Жаркий день в Вероне

Из Тренто в Милан мы двигались через Верону и останавливались в ней на ночь. В Вероне мы провели больше всего времени. В принципе, в Вероне количество и сложность достопримечательностей на единицу времени получились почти идеальными. Если бы не жара, прекрасно провели бы время.

Здесь же я, кстати, натолкнулся на неприятную особенность AirBnB: снимая частную квартиру, вы лишаетесь главной прелести отеля — портье, работа которого ждать вас. Мы немного потерялись по пути с вокзала, потом сели на автобус не в ту сторону, потом вообще бежали пешком, потому что человек, у которого мы сняли квартиру, куда-то опаздывал, а мы уже задержались на 2 часа против обещанного. Все нервничали, я бегал по сорокаградусной жаре, навьюченный двумя рюкзаками. Получилось неприятно. Хотя и закончилось всё благополучно: мы нормально встретились, переночевали, нас накормили завтраком и мы с хозяйкой квартиры обменялись положительными отзывами на сайте.

В Вероне же мы в первый раз воспользовались распространённой в Европе системой проката городских велосипедов. Для тех, кто не встречался, поясню: по городу раскиданы парковочные станции, в которые на магнитных замках встёгнуты несколько велосипедов, регистрируешься на сайте, вводишь номер станции, из замка освобождается велосипед, первые 20 минут бесплатно, дальше какие-то копейки. В итоге при цене билета на автобус в 2 евро на 90 минут мы потратили на транспорт за весь день 6 евро. С моей точки зрения, велосипед в Вероне идеальный способ передвижения для осмотра достопримечательностей. Основные интересности находятся в центре, который является пешеходной и (хрен с ними, с дурными туристами) велосипедной зоной. По правилам в центре на велосипеде ездить можно далеко не везде, но карабинеры закрывают глаза на туристов на арендованных байках. Если просто ходить между достопримечательностями, то тратится достаточно много времени, на велосипеде же перемещение занимает 2–3 минуты, и опять же, ветерок обдувает. Оформить прокат можно в центре туристической информации.

Крик души: даже в средневековой Вероне есть ливнёвая канализация, а где она у нас?

Первое, что бросается в глаза в Вероне, это древнеримская арена — древний амфитеатр эллиптической формы. С одной стороны, если вы видели амфитеатры в Турции, то этот не так чтобы сильно отличался от них: такой же типовой древнеримский стадион, только круглый, а не полукруглый. В данной арене примечательно другое, то что она работает с момента постройки и до сегодняшних дней. Сначала на ней были бои, потом рыцарское ристалище, потом какой-то выставочный центр, сейчас в ней даёт представления итальянская опера (декорации, кстати, впечатляют) — и совершенно не важно, что после какого-то землетрясения обвалилась внешняя стена и от неё остался маленький сегментик на посмотреть, остальные части внешней стены аккуратно обозначены тротуарной плиткой другого цвета, да закрыты некоторые проходы (мы из-за этого потом еле выбрались с арены).

Когда мы были, как раз меняли декорации и часть стояла просто на улице. NB: моя жена в набор декораций не входит. 

Тот самый кусок внешней галереи, который остался стоять.

Арена, вид изнутри. Как я говорил раньше, жена в список декораций не входит.

Вот сейчас смотрю снимки, и вроде бы впечатляет, а тогда было жалко 10 евро за вход. К тому же, арена действительно самая большая из тех, что я видел. Трибуны окружало два внешних кольца галерей, расположенных на разных ярусах.

Ещё одной неотъемлемой достопримечательностью Вероны является проживание в ней героев самой печальной повести на свете. Понятное дело, что Шекспир не документалист, и жили здесь только праобразы героев, и скорее даже не героев, а их семей, но всё же в Вероне присутствует балкон Джульетты, дом Ромео и гробница Джульетты (до последней мы так и не добрались). Возле балкона мы покрутились и поленились заходить во внутрь, по всей видимости, зря. Дворик изрядно изгажен туристами: арка вся исписана надписями, а решётка, охраняющая окно магазина, вся завешана замками. Судя по характерным отблескам бронзы, грудь у Джульетты также изрядно намассажирована.

Балкон Джульетты.

Собственно сама Джульетта.

Хосспади, когда у людей отрастёт межушный ганглий, и они перестанут развешивать эти замочки?

Если дом Джульетты является "туристической Меккой", то дом Ромео найти достаточно сложно, выглядит он неприметно, а табличка со скачущим куда-то Монтекки вообще прикручена к соседнему дому.

Вот так вот неказисто выглядит дом Ромео. Фотографии не передают, но разница действительно разительная.

Рядом с домом Ромео находится башня Ламберти, наверное, наилучшая обзорная площадка в центре Вероны. Впечатляет то, что восьмидесятиметровая башня (ну, ладно, пусть шестидесяти, до восьмидесяти метров её догнали уже в какую-то реконструкцию) была возведена на частные средства в XII веке. Кстати, внутри башни очень хорошо видно, с какого момента наращивали. Раньше вверх на башню пешком и на лифте стоило разных денег, в наш приезд уже была одна цена — 5 евро. Мы поленились и поехали на лифте. Наверху нас атаковал голубь, предательски напал из укрытия — Наташка от неожиданности чуть с башни не спрыгнула.

Даже снаружи можно увидеть, как достраивалась башня: изначальная постройка квадратная, а добавленная во время реконструкции ˜— круглая.

Недалеко от башни, на берегу реки, есть старый форт — Кастельвеккио, в нём сейчас находится городской музей. Не помню, про какой замок мне ЧАЙник сказал, что он похож на московский кремль, не то про Кастельвеккио, не то про замок Сфорца в Милане, но факт в том, что и тот, и другой действительно построены из красного кирпича и имеют мерлоны (зубцы на стене) "ласточкин хфост", что действительно несколько напоминает кремль.

Те самые ласточкины хвосты на мосту к Кастельвеккио.

Ну и самое вкусное — соборы — я оставил на закуску. Соборы в Вероне — это произведения искусства. Причём, в отличие от барокко или готики, нельзя сказать, что увидев один, вы видели все. Каждый из них особенный и категорически не похож на другие.

