похоже на католический храм, чем и примечательно. Также очень рекомендуют смотровую площадку наверху базилики, она даёт возможность осмотреть круговую панораму города (с паперти вид только на юг), а также возможность проверить, есть ли у вас клаустрофобия, ибо последние несколько метров винтовой лестницы очень узки.
Если среди ночи разбудить среднестатистического человека и попросить его перечислить достопримечательности Парижа, то среди самых популярных, наряду с Эйфелевой башней и Лувром, будет собор Парижской Богоматери.
Когда речь заходит о музеях, первое, что приходит в голову, естественно Лувр, место действия романов Дюма и "Проклятых Королей" Дрюона, а также, по совместительству, один из величайших музеев мира. Как ни странно, французы ставят Лувр по значимости и мощности коллекции на третье место после Эрмитажа и музея Метрополитан. Сам дворец мне показался намного больше, чем Эрмитаж. По размерам только крыло Дэнон (Denon) является сравнимым со всеми четырьмя корпусами Зимнего Дворца, при этом существует ещё симметричное ему Ришелье (Richelieu) и не уступающее Сюлли (Sully). Но, к сожалению, королевская резиденция ассоциируется у меня только с разочарованием. И сад пыльный, и Лувр бестолковый, как музей. Мы понадеялись на взятый в Лувре аудиогид — не повторяйте нашей ошибки. Гид в высшей степени бестолковый, рассказывает не то и не о том. В гиде описаны какие-то малоинтересные артефакты, с какими-то незначительными подробностями. Коэффициент полезной информации процентов 30–40. На русском гида нет, так что для тех, кто плохо понимает по-английски, аудиогид и вовсе бесполезен. Говорят, что если нанимать живого экскурсовода, ситуация намного лучше. Без экскурсии вовсе в Лувр идти бессмысленно — он превращается в плохо организованный склад антиквариата.
Так как музеи надо выстроить в каком-то порядке и первым был Лувр, то пойдём от наименее понравившихся к оставившим самое приятное впечатление. Центр Жоржа Помпиду и не музей-то вовсе. Музей современного искусства занимает в центре всего два этажа. В остальных помещениях располагаются библиотека, кинотеатр, культурно-выставочный центр и... В общем, мы там мимо пробегали, и я до конца не разобрался, чем ещё занято здание центра. Музей современного искусства — штука противоречивая. С одной стороны, полно работ из разряда "туалет не работает", с другой стороны, есть и достаточно интересные вещи либо по своей реализации, либо в плане идеи, которую они несут в массы.
Дом инвалидов — огромный больнично-санаторный комплекс для военных ветеранов, построенный по приказу Людовика XIV. На сегодняшний день комплекс функционирует как по своему изначальному назначению, так и в качестве музея армии и мавзолея полководцев, включая самого Наполеона I. Последнее, конечно, верх цинизма — сослать человека на остров, свести его там с ума, а после смерти выставлять его гроб на показ как достопримечательность. Лучше всего на эту тему выразилась Катя: "На костях зарабатывать не грешно!" (табличка "сарказм", если кто не понял). В целом собор Дома инвалидов, который и является мавзолеем, очень красивый, но посещение его оставляет гнетущее впечатление. Я бы не рекомендовал его к посещению.
Ещё один достаточно противоречивый проект. Теплица, переделанная в картинную галерею, с одной целью — вместить кувшинки Клода Моне — и впоследствии принявшая на баланс коллекцию Поля Гийома, сильно прореженную его вдовой (ага, распродать половину Пикассо — умный ход). Коллекция Гийома и кувшинки — две совершенно самостоятельные экспозиции и оставляют совершенно разные впечатления.