Начали мы с церкви Святого Ферма (Chiesa di San Fermo) — церковь, поразившая меня больше всего. Здесь прекрасный деревянный потолок, как сказано в гиде "в форме перевёрнутого корабля".

Тот самый перевёрнутый корабль. Кстати, на одном из вертикальных сегментов потолка лики святых.

Помимо необычного потолка, костёл интересен ещё и тем, что построен не просто на месте предыдущего костёла, а поверх него, и в внизу прекрасно сохранился старый храм, который не уступает верхнему ни по площади, ни по интересности. Ну и при различных боевых действиях нижний храм использовался как убежище.

В подземном храме достаточно хорошо сохранились фрески.

Дальше мы отправились в базилику Святой Анастасии (Basilica di Santa Anastasia). Здесь очень яркий интерьер, живые и радостные краски. Внутри не возникает ощущения католического храма, скорее восточный базар в лучшем его виде. Не столько торжественно, сколько празднично.

Праздник жизни в базилике Святой Анастасии.

Оттуда мы поехали в Кафедральный Собор Вероны (Il Duomo). Базилику Святой Анастасии и кафедральный собор рекомендую посетить один за одним, в любом порядке. Просто очень разительный контраст между тёплыми красками базилики и холодной гаммой собора. И хоть в справочниках указано, что внутреннее убранство собора принадлежит к готическому стилю, внутри всё равно властвует Италия с её потенцией к живописи. Здесь нет классической угрюмо-величественной готики с серыми стенами, здесь везде по стенам итальянская живопись времён эпохи Возрождения.

Кафедральный собор: мрамор всё ещё розовый, а роспись уже в холодных тонах.

В соборе два органа в симметричных коробах. Декорированные псевдоставни на органе статичны, они не то чтобы никогда не закрывались, их с места-то сдвинуть нельзя.

Полезные советы:

1. В Вероне очень распространены сдвоенные билеты. Например, на посещение четырёх крупнейших церквей (3 из них я описал выше) или на посещение арены и Кастельвеккио и т. п. Советую разузнать о подобных акциях заранее.
2. В Вероне в туристических целях лучше пользоваться велосипедами, чем обычным транспортом.
3. Найдите расположение питьевых фонтанчиков в центре: очень поможет не сдохнуть от жары. Один из них вот здесь, другой на площади Эрбе, где ещё, не помню.

Италия. Долгая дорога домой.

Несмотря на название поста, дорога заслуживает внимания не только домой, но и в направлении встречи. Точка сборки у нас была назначена в точке выхода на маршрут: в городе — горнолыжном курорте Madonna di Campiglio (далее просто Мадонна), который, несмотря на свою престижность, как курорт не так уж легко доступен, как хотелось бы.

В плане дороги "туда" я могу описать только свои приключения, жена добиралась отдельно, и у неё были свои сложности.

Ещё когда мы планировали поездку, мы решили взять билеты на автобус, который доставляет напрямую из аэропорта в Бергамо на вокзал в Тренто (центр провинции, по которой мы собирались ходить). Автобус стоит примерно столько же, сколько скоростные поезда, но имеет неоспоримое преимущество — едет до Тренто без пересадок, что сильно облегчает жизнь. Компания перевозчик немецкая. Я обратил внимание, что на севере Италии очень много немецких коммерческих предприятий: автоперевозчики, ж/д перевозки, туристический бизнес. Становится понятно, зачем Германия поддерживает Евросоюз. Сегодня они сделали то, что в своё время не удалось Гитлеру — подмяли под себя Европу. На политическом уровне Германия как страна отдаёт достаточно большие дотации в пользу Евросоюза. С коммерческой же точки зрения она всерьёз пустила метастазы во все страны этого союза, и на сегодняшний день сложно сказать, сколько активов того или иного локального предприятия принадлежит стране, в которой это предприятие действует, и сколько Германии. Не могу сказать, хорошо это или плохо, даже не могу с точностью утверждать, насколько это правда, просто моё личное впечатление.

Проблемой оказалось в аэропорту Бергамо найти мой автобус. Дело в том, что, когда я прилетел, была ужасная жара и дело усугублялось тем, что на стоянке аэропорта перекладывали асфальт — и всё смешалось в доме Облонских. В общем ад разверзся и черти, неумело замаскированные под асфальтоукладчиков с катками, сноровисто перемешивают этот хаос, а я бегаю и на английском ищу в Италии немецкий автобус. Даже сбегал к торговому центру, видневшемуся через скоростное шоссе от аэропорта. Не то. В итоге мне таки удалось выяснить у кого-то из сотрудников аэропорта, что мой автобус причаливает к покосившемуся туалетному домику на дальней стороне оставшейся нетронутой стоянки.

Автобус оказался в итоге микроавтобусом, и в Тренто я попал на час раньше расчётного времени. О чём сильно пожалел, т. к. если бы знал заранее, не заказывал бы гостиницу в Тренто, а вполне успел бы на последний автобус до Мадонны. На пути "туда" Тренто произвёл и на меня и на моих друзей достаточно отталкивающее впечатление. Причиной тому площадь Данте перед вокзалом: сплошь забитая местными маргиналами — вполне себе круг первый. Площадь сама красивая, с неё открывается прекрасный вид на окружающие горы, но местный контингент вызывает желание поскорей убраться нафиг не только с самой площади, но и из Тренто.

Площадь Данте, вид на автовокзал. Без Данте, но зато и без маргиналов.

Я пошатался по городу, нашёл в Тренто замок XIII века (Буонконсильо), церковь XII века (Собор Святого Вигилия), несколько домиков (или палаццо, как они тут называются) XV–XVI веков. В целом Италия прекрасна тем, что сохранила такие старые постройки, и неплохо сохранила. На многих палаццо даже сохранилась внешняя роспись. Не знаю, когда её обновляли в последний раз, но явно не в этом веке. Когда ходишь по Львову или по той же Польше и рассматриваешь дома с контрфорсами XVII–XVIII века возникает ощущение старины. Когда из этой старины приезжаешь в Италию, то понимаешь, что смотрел новостройки.

Расписных домиков не сохранилось, вот вам вместо них соборная площадь, слева колокольня Святого Вигилия.

На обратном пути город нам понравился намного больше. Я уже примерно знал, куда идти, и хоть как-то показал город друзьям. Началось наше посещение с того, что мы чуть не совершили роковую ошибку и не попёрлись в город с рюкзаками (учитывая страшную жару, мы бы легли на первом же повороте). Дело в том, что камера хранения на два вокзала (ж/д и авто) существует всего одна, на автовокзале, да и та обслуживается не кассами вокзала, а какими-то коммерческими киосками, которые по случаю воскресенья не работали. В итоге мы выдвинулись в город с рюкзаками, но по пути зарулили в отель, который, кстати, оказался весьма пафосным, и договорились оставить вещи там за десятку.

У друга Лёни таки нашлась фотография расписного домика. Всё на той же соборной площади.  (Фото Леонида Душина)

Кстати, на фотографии выше можно рассмотреть питьевой фонтанчик. Именно питьевой — с обозначением питьевая/не питьевая вода в Италии достаточно строго. Например, в горах, где забор воды идёт прямо из тающего ледника (ужасно неудобно в такой стирать носки — вода мягкая и ледяная), на кранах всё равно висят таблички, что вода не питьевая, потому что трубы (каких-то 15 метров до ледника) не соответствуют ГОСТу. Так что, если на фонтане табличка "питьевая", воду можно пить смело. Такие фонтанчики раскиданы по всем городам, где мы были, и они очень выручают в жару. Ещё одной особенностью борьбы с жарой в Италии являются ставни. Окна, как правило, закрыты ставнями, чтобы не прогревать комнату.

Помимо того, что я потаскал друзей в жару по городу, я сделал ещё одну подлость — накормил их мороженым. Побывав в Италии, я понял, почему везде так популярно "итальянское" мороженое. Если на то, чтобы найти достойную пиццу или пасту, у нас ушло несколько попыток, то бесподобное мороженое мы нашли сразу. Я посоветовал заказать только один вкус, ибо надеялся, что в таком случае нам выдадут только по одному шарику. Оказалось, что порция стандартная, и всем наложили по три шарика. Надо сказать, что порция стоит своих денег, так как эти самые три шарика тянули на грамм 250–300. В условиях ужасной итальянской жары мороженое потекло почти сразу, в итоге нам пришлось его есть над ливнёвкой и отмываться в питьевом фонтане.

В целом Тренто оставил несколько противоречивые впечатления. С одной стороны, городок полон старыми интересными зданиями и расположен очень живописно в долине: практически с любого более-менее открытого места у вас прекрасный вид на окружающие горы. В городе вроде бы есть много чего посмотреть, помимо упомянутых замка, собора и старого города, есть ещё один замок поменьше (Palazzo delle Albere), достаточно современный музей науки, музей авиации и неисчислимое множество замков в округе, лично мне с трассы понравился Castel Pietra. С другой стороны, в городе ощущается какое-то безвременье, провинциальность и затхлость. В итоге не очень хочется задерживаться здесь надолго.

Из Тренто мы разъехались кто куда. "Канадцы" уехали на Берлин, другие ребята совершили подвиг и отправились электричками в Бергамо. Мы же уехали скорыми поездами в Верону. Но, как и в прошлый раз, это уже совсем другая история.

Пока вы бежите на поезд, Данте прощается с вами. Он же приветствовал вас при въезде, что символизирует.

Полезные советы:

1. Если не работает камера хранения, не отчаивайтесь: вещи всегда можно оставить в отеле, у них, как правило, есть комната для вещей тех, кто уже приехал, но кого не могут ещё заселить.
2. Перемещаясь по Италии летом, старайтесь планировать день так, чтобы с в сиесту (с часу до четырёх) не торчать на улице, лучше погуляйте поздно вечером. В сиесту многие рестораны (и не только) не работают — только зря потратите время и силы.
3. Магазины в небольших городах закрываются рано. Например, Spar в Тренто работает только до 20:00, об этом стоит помнить, если планируете питаться не в кафе.

Альпы — родина альпинизма

Поездка в Италию была запланирована давно, обещала встречу с давно не виденными друзьями, но в то же время изобиловала накладками: то одним визу не давали, то другим, то внезапно обнаружилось, что я перед поездкой не успеваю получить зряплату. В итоге основная накладка заключалась в том, что жене так и не дали визу, и я уехал один.

Первая часть нашего путешествия должна была проходить в горном массиве Альп, точнее той его части, которая называется Dolomiti di Brenta. Поход по Альпам восхищает хотя бы тем фактом, что именно этот горный массив дал название пристрастию человека лезть по камням повыше и подальше и там съесть банку мёрзлой тушёнки.

Особенности посещения здесь такие же, как и в других горных заповедниках — нельзя стоять в палатках, за это грозит большой штраф (не знаю, какой), поэтому останавливаться приходится в приютах. Одна наша знакомая, которая исходила все Альпы, сильно ругалась на качество и, в частности, чистоту именно итальянских приютов. Так что, выдвигаясь туда, я себе представлял поросшие грибком стены и вонючие одеяла на кроватях. Может быть, именно благодаря такой подготовке приюты не вызвали отвращения, всё было вполне цивильно: комнаты на 4–10 человек с двухъярусными кроватями. Приюты сами по себе небольшие, и поэтому в сезон следует бронировать места, иначе вы рискуете заплатить за то, чтобы вас расположили в столовой на лавочке. Нам повезло: мы шли в начале сезона, приюты были полупустые, и нам никого не подселяли, даже в тех случаях, когда в комнате оставались места. Единственным местом, которое подрасстроило, был приют Marie e Alberto ai Brentei (далее Брентеи): там вместо добротных деревянных кроватей обнаружились хлипкие железные, которые не были прикручены к стене, зато были составлены по две. В итоге, когда переворачивался один, остальные трое играли в дембельский поезд. Приюты нам не показались грязными, даже наоборот: заходить на жилые этажи можно было только в сменной обуви, для чего на входе есть специальная комната, в которой нужно снять и оставить обувь и можно взять тапочки. Из удобств в приютах нормальный туалет, душ 4 евро за 4–5 минут горячей воды и столовая, в которой можно поесть. Почему-то при финальном расчёте полупансион оказался дороже, чем ночёвка, завтрак и ужин, посчитанные отдельно. Кстати, если на ужин (и даже в обед) можно нормально поесть, то завтраки откровенно огорчают. Завтрак из себя представляет хлеб с джемом и жидкий кофе. Помимо завтраков, к недостаткам приютов следует отнести их цену. Например, в Madonna di Campiglio, из которой мы выходили и в которую возвращались, мы получили отличный номер с отдельной кухней, ванной и огромным балконом за те же деньги, за которые наверху получали только двухъярусную койку. С другой стороны, обиды никакой не возникало, не смотря на монопольное положение приютов. Ведь персонал без проблем давал взаймы своё оборудование (Андрей занимал кошки в Pedrotti, а потом в Брентеи мы занимали via ferrata kit), и всё это совершенно бесплатно. К тому же работу в приюте нельзя назвать лёгкой. Часов с шести утра подают завтрак, после выселения (выселение в 8 и не везде адекватно относятся к тому, что вы залипли в комнате на лишние полчаса) уборка, селить начинают где-то с 11 дня, при этом можно купить что-то на обед, помимо этого персонал приюта приводит в порядок тропы, разгребает на них осыпуху, выкладывает "бордюрчик" из крупных камней (а это значит забежать с шанцевым инструментом на горбу метров на 100 вверх от приюта), а после семи вечера подают ужин.