Коллекция Гийома создаёт впечатление, что весь постимпрессионизм — порождение коммерческого подхода. Далее следует лично моё мнение, сложившееся при просмотре коллекции и прослушивании гида и которое ни в коем случае не претендует на художественную критику. У меня возникло впечатление, что большинство авторов этого периода появилось следующим образом: коллекционер (или арт-дилер), заработавший себе имя и возможность диктовать моду, находит алкоголика / наркомана / дебила (нужное подчеркнуть), и начинает продавать богеме его мазню как новое слово в искусстве. Ну, а богема что? Нельзя же сказать, что король голый. Приходится поддерживатьрублём франком. И так пока художник не начинает продавать свои работы самостоятельно. После этого он расстаётся с арт-дилером (становится ему не интересен), а последний "открывает новое дарование". Другая история с Пикассо. Тот сам умеет чувствовать и создавать веяния моды, рождая на потребу публике то розовый период, то целый кубизм. Его работы действительно гениальны, но очень тяжелы к восприятию.
Возвращаясь к кувшинкам Моне. Пожалуй, это единственная известная мне картина (если картиной можно назвать комплект из восьми огромных полотен), в которой автор не только работал над картиной, но и проектировал выставочный зал, в котором она должна экспонироваться. Забавно, что Моне заложил в композицию ещё и абсолютно пустой зал, предназначенный для подготовки к восприятию. Сама картина (можно, я всё же буду говорить картины?) производит потрясающее впечатление. Стоя возле картины, вы наблюдаете хаотичный набор пятен — покраска стены методом взрыва ящика красок. И только отойдя метров на восемь (или сколько там позволяет зал) вы видите пруд, ивы, кувшинки, причём не плоские, а в объёме. Для меня осталось загадкой, как можно так видеть картину, чтобы стоя вплотную к ней, фактически не видя, что получается, понимать, как она будет смотреться с восьми–десяти метров. В репродукциях, понятно, этого не видно. И ещё: репродукции не передают объём, присутствующий в картинах.
Аудиогид в галерее нужен однозначно. Причём рекомендую не пытаться экономить и не брать один на двоих. Большинство полотен прокомментированы, и комментарии толковые и интересные.
В оперу Гарнье мы попали тоже случайно. В один из дней зашли в фойе экскурсионного входа и решили, что интерьер, показанный в рекламном ролике, сильно напоминает фильм "Призрак Оперы". Оказалось, не зря. Действия книги, а потом и мюзикла, и фильма действительно происходят в опере Гарнье, и тому есть несколько предпосылок. Во-первых, имел место случай с оборвавшимся противовесом, державшим люстру (в книге обрывается люстра). Во-вторых, сначала выделили землю, потом решили провести георазведку. Оказалось, что опере предстоит стоять на плывуне. Для того чтобы фундамент держался, для грунтовых вод построили резервуар (я не инженер, поэтому не могу правильно описать и прокомментировать, что в точности было сделано), в итоге под оперой действительно расположено нечто подобное подземному озеру. У призрака даже есть своя ложа — номер 5. И как и положено, её оставляют пустой.
История здания сама по себе очень интересная. За время строительства сменилось три политических режима: империя, республика и что-то там ещё. Тем не менее, французы нашли деньги и возможность достроить здание. Не обошлось и без эксцессов: Гарнье пришлось покупать билет на открытие оперы. Абсурд! Человеку, разработавшему проект до мелочей, протащившему строительство через три политических строя, наступившему на горло всем — от политиков до скульпторов, пришлось выложить кругленькую сумму за присутствие на празднике, которым все обязаны ему.
Посетить оперу Гаренье категорически советую. Это один из двух наиболее запомнившихся мне музеев Парижа.
Музей занимает здание бывшего железнодорожного вокзала, что равно интересно и очень выигрышно для музея. Во-первых, в музее много воздуха, во-вторых, даже здание само по себе интересно. Этот музей перевернул моё представление об импрессионизме. Здесь прекрасная коллекция импрессионистов и замечательный аудиогид по этой коллекции. Также я открыл для себя Ван Гога. "Звёздная ночь над Роной" обладает потрясающим эффектом — на какой бы объект, на какой бы план картины вы не смотрели, он оказывается в фокусе, а все остальные размыты (не повторять в домашних условиях: репродукция данного эффекта не даёт). Удивительно, музей д'Орсе понравился мне больше всех в Париже, а сказать о нём получается меньше всего. Но мой совет, если будете в Париже, вы можете пропустить Лувр, но обязательно посетите д'Орсе. Это тот музей, ради которого мне хочется приехать в Париж ещё раз.