Единственное, что облегчает труд работников приюта, — грузовая канатная дорога. Такая подходит к каждому приюту и по ней доставляют еду и прочие полезности. Возможно, ещё и увозят мусор.

Первый день не был ни особенно трудным, ни примечательным, за исключение того, что мы встретили стадо альпийских коров и тех самых альпийских сурков, которые заворачивают шоколад в фольгу. Так что все производители шоколада Милка были на месте, правда коровы были не сиреневенькие, а самые обычные. Может, поэтому шоколада нам не досталось. Кстати, стадо альпийских коров очень здорово звучит — на каждой из них прицеплено ботало разной тональности. Ботало достаточно чувствительно к движениям, так что, когда корова ест, идёт, вообще хоть как-то шевелится, оно позвякивает. В итоге всё стадо издаёт весьма мелодичный перезвон.

Надо всё же следовать традиции и целовать лягушек, из них хотя бы царевны получаются. А что может получится из коровы? (Фото Леонида Душина)

На ночь мы останавливались в приюте Graffer (далее Графёр). В этом приюте был самый приличный завтрак, он даже включал какую-то ветчину со вкусом использованной стельки от горного ботинка (а может, это и была стелька горного ботинка?). И именно в этом приюте нас выгоняли из комнаты после восьми.

На второй день, несмотря на относительно небольшую высоту, мы всё же оказались над облаками. Всё-таки это потрясающее чувство: стоять и смотреть, как у тебя под ногами бегают облачка. Да и пейзажу это придаёт особый шарм.

(Фото Леонида Душина)

Сам переход во второй день был недолгим, но нам предстояло другое приключение. Накануне позвонила моя жена и сказала, что ей таки дали визу. Не знаю, каким чудом она смогла добраться фактически за одни сутки, но смогла. Нам предстояло спуститься за ней, встретиться в девять часов вечера в Madonna di Campiglio (1522 метра над уровнем моря) и вернуться в Tuckett (2272 метра над уровнем моря). Довольно смелый план, но мы его осуществили. Кстати, в Тукете проявилась ещё одна особенность местного сервиса. Когда мы уточняли, сможем ли мы в полночь попасть в приют, нам ответили утвердительно, но попросили перезвонить, когда мы будем выходить из Vallesinella (промежуточный приют), чтобы быть уверенными, что с нами всё в порядке.

Каждый приют имеет книгу посетителей (дата, имя, альпклуб, откуда и куда человек идёт). Также есть печать (по всей видимости, для туристических книжек) и почта — можно отправить открытку. Ребята отправили открытку себе в Канаду, и в итоге не сильно её обогнали. (Фото Леонида Душина)

У меня туркнижки не было, поэтому печати я наставил на автобусный билет.

Ещё один приятный момент в Тукете: за дополнительные деньги можно заказать усиленный завтрак. На двоих хватает одного обычного и одного усиленного, чтобы не чувствовать себя несчастными.

День третий был самый тяжёлый, ибо включал в себя самый длинный переход и единственный перевал на маршруте. Перевал Bocca di Brenta напрягал не столько высотой (2552 метра), сколько завалявшимся на подходе к нему снежником. Снежник был тоненьким и подтаявшим, и мне было страшно по нему уехать. Ещё страшнее было представить, как на следующий день мы по нему будем спускаться. Как оказалось, зря: спуск дался даже легче.

На фотографии снежник не такой страшный, как в жизни. Хотя он и вправду не страшный, но в жизни впечатляет больше.  (Фото Леонида Душина)

На ночь мы остановились в Педротти. Приют самый отдалённый и самый грустный: еда скупая и не самая вкусная, душ четыре минуты, вместо пяти обещанных, не самый приятный сюрприз. Зато мы попёрлись встречать рассвет.

Вот так выглядит Педротти в лучах рассветного солнца.

В четвёртый день мы возвращаемся в Брентеи. ЧАЙ с Машей убежали вперёд, чтобы пройти небольшую феррату SOSAT. Мы ждали их в Брентеи, чтобы забрать оборудование и тоже сходить. Дождались, дошли до начала ферраты, и тут нас накрывает гроза, с градом. Точнее на начале ферраты мы, глядя на тучу, принимаем решение развернуться и спуститься в приют, но успеваем только немного отойти от ферраты. В итоге пережидаем грозу под скальным козырьком и пытаемся отослать жёнам СМС, что мы возвращаемся, чтобы за нас не переживали. К сожалению, СМС дошла только когда мы были уже в ста метрах от приюта, но и этого хватило, чтобы жёны снарядили делегацию по встрече с полотенцами и сухими носками.

Феррату мы сходили с ребятами утром следующего дня. Огромное спасибо Андрюхе за организацию сего мероприятия и за поддержку. Это очень интересный опыт, помогает немного выпихать себя за рамки комфорта и погонять адреналин. С другой стороны, виа феррата — такой себе ленивый вариант скалолазания, где не надо сильно физически нагружаться (если идти без рюкзака) и где добры гномы за вас провесили не просто страховку, а целый стальной трос в палец толщиной. Здесь, правда, стоит учесть, что мнение это составлено на основе одного захода на достаточно простой маршрут, поэтому, скорее всего, не объективно.

На самом деле, довольно страшно и бравада снята на втором заходе на эту стеночку, когда мы уже поднимались. На подъёме я эту стеночку обнимаю неприлично до порнографии.  (Фото Леонида Душина)

По возвращении с ферраты мы спустились в Madonna di Campiglio, отмылись, выспались и отправились по домам. Кто прямо, а кто, как мы, с дальнейшими приключениями. Но это уже другая история.

Полезные советы:

1. Скорее не совет, а просто информация. Во всех приютах принимают платёжные карточки, так что не обязательно носить за собой всю сумму, необходимую для оплаты путешествия. С другой стороны, у терминала может не быть связи, поэтому какую-то страховочную сумму на один-два ночлега (плюс еда) стоит всё же иметь при себе.
2. Обязательно бронируйте места в приютах.
3. Завтраки всё же имеет смысл нести с собой. 6 евро за бутерброд с джемом и жидкий кофе — дорого и не питательно. Обед — по желанию, можно пообедать и в приютах, если они вовремя будут попадаться по пути. Ужинать лучше в приютах.
4. Не забывайте солнечные очки. Альпы ещё не Гималаи, но уже не Крымские горы и не Татры: здесь бывает ярко. Слепоту я себе не заработал, но местами было неприятно.
5. Постельное бельё в приютах есть, но стоит отдельных и совершенно невнянтых денег (сумма сравнима со стоимостью ночёвки). Так что лучше возьмите спальник.

Внезапно Варшава

Варшава в планах возникла действительно внезапно, и к поморскому циклу она относится только потому, что завершала путешествие к Балтийскому морю. Дело в том, что пока мы думали, как бы повыгодней купить билеты из Труймяста, места на удобный нам поезд разобрали. В итоге билеты остались только на поезд, который выезжал в 6 утра, что означало, что в полдвенадцатого мы будем уже в Кракове. Так бездарно терять один день из четырёх не хотелось, и поэтому мы взяли билеты с остановкой в Варшаве.

Варшава встретила нас аферистом, чуть ли не первым в Польше, на которого мы попали на вокзале. Возле автоматической камеры хранения крутился какой-то дед, который, обдавая нас вчерашним выхлопом, очень настойчиво помогал снять ячейку. Он даже накормил одну из ячеек деньгами, оставалось только загрузить её, захлопнуть и вернуть помощнику восемь злотых. Понятное дело, мы не рискнули выяснять, в чём обман, и поместились в соседнюю ячейку. Моё мнение, что дед просто подделывает монеты и скармливает их автомату, а у пассажиров забирает настоящие. Но проверять, насколько я прав, не хотелось.

Как и полагается, маршрут мы начали со стандартного: старый город, королевский замок. Забавно, что к старому городу примыкает улица Краковские предместья. Ну, что сказать? Все, кто видел старый город Варшавы после остальных городов Польши, остаются разочарованными. Старый город Варшавы, как и королевский дворец, памятник не старой архитектуры, а человеческого труда. На стене возле барбакана висят фотографии того, что осталось от города после Второй мировой войны. Ничего там не осталось. Весь "старый город" отстроен практически с нуля в послевоенные годы. Архитектура сохранена конечно же, но как-то всё же заметно, что это новострой.

Русалка на площади Рынок в Варшаве. По легенде заплыла из Балтики в Вислу, была выловлена местными рыбаками, которые попытались употребить улов в пищу, но за песенку сжалились и выпустили. Русалка же, покорённая добротой местных жителей (ага, меломаны ножика испугались), решила остаться жить в Варшаве.

Королевский дворец даже не стал фотографировать, настолько он скучен внешне. По мне, так вокзал в Мальборке и то интересней.

Побродив немного по старому и новому городу, решили, что это не для нас, и мы будем искать достопримечательности вне "исторического" центра. Первой такой достопримечательностью стал сад на крыше библиотеки университета. Адрес библиотеки: ul. Dobra 56/66. Вход свободный. Вот только почему-то лифт нас отказался везти наверх, при этом он исправно доставлял людей вниз, которые утверждали, что попали на крышу на нём же. В итоге нас спас спустившийся на этом же лифте сотрудник библиотеки, который рассказал, что можно пойти в обход и попасть в сад по лестнице сбоку здания.

Возникает ощущение, что сад ещё не закончен: то там беседка не заплетена, то здесь. Но в целом оставляет приятное впечатление. Очень забавно ходить по мостикам над читальными залами.

Оттуда мы отправились во дворец в Вилянуве, который поляки гордо называют Малый Версаль. До Версаля мы два месяца назад не доехали, но я сильно сомневаюсь, что дворец в Вилянуве стоит с ним сравнивать. Хотя, если у вас есть день в Варшаве и вы не знаете, как его употребить, то Вилянувский дворец, наверное, наилучший выбор. Здесь и расписанные потолки, и кое-какие интерьеры, восстановленные со времён правления Яна Собеского, и деревянные перекрытия с оригинальным орнаментом.

Королевское ложе. Точнее, ложе королевы.

Достаточно интересным должен быть парк при замке: из окон видно, что поддерживают его профессионально, по канонам паркового искусства. Мы не стали гулять по саду, так как торопились попасть ещё в одно место — парк Лазенки. Путеводитель по Варшаве обещал там павлинов, праздно шатающихся прямо под ногами. Павлинов мы так и не нашли, вместо них были утки и белки. Сам парк действительно очень приятный, и если у вас пара часов между поездами, то вполне можно съездить туда отдохнуть. Что ещё понравилось, это фестиваль Шопена. Для тех, кто не знает, в Польше два известных человека: Фредерик Шопен и Иоанн Павел Второй — их именами названа половина топонимов. Так вот, в Варшаве, просто в парке, для всех желающих концерт классической музыки. Даты проведения концертов можно посмотреть на официальном сайте парка Лазенки.