Полезные советы:
Парки
Начнём с простого — с парков. Забавной особенностью французского паркового искусства являются квадратные деревья, их можно увидеть везде: и на Марсовом поле, и в саду Тюильри, и в Люксембургском саду. Я тут недавно наблюдал, как возле дома мотосекатором подстригали кусты: получались тоже аккуратненькие, ровненькие, квадратные, я ещё отметил, какой у садовника должен быть хороший глазомер, чтобы постричь ровно. А как стригут пятнадцатиметровые деревья? Под теодолит?
Сад Тюильри — одна из центральных достопримечательностей Парижа, а учитывая расположение рядом с крупной развязкой метро в районе площади Согласия, ещё и первый, куда мы попали. Самый печальный парк Парижа. Да, он ухожен не хуже остальных. Но за счёт туристов, пришедших посмотреть сам парк и Лувр, здесь очень людно. Плюс ко всему, почему-то именно в этом парке очень ветрено. Ветер радостно поднимает пыль с гарьевых дорожек и гоняет по всему парку. От этого и растительность в парке какая-то пыльная, и посетители.
 |
| Квадратные деревья на Марсовом поле. Вот так вот, без неба, смотрятся особенно сюрреалистично. |
 |
| Просто Марсово поле. |
 |
| Парусники на фоне |
 |
| Пале Рояль. Совсем маленький, но очень уютный. |
Улицы
Париж настолько сильно растаскан на достопримечательности, что даже некоторые улицы приобрели мировую известность. Например, Елисейские поля и Монмартр. Елисейские поля — действительно самая приличная часть из туристического Парижа. Широкий проспект, полный дорогими бутиками и отелями. Здесь почти нельзя встретить негров или арабов, а если и можно, то они сильно отличаются от тех, что можно встретить в остальных частях Парижа (в лучшую сторону). Не подумайте, что я расист, но сявота в Париже в основном представлена именно неграми, арабами и цыганами, поэтому в контексте Парижа эти понятия для меня эквивалентны. Прямой противоположностью Елисейским полям является Монмарт: грязные узкие улочки, забитые гифтшопами и наполненные вышеупомянутой сявотой.
 |
| Клочёк Монмартра |
Монументы
Собственно, символ Парижа — Эйфелева башня. Готовя пост, с удивлением обнаружил, что изначально башня не имела утилитарного значения и предназначалась для показа мощи инженерной мысли французских инженеров на всемирной выставке 1889 года. Особенно это странно при том, что парижане не сильно были рады такому "украшению" города. Существует даже история про то, что у Мопассана, высказывавшегося категорически отрицательно в адрес башни, как-то спросили, почему же он тогда так часто обедает в её ресторане, он ответил, что это единственное место, откуда не видно "проклятую железяку". Это, конечно, не правда — учитывая плотную застройку парижских улочек, в центре башню вообще мало откуда видно, даже башню Монпарнас видно далеко не ото всюду. Эйфелева башня, надо заметить, своей цели достигла. Она не только показала продвинутость французских инженеров, но даже дала начало целому направлению арочных металлических конструкций. Ещё один интересный факт касается лифтов. Как известно, сейчас на самый верх башни можно подняться на лифте. Пока мы бродили возле неё, я всё гадал: был ли лифт изначально частью конструкции или же был встроен потом каким-то талантливым инженером, которого затем предали забвению. Оказалось, что лифт таки изначально был частью конструкции башни.