Полезные советы:

1. Учтите, что путеводители по Варшаве врут насчёт времени перемещения между достопримечательностями. Мы столкнулись с тем, что путеводитель предлагал пройти пешком от королевского дворца в старом городе до Вилянува где-то за час. На автобусе мы доехали минут за 40. Какой час пешком?
2. Многие маленькие замки в Польше имеют ограничение на количество посетителей в день. Поэтому билеты они продают в ограниченном количестве и на определённое время. Так что лучше либо прийти с утра, либо купить билеты онлайн. В Вилянув мы покупали билеты из поезда.
3. По дворцу и парку Вилянув есть бесплатные гиды. Гиды текстовые, не интерактивные, поэтому не так удобны, зато на нескольких языках, включая русский.

Ставка крестоносцев

Недалеко от Труймяста находится ещё одна польская достопримечательность — Мальборк (бывший Мариенбург). Точнее замок Мариенбург с образовавшимся вокруг него городишком.

Сам городишко, как ни странно, очень уютный и приятный, немножечко ленивый, как Сопот (только без моря), и вызывает желание задержаться на денёк другой. Сразу оговорюсь, задержатся стоит, т. к. по замку существуют и ночные экскурсии, что должно быть достаточно интересно.

В Мальборке даже привокзальный туалет — памятник архитектуры.

Уютненькие улочки Сопота Мальборка.

Замок был основан в 1280 году (википедия идёт лесом: хранителям музея я верю больше) Тевтонским орденом. А несколько веков спустя выкуплен у прилично обнищавшего ордена польским королём.

Надо сказать, история ордена сама по себе интересна. Начинался орден не как рыцарский, а как медицинский, такой себе аналог Красного Креста. Впоследствии перерос в рыцарский орден, занимавшийся крестовыми походами, но главной его целью, или точнее предназначением, для которого его сделали рыцарским, было поддержание порядка в Померании. Такой вот "Красный Крест" с танковыми дивизионами и ударными тактическими группами. На сегодняшний день Тевтонский орден всё ещё существует, но вернулся к своим медицинским и благотворительным функциям.

Для усиления контроля над Померанией в замок переезжает главный магистр ордена, замок перестраивают и он становится столицей ордена, помимо магистра здесь располагается казна. С самого основания и по сегодняшний день замок является "градообразующим предприятием" Мальборка.

Помимо регуляторной функции, замок служил ещё и точкой сборки для крестовых походов. Характерно, что рыцарям ордена запрещалось ночевать в "неправильных домах", поэтому замки находились в дне пути один от другого. Очень интересным фактом является то, что военные кампании проводились зимой. Причиной тому были непроходимые леса в восточном направлении. Чтобы преодолеть их, дожидались морозов и передвигались по речному льду. В свете этого факта у меня возникли серьёзные сомнения в том, что на Чудском озере победили благодаря тому, что крестоносцы ушли под лёд, ведь при таком опыте именно ледовых походов подобное просто невозможно. И действительно, даже беглый анализ показывает, что Ледовое побоище лишь исторический анекдот и треснувший лёд там ни при чём.

Вид на средний и высокий замок. Нижний занимает чуть больше места, поэтому в кадр не влазит.

На сегодняшний день это самый большой кирпичный замок в мире. К сожалению, на фотографиях не удаётся подчеркнуть весь масштаб сооружения. Замок трёхуровневый. Все уровни разделялись стенами и рвами, сухими или мокрыми. В нижнем замке помещались склады, скотный двор, каретный двор и мастерские. В среднем были приёмные покои, покои магистра и постоялый двор для гостей ордена. В верхнем замке была дозорная башня, спальни постоянных рыцарей ордена, казна, костёл и оборонная башня. В верхний замок вход был разрешён только мужчинам. Оборонная башня — отдельное укрепление и ещё один уровень защиты замка, от основного замка в неё вела 65-метровая деревянная галерея, которую сжигали в случае взятия верхнего замка. В башне находился склад провианта, под ней был ров с проточной водой, а от воды до нижнего яруса башни было больше пятнадцати метров. Несмотря на военные поражения ордена, замок так ни разу и не был взят, хотя осаде подвергался. В одном из приёмных залов среднего замка Тевтоны оставили вмурованным в стены ядро в качестве напоминания о военных неудачах.

Та самая башня. Галерея к ней заменена на каменную. 

Замку прилично досталось в своё время. Сначала от австрийцев, которые начали разбирать замок на кирпичи, потом внезапно обнаружили в нём прусские корни и начали его восстанавливать. Позднее во время бомбёжек Второй мировой войны. Поэтому надо отдать должное реставраторам: работа проделана огромная, и она продолжается. Сейчас заканчивают восстановление костёла и смотровой башни, и приглашают на следующий год посетить их. Также, насколько я понял, планируется восстановление нижнего замка, так как на сегодняшний день от него остался один склад и башня, обозначающая дальнюю границу нижнего замка.

Отдельно хочется отметить обустройство замка. Века, в которые его строили, были, конечно, так себе, средние, но, в отличие от многих более поздних замков, в этом есть некоторые особенности, присущие только строениям более поздних времён, скажем веку XVIII. Очень много внимания уделялось гигиене: перед столовыми находятся умывальники, в замке есть общественный туалет с проточной водой, также был отдельный туалет у магистра и некоторых других сановников.

Ввиду неграмотности рыцарей вместо табличек с надписями используются пиктограммы. Чёрт обозначает грязное дело, скрещённые ноги подчёркивают, какое именно, крылья намекают на то, что надо поторопиться, так как идти далеко, а борода указывает направление. Общественный туалет находился в той самой оборонной башне, в мирное время она использовалась как отхожее место, причём помещение было даже разделено на кабинки.

"Плита", над ней — огромная вытяжка.

Ещё кусочек кухни. На столе меню на определённый день недели, экспозицию регулярно меняют в соответствии с рационом тевтонов на данный момент. Меню на месяц висит при входе в кухню. На заднем плане ручной лифт, посредством которого еда подавалась из кухни в столовую.

Ручная мельница в верхнем замке на случай длительной осады.

Обогрев помещений представлял собой систему "тёплый пол": в подвалах стояли печи, которые нагревали камни, от камеры с камнями воздуховод шёл к полу комнаты. В некоторых комнатах, например в покоях магистра, есть ещё и камин, на всякий случай, но в целом в помещениях не чадили отоплением.

Кроме интерьеров в замке можно ещё посмотреть две экспозиции. Первая — выставка янтаря. Несмотря на то, что Померания богата янтарём, валяющимся просто на пляже, промысел был нелегальным. Точнее строго контролировался местной властью, которой на тот момент и был Тевтонский орден. Но помимо "современных" изделий здесь представлены и доисторические попытки применить янтарь в украшениях.

Жемчужина коллекции — алтарь XIII века.

Вторая выставка — это выставка оружия. Не самая впечатляющая, даже по польским меркам, но всё же некоторые экземпляры весьма интересны. Здесь наш экскурсовод высказал интересную мысль, что всё возвращается на круги своя и пехоту вновь заковывают в латы, как и в XIII веке. Шлем, бронижелет, наколенники, налокотники — всё это уже не стальное, а кевларовое, но на выходе получается всё тот же латный воин.

Экскурсия по замку занимает три часа. Ещё три мы провели просто шатаясь по заинтересовавшим нас уголкам. Замок огромный и действительно впечатляет и своей монументальностью, и инженерной мыслью.

Полезные советы:

1. На замок лучше выделить отдельный день. Больше в этот день вы ничего не успеете.
2. Возле среднего замка имеет место быть тематическая ярмарка, с рыцарями и прочим. Должно быть интересно, но они рано сворачиваются — мы не попали. Так что рекомендую приехать пораньше, чтобы после посещения замка застать ещё и ярмарку.
3. Ночная экскурсия должна быть интересна, но о её наличии надо заранее справиться на сайте.
4. Говорят, поесть можно в среднем замке за нормальные деньги. Мы в итоге ели в нижнем замке за небольшие деньги.

Бонус.
Есть мнение, что замок Мариенбург послужил праобразом Красного замка из "Игры Престолов" Джорджа Мартина. Конечно, это только мнение автора статьи по ссылке, никаких подтверждений этому нет, тем более, что снимался Красный замок всё же не там, но мнение интересное. Другие замки-праобразы с того же сайта:

• Орлиное гнездо
• Винтерфелл
• Риверран
• Близнецы
• Харенхолл
• Штормовой предел
• Пайк
• Солнечное копьё
• Астапорт

Город со смешным названием Труймясто

На длинный викэнд я "наворовал" идей у своего коллеги Марэка и двинул в Труймясто. Польские названия у меня вызывают стойкие ассоциации с произведениями Туве Янссон. Одно только название главной артреии страны (Вислы) сразу напоминает o близнецах Товсле и Висле из "Шляпы волшебника". А в Труймясте вполне мог бы родится Снусмумрик.

Добираться до места назначения мы решили скандально известным Pendolino или Express Intercity Premium (EIP). Стоит эта штука как самолёт (иногда дороже), но преодолевает расстояние больше чем 600 километров всего за 5,5 часов. Если ко времени перелёта прибавить накладные расходы, связанные с самолётом, добраться до/от аэропорта, чек-ин, рулёжка, то по затратам времени самолёт если не догонит EIP, то будет сравним. Надо сказать, что даже во втором классе сидения очень удобные и на них вполне можно выспаться, и спина от них не болит после пяти часов езды. Маленькое наблюдение: места со столиком хороши только для компании из 3–4 человек, если едете один или вдвоём, лучше взять обычные места, т. к. за столиком вы таки упираетесь коленями в соседа напротив, а вот на обычном месте пространства для ног предостаточно.

Вернёмся к Труймясту (в переводе с польского Троегород). Это достаточно интересное образование, т. к. в остальном мире больше известны названия отдельных городов составляющих агломерацию: Гданьск, Сопот и Гдыня. С точки зрения инфраструктуры всё наоборот. Например, все три города обслуживаются одной транспортной компанией, поэтому билет, действительный в одном городе, будет действителен и в другом. Города объединяет сеть "скоростных" электричек (Shibki Koleji Mejskie — SKM), некий аналог наземного метро. Таким образом, перемещение между городами вовсе незаметно, особенно для людей, привыкшим к мегаполисам. Какие ещё службы делят между собой эти города, я не знаю, но подозреваю, что не только транспорт. Кстати, то ли на наш визит пришлись дни заячего промысла, то ли в Гданьске всё время очень большое внимание уделяется проблеме оплаты за проезд, но было всего два или три раза, чтобы мы проехали и у нас не спросили билет. Ситуация для Польши не сильно типичная.

Поселились мы в Заспе, районе новостроек. Кстати, неожиданностью было то, что в Труймясте недорого можно снять только комнату, квартиры же начинаются от эквивалента $100 или около того.

Вот такими весёлыми домиками встретила Заспа. Оказывается, если раскрасить отрыжку панельного коробкостроения детскими рисунками, то она не вызывает отрицательных эмоций.

Уплотнённая застройка? Нее, не слышали!
Каждый раз удивляюсь. Дикие люди! Тут же так и просится гигантский торговый центр. Или парочка свечек с парковкой. Нет же ж, оставили поле.

Лифт забавный. В кабине двери нет, она там не предусмотрена. Дверь в шахту открывается вручную, как калитка. Надпись на двери: "Убедись в наличии кабины".

Интересной особенностью Гданьска является отсутствие Старого города. Обычно туристический маршрут в польских городах строится по принципу: Старэ място — площадь Рынок — Остров Тумский или Замок (Королевский), по наличию. Здесь же я попал впросак, т. к. на карте не было ни старого города, ни площади Рынок. Старый город в Гданьске называется Главным городом. Правда, центральной площади мы так и не нашли. В этом путешествии мы выработали привычку сперва делать налёт на пункт туристической информации и уже оттуда двигаться на исследование города. В таких пунктах можно получить информацию о доступных экскурсиях и бесплатную карту достопримечательностей города.

Главный город Гданьска восстановлен лучше остальных, что я видел в Польше. Он и больше, и интереснее. Например, я нигде, кроме Гданьска, не видел сохранившихся деревянных барельефов на домах.