Однако, "мавр сделал своё дело — мавр может уйти". В 1909 году, по заявкам
 |
| Если делать вот так на фоне башни, то можно попасть не только на свой фотоаппарат. Эй, кто там нас ещё снимал? Отзовитесь. |
Ещё одним, или точнее двумя, известными монументами Парижа являются триумфальные арки. Наиболее известной является арка в конце Елисейских полей на площади Звезды. Действительно, сооружение грандиозное. В этой арке есть музей, а с крыши можно посмотреть на Елисейские поля, площадь Согласия, сад Тюильри и Лувр. К сожалению, внутрь мы не попали, так как в тот момент, когда мы очутились возле неё, там проходило какое-то военное шествие.
Помимо вышеупомянутой арки, есть ещё арка на площади Каррузель. Она значительно меньше и вычурней. Арки находятся на одной прямой и изначально предполагалось, что они будут образовывать единый ансамбль.
Церкви
Аббатство Сен-Дени
Аббатство Сен-Дени мы просто пробегали мимо. Одно из старейших аббатств в Париже. Да и не сильно-то и в Париже, это сейчас оно стоит в одном из центральных кварталов, а во времена юности города и аббатства последнее находилось где-то далеко в полях и не иначе как в следствие тектонического дрейфа в последствии вползло в центр Парижа. Базилика на самом деле действительно интересная (больше от аббатства почти ничего не осталось), но на данный момент находится в состоянии глубокой реконструкции. Обещают закончить не то в 2019, не то в 2021 году. Вот тогда точно рекомендую посетить её: должно быть интересно. Сейчас тоже можно зайти, но только если вам по пути.
Базилика Сакре-Кёр
Базилика Сакре-Кёр построена на самом высоком месте Парижа. Действительно, даже с паперти базилики можно разглядеть город буквально насколько хватает глаз. О самой базилики, к сожалению, особо ничего сказать не могу, за исключением того, что здание красивое и снаружи не очень похоже на католический храм, чем и примечательно. Также очень рекомендуют смотровую площадку наверху базилики, она даёт возможность осмотреть круговую панораму города (с паперти вид только на юг), а также возможность проверить, есть ли у вас клаустрофобия, ибо последние несколько метров винтовой лестницы очень узки.
Собор Парижской Богоматери
Если среди ночи разбудить среднестатистического человека и попросить его перечислить достопримечательности Парижа, то среди самых популярных, наряду с Эйфелевой башней и Лувром, будет собор Парижской Богоматери.
Собор поражает многим. Для начала, он "первый во всём": Нотр-Дам-де-Пари является законодателем многих архитектурных течений, просто потому, что он был первым. И не зря моей жене теперь многие католические храмы кажутся похожими на него, во всяком случае изнутри. Я не говорю уже о множестве соборов, посвящённых Богоматери, которые штампуются с него просто как с лекала. Виденный мной Норт-Дам-де-Монреаль сохраняет основные черты праотца, хотя и не идёт с ним ни в какое сравнение. Собор смотрится очень интересно: он достаточно лёгкий для своих колоссальных размеров, но в то же время в нём присутствует некая тяжеловесность, чего умудряются избегать в более новых католических храмах такого типа.
 |
| Почему-то Нотр-Дам-де-Пари всегда фотографируют с фронтона и две его башни стали визитной карточкой собора. Но все, кто видел его вживую, рекомендуют обойти вокруг. Собор действительно интересен со всех сторон. |
Собор порадовал не только интересной архитектурой, но и прекрасно сделанным аудиогидом. Мы рассчитывали провести в соборе полчаса, а вместо этого застряли на полтора. Аудиогид у них лучший в Париже — интересный и прекрасно сбалансированный.
 |
| В соборе хранится Терновый венец Иисуса Христа. Сейчас саркофаг с венцом выглядит вот так. |
 |
| Интересная особенность: северная роза не имеет вертикальных и горизонтальных линий, что создаёт эффект вращения. Симметричная ей южная роза подлежала восстановлению и там этот приём был забыт, за счёт чего она выглядит статичной. Очень интересно сравнить. |
В соборе, как и полагается, есть орган. Место органиста при нём является одним из самых престижных во Франции. Нам повезло и после службы мы услышали этот орган. Небольшие зарисовки, не понятно к чему они были приурочены. Я не первый раз слышу орган, в том числе и в соборе. Но здесь я был просто поражён, насколько мощь инструмента соответствует архитектуре собора.