Или вот, например, такие таблички с указанием названия улицы.

То, что Гданьск является портовым городом, добавляет ему достопримечательностей, которых нельзя найти в других городах. На набережной сохранился старый портовый кран, механизм которого приводился в движение идущим внутри колеса человеком. Сейчас в нём какой-то музей. Внутрь мы, к сожалению, не попали, т. к. оказывались рядом исключительно в нерабочее время.

Гданьский Журав, являющийся одним из символов города.

Гуляя по главному городу, обнаружили, что в Гданьске тоже есть Мариацкий костёл. Долго насиловал Википедию для того, чтобы понять, где же Мариацкий костёл находится "тоже": в Гадньске или в Кракове. Обнаружилось, что они почти ровесники, но всё же строительство (без модернизаций) краковского костёла закончилось раньше, да и известен он всё же побольше. Несмотря на это, Мариацкий костёл в Гданьске посетить однозначно стоит. Во-первых, это крупнейшая кирпичная церковь в мире. К сожалению, данный факт сложно оценить из-за того, что место вокруг неё достаточно плотно застроено домами, а стоя под стенкой так, что упираетесь в неё носками, сложно оценить, она 20 метров или 60. Тем не менее архитектура костёла несколько необычная, хотя бы за счёт тройной (с тремя коньками) крыши над основными залами. В отличии от множества католических святынь, собор не расширялся часовнями, а изначально задумывался очень большим. Отдельный поклон реставраторам за сохранённые окна во всю стену: благодаря им костёл очень светлый. В Польше у многих костёлов окна частично заложены, либо заделаны чем-то вроде фанеры снизу, отчего костёлы становятся тёмными и мрачными, здесь же полно света.

Вот такие интересные астрономические часы мы нашли в костёле. При ближайшем рассмотрении впечатляют, конечно же, больше, чем на фотографии. В нижнем круге расположен достаточно серьёзный и сложный календарь.

А вот от этого сундука мне не удалось найти описание. Для чего он был и когда сделан, остаётся загадкой.

Крыша зала — рельефные полусферы, сверху смотрятся, как листы бумаги, скомканые шариком, только огромные. Возникает ощущение, что вас уменьшили и закинули десантом на стол безумного литератора.
Тем не менее, ввиду отсутствия здесь водопада или хотя бы пруда многие кидают монетки в складки крыши. 

Посетить колокольню однозначно стоит. Не столько из-за вида, — сверху видно либо сам собор, либо кусочки плотной застройки главного города, да и то через конёк крыши, — сколько ради изучения самого собора: сначала придётся подняться по узкой винтовой лестнице, на которой действительно не разминуться, потом пройти между крышей главного зала и крышей собора (с некоторой натяжкой это место можно назвать чердаком, если вы готовы спрятать на чердаке пару баскетбольных залов), и потом подняться по колокольне. Причём не ясно, что страшнее: подниматься по узенькой винтовой лестнице или по огромному и "глубокому" колодцу колокольни. Узнай, что в тебе развито сильнее: клаустрофобия или агорафобия.

Вид с крыши на ратушу. Мариацкий костёл очень здорово перезванивается с ратушей. Колокольню при этом использует не ту, на которой вы стоите, а малую, на середине крыши.

Вокруг костёла тоже рекомендую пройтись. Костёл со всех сторон разный, и с некоторых его даже можно рассмотреть. С одной стороны, между костёлом и королевской часовней, действительно осталась улочка, в которой достаточно плечистый мужчина может полностью перекрыть проход. В часовне же сохранились (или восстановлены?) интересные стёкла: они выпуклые, как декоративная кафельная плитка.

Недалеко (в принципе, в польских городках все достопримечательности недалеко друг от друга) находится костёл Святого Николая, насколько я понял, старейший костёл Гданьска (XII в.). Снаружи и не поймёшь, это церковь или фортификация. Внутрь мы не попали, но по возвращении в Гданьск это будет одно из мест, куда я обязательно схожу.

Ну и конечно, нельзя забывать конец улицы Длугий Тарг, с городской ратушей, которая нынче тоже музей, и фонтаном Нептуна. Фонтан не выглядит очень особенным, пока не вдумываешься в его возраст, действует фонтан с XVII века.

Забавно, что в Гданьске можно найти вещи, не только относящиеся к седой старине. Вполне себе в историческом центре находится ... музей детской игрушки. На витрине стоят советские неваляшки и прочие игрушки из моего детства.

Этот телевизор тоже привлекает людей в музей игрушки.

На второй день мы отправились в Сопот. Ну, что сказать? Достопримечательностей там нет. Есть, конечно, старый маяк и кривой домик, но в Сопот надо ехать не за этим. Этот город обладает какой-то счастливо-ленивой атмосферой. Время здесь замирает, ты как-будто попадаешь в кисель и не очень хочешь вырываться. Мне это напомнило какой-то фильм, в котором белые офицеры прогуливаются с дамами на минеральных водах. Офицеры, правда, не в кителе и с брюшком, и дамы не в креналинах и без кружевных зонтиков, но в остальном та же атмосфера неторопливости, светит солнышко, дует ветерок с моря и играет приятная музыка. Кстати, в Гданьске и Сопоте видели на море лебедей. Один даже пролетел в метре от Наташки. Мы так обалдели, что забыли схватиться за фотоаппарат.

Главная площадь Сопота и старый маяк.

На маяк рекомендую забраться: действительно хороший обзор. А по выходе вам очень мило выдадут сертификат о покорении маяка. Слева от выхода стрёмного вида кафешка с морской рыбой. Мы там ели и не отравились. Цены сносные, насколько сносными могут быть цены на морскую рыбу.

Та же площадь, но уже с маяка.

Я — ровный, домик — кривой. Кстати, считается одним из самых необычных зданий мира.

Больше всего жалею, что не попал в два места. В Гданьске не съездил на морскую экскурсию на Вестерплатте, а в Сопоте не сходил на ипподром, тем более что на тот момент там проводились международные соревнования. Но нельзя впихнуть невпихуемое.

Полезные советы:

1. Открыл для себя приложение SkyCash: позволяет покупать билеты с телефона во многих городах Польши. В случае Труймяста даже со скидкой.