Отдельной экскурсией является подъём на колокольни. Очередь, хоть и не радует, но выстоять её всё же стоит. Собор интересен даже сверху, даёт круговую панораму центра Парижа, а также есть возможность познакомиться поближе с химерами. Надо сказать, количество видов последних заставит позавидовать небольшой зоопарк.
 |
| "...вес колокола Эммануэль в южной башне — 13 тонн, его языка — 500 кг." Не удивительно, что охрана довольно спокойно отреагировала на мои попытки раскачать язык. Жаль, на верху мы были не в тот момент, когда звонят колокола северной башни. Было бы интересно. |
Музеи
Лувр
Когда речь заходит о музеях, первое, что приходит в голову, естественно Лувр, место действия романов Дюма и "Проклятых Королей" Дрюона, а также, по совместительству, один из величайших музеев мира. Как ни странно, французы ставят Лувр по значимости и мощности коллекции на третье место после Эрмитажа и музея Метрополитан. Сам дворец мне показался намного больше, чем Эрмитаж. По размерам только крыло Дэнон (Denon) является сравнимым со всеми четырьмя корпусами Зимнего Дворца, при этом существует ещё симметричное ему Ришелье (Richelieu) и не уступающее Сюлли (Sully). Но, к сожалению, королевская резиденция ассоциируется у меня только с разочарованием. И сад пыльный, и Лувр бестолковый, как музей. Мы понадеялись на взятый в Лувре аудиогид — не повторяйте нашей ошибки. Гид в высшей степени бестолковый, рассказывает не то и не о том. В гиде описаны какие-то малоинтересные артефакты, с какими-то незначительными подробностями. Коэффициент полезной информации процентов 30–40. На русском гида нет, так что для тех, кто плохо понимает по-английски, аудиогид и вовсе бесполезен. Говорят, что если нанимать живого экскурсовода, ситуация намного лучше. Без экскурсии вовсе в Лувр идти бессмысленно — он превращается в плохо организованный склад антиквариата.
 |
| Начиная башней в лесах слева и симметричной ей справа, и даже не заканчивая стеной далеко на заднем плане — это всё Лувр. |
Очень забавные ощущения вызывают мировые шедевры. Во-первых, Мона Лиза не такая уж маленькая. Нормальный портрет, нормального размера. Меня удивило, насколько уставшее у неё лицо, по репродукциям этого не замечаешь. Хотя на счёт репродукций есть некоторое сомнение. Дело в том, что процентов 70 % туристов приезжает в Париж, чтобы зафигачить себяшечку с Джокондой. Естественно, половина этих приматов не подозревает, что покрутить на своей супер-зеркалке (благо, они постепенно вытесняются смартфонами, но от этого не легче), чтобы отключить вспышку. Т. е. каждый второй придурок фотографирует картину из мирового наследия со вспышкой!!! И то, насколько спокойно на это взирает охрана, говорит об одном из двух: либо стекло, защищающее картину, какое-то очень особенное и нивелирует разрушающий эффект от вспышки, либо выставлена репродукция (во что я верю больше).
Ещё в Лувре хранится Венера Милосская. Надо сказать, что статуя не впечатляет. Даже на фоне рядом стоящих менее именитых скульптур. А уж в сравнении с Никой Самофракийской проигрывает и вовсе. По всей видимости, Ника просто хуже поддаётся фотографированию, я только что сравнил профессиональные фотографии обеих статуй и на фото сильно проигрывает Ника. Да и аудиогид (вот здесь он оказался на удивление полезен) гнусавит о том, что, мол, вовсе не задумывалась Венера как шедевр, а делали её для чьей-то гостиной, и стоять она должна была к стеночке, поэтому сзади не сильно облагородили, и вообще это часть композиции — от неё ещё куда-то мужик потерялся.
Центр Жоржа Помпиду
Так как музеи надо выстроить в каком-то порядке и первым был Лувр, то пойдём от наименее понравившихся к оставившим самое приятное впечатление. Центр Жоржа Помпиду и не музей-то вовсе. Музей современного искусства занимает в центре всего два этажа. В остальных помещениях располагаются библиотека, кинотеатр, культурно-выставочный центр и... В общем, мы там мимо пробегали, и я до конца не разобрался, чем ещё занято здание центра. Музей современного искусства — штука противоречивая. С одной стороны, полно работ из разряда "туалет не работает", с другой стороны, есть и достаточно интересные вещи либо по своей реализации, либо в плане идеи, которую они несут в массы.
 |
| Вот и Наташка приобщилась к созданию мирового шедевра: жёлтая "рыбка"(если кто может разглядеть) — её работа. |
Дом ивалидов
Дом инвалидов — огромный больнично-санаторный комплекс для военных ветеранов, построенный по приказу Людовика XIV. На сегодняшний день комплекс функционирует как по своему изначальному назначению, так и в качестве музея армии и мавзолея полководцев, включая самого Наполеона I. Последнее, конечно, верх цинизма — сослать человека на остров, свести его там с ума, а после смерти выставлять его гроб на показ как достопримечательность. Лучше всего на эту тему выразилась Катя: "На костях зарабатывать не грешно!" (табличка "сарказм", если кто не понял). В целом собор Дома инвалидов, который и является мавзолеем, очень красивый, но посещение его оставляет гнетущее впечатление. Я бы не рекомендовал его к посещению.
А вот музей армии приятно впечатлил. Во-первых, в коллекции собрано всё: от каменных топоров до макета атомной бомбы. Во-вторых, хотелось бы выделить отдельно коллекцию средневекового оружия, прекрасно сохранившиеся рыцарские латы, оружие востока и даже бамбуковый доспех китайских воинов, его я в живую видел в первый раз. И в-третьих, очень интересно представлены экспозиции Первой и Второй мировых войн. Тут представлены все без исключения страны участники. Очень многие залы оборудованы для показа кинохроники. В общем, зашли мы туда на час, а вышли через пять.
Галерея Оранжери
Ещё один достаточно противоречивый проект. Теплица, переделанная в картинную галерею, с одной целью — вместить кувшинки Клода Моне — и впоследствии принявшая на баланс коллекцию Поля Гийома, сильно прореженную его вдовой (ага, распродать половину Пикассо — умный ход). Коллекция Гийома и кувшинки — две совершенно самостоятельные экспозиции и оставляют совершенно разные впечатления.
Коллекция Гийома создаёт впечатление, что весь постимпрессионизм — порождение коммерческого подхода. Далее следует лично моё мнение, сложившееся при просмотре коллекции и прослушивании гида и которое ни в коем случае не претендует на художественную критику. У меня возникло впечатление, что большинство авторов этого периода появилось следующим образом: коллекционер (или арт-дилер), заработавший себе имя и возможность диктовать моду, находит алкоголика / наркомана / дебила (нужное подчеркнуть), и начинает продавать богеме его мазню как новое слово в искусстве. Ну, а богема что? Нельзя же сказать, что король голый. Приходится поддерживать
Возвращаясь к кувшинкам Моне. Пожалуй, это единственная известная мне картина (если картиной можно назвать комплект из восьми огромных полотен), в которой автор не только работал над картиной, но и проектировал выставочный зал, в котором она должна экспонироваться. Забавно, что Моне заложил в композицию ещё и абсолютно пустой зал, предназначенный для подготовки к восприятию. Сама картина (можно, я всё же буду говорить картины?) производит потрясающее впечатление. Стоя возле картины, вы наблюдаете хаотичный набор пятен — покраска стены методом взрыва ящика красок. И только отойдя метров на восемь (или сколько там позволяет зал) вы видите пруд, ивы, кувшинки, причём не плоские, а в объёме. Для меня осталось загадкой, как можно так видеть картину, чтобы стоя вплотную к ней, фактически не видя, что получается, понимать, как она будет смотреться с восьми–десяти метров. В репродукциях, понятно, этого не видно. И ещё: репродукции не передают объём, присутствующий в картинах.
Аудиогид в галерее нужен однозначно. Причём рекомендую не пытаться экономить и не брать один на двоих. Большинство полотен прокомментированы, и комментарии толковые и интересные.
Опера Гарнье
В оперу Гарнье мы попали тоже случайно. В один из дней зашли в фойе экскурсионного входа и решили, что интерьер, показанный в рекламном ролике, сильно напоминает фильм "Призрак Оперы". Оказалось, не зря. Действия книги, а потом и мюзикла, и фильма действительно происходят в опере Гарнье, и тому есть несколько предпосылок. Во-первых, имел место случай с оборвавшимся противовесом, державшим люстру (в книге обрывается люстра). Во-вторых, сначала выделили землю, потом решили провести георазведку. Оказалось, что опере предстоит стоять на плывуне. Для того чтобы фундамент держался, для грунтовых вод построили резервуар (я не инженер, поэтому не могу правильно описать и прокомментировать, что в точности было сделано), в итоге под оперой действительно расположено нечто подобное подземному озеру. У призрака даже есть своя ложа — номер 5. И как и положено, её оставляют пустой.
История здания сама по себе очень интересная. За время строительства сменилось три политических режима: империя, республика и что-то там ещё. Тем не менее, французы нашли деньги и возможность достроить здание. Не обошлось и без эксцессов: Гарнье пришлось покупать билет на открытие оперы. Абсурд! Человеку, разработавшему проект до мелочей, протащившему строительство через три политических строя, наступившему на горло всем — от политиков до скульпторов, пришлось выложить кругленькую сумму за присутствие на празднике, которым все обязаны ему.
 |
| Объясните мне, сколько лет должно исполниться творению в стиле неопиздецизма, чтобы оно стало классикой? Гарнье тоже костили на чём свет стоит и за помпезность, и за смешение стилей, а сегодня его творение — мировое наследие. |
Галерея д'Орсе
Музей занимает здание бывшего железнодорожного вокзала, что равно интересно и очень выигрышно для музея. Во-первых, в музее много воздуха, во-вторых, даже здание само по себе интересно. Этот музей перевернул моё представление об импрессионизме. Здесь прекрасная коллекция импрессионистов и замечательный аудиогид по этой коллекции. Также я открыл для себя Ван Гога. "Звёздная ночь над Роной" обладает потрясающим эффектом — на какой бы объект, на какой бы план картины вы не смотрели, он оказывается в фокусе, а все остальные размыты (не повторять в домашних условиях: репродукция данного эффекта не даёт). Удивительно, музей д'Орсе понравился мне больше всех в Париже, а сказать о нём получается меньше всего. Но мой совет, если будете в Париже, вы можете пропустить Лувр, но обязательно посетите д'Орсе. Это тот музей, ради которого мне хочется приехать в Париж ещё раз.
Полезные советы:
- Paris Museum Pass полезен, но только в том случае, ели вы хотите всё время действия пасса ходить по музеям. Помогает заглянуть в музей, в который вы не собирались, и остаться там на весь день.
- Не путайте Paris Museum Pass и The Paris Pass, последний категорически бесполезен.
- Если не купили пасс, то можно воспользоваться тем, что в галереи Оранжери и д'Орсе можно купить сдвоенный билет, что будет дешевле.
- Советую приобрести аудиогиды в Оранжери, д'Орсе, Нотр-Дам-де-Пари и опере Гарнье. В Нотр-Даме и опере в гид можно вставить свои наушники-таблетки и слушать один на двоих.
- В Лувр действительно лучше заходить через "перевёрнутую пирамиду" — торговый центр Карусель.
nado i nash raskaz iz pariga vilogit' )))
ОтветитьУдалитьspasika kak snova tam pobival