Верхом на стиральной машинке по острову

Первую экскурсию по Тенерифе мы организовали сами. Взяли напрокат машину у нашего туроператора. Точнее там не так: к туроператору фирма по аренде автомобилей имеет очень маленькое отношение, скорее машину нам сдала контора, у которой была прикормлена наша представитель туроператора. Машинка в итоге приехала с очень потёртым рулём и без половины бака бензина (на что я спросоня забыл посмотреть), но зато не обманули на тему страховки — на горных дорогах я обтёр заднее крыло, но претензий ко мне не предъявляли. 

Машину хотелось кабриолет, в итоге мы взяли Fiat 500. Пока забирали машину, случился казус. Нам сказали, что в 9 утра возле администрации нас будут ждать. Приходим, сидит человек с ключами и договором. Мы подписываем договор, поправляем, что мы не из 413го номера (условно), а из 431го. Идём забирать машину, и я расстраиваюсь, что я заказывал кабриолет, а пригнали нам обычный хэтчбек Reno Clio. Тут всё-таки выясняется, что это не наша машина и даже не та фирма. 

Из плюсов: машина реально маленькая и непрожорливая: я залил полный бак где-то на севере, объехал полсевера и вернулся на юг, а стрелочка так и не оторвалась от отметки F. Размер мы тоже оценили: на горных серпантинах мне было страшно и на ней, там я порадовался, что дал себя уговорить не брать WV New Beatle. Из минусов: движок на нём оказался дохлый, выше 100 км/ч мне удавалось разгоняться только умело используя складки местности, что на трассе несколько удручало. К тому же Fiat 500 оказался несколько не честным кабриолетом — рама по бокам у него всё же присутствует. Хотя тем, что он (недо)кабриолет, мы пользовались достаточно мало: внизу жарко, в горах (внезапно) холодно и сыро, в процессе подъёма в гору есть весьма ненулевая вероятность попасть под камнепад (каменная крошка на дороге тут и там не оставляет сомнений) и хотя бы брезентовую, но крышу над головой иметь хочется.

Маленькое отступление про трассу: она достаточно новая. Сдана в 2013 году, почти одновременно с премьерой Fast & Furious 6, часть действия этого фильма разворачивается именно на ней: власти Тенерифе предоставили ещё несданную трассу для съёмок. Сплетничают даже, что сдачу отложили на пару месяцев из-за съёмок, правда, когда съёмочная группа предложила взорвать один из виадуков, им всё же отказали. Сама трасса идёт вокруг острова, но не замкнута (по причинческим технинам) и для того, чтобы проехать с юга на запад, приходится объехать почти весь остров по кругу.

Как-то вот так выглядит трасса в лобовое стекло. Будем считать, что слева El Teide, но я не уверен. А справа море, но всё в тучках. Фото Nataliia Privezentseva

Для экскурсии я нагуглил несколько диких пляжей, природных парков и одну деревеньку, "которая была очень долго изолирована, но вот только недавно туда построили дорогу".

Начали мы с Playa El Bollulo. Сначала вы едете по деревушке, потом к пляжу начинает вести какая-то козья тропа в одну машину. На тропе попадаются разъезды раз метров в 500, именно там я помял крыло, когда рачковал от пары встречных машин. У меня был порыв оставить машину в деревне, ибо было не очень ясно, есть ли возможность встать при пляже. Очень хорошо, что мы этого не сделали: возле пляжа есть достаточно вместительная парковка, а вот от деревни до этой парковки добрых два километра и метров 150–200 спуска по узкой дорожке, на которой не понятно, куда отпрыгивать от подъезжающего автомобиля.

 Фото Nataliia Privezentseva

Сам пляж красив, дик и офигенен и однозначно стоит того, чтобы на него выбраться. Прелесть данного места в его нетронутости. Кроме стоянки в 30–50 метрах над пляжем, лестницы и технической канатной дороги к небольшому бару на пляже здесь нет ни-че-го. Нужно отметить, что если юг и восток Тенерифе очень солнечные, то на севере и западе погода преимущественно ветренная и туманная. Пляж, в отличии от туристического юга, не защищён волнорезами, поэтому здесь рай для сёрферов и очень редко можно купаться: если висит красный флаг, спасы освистают каждого, зашедшего дальше, чем по колено в воду. Хотя, честно сказать, зайти дальше, чем по колено, сильно проблематично, ибо смывает. Мы всё гадали, в чём заключаются активные действия спасов, если кого-то таки утащит волной. Палочку в статистике дорисовать?

 Фото Nataliia Privezentseva

Этот пляж с настоящим чёрным канарским песком. Мы даже утащили себе немного. Однако нам потом рассказали страшную сказочку для туристов и от песка мы избавились. Правдивость этой сказки не проверял, поэтому пересказываю, как услышал. Суть в том, что с Канарских островов нельзя вывозить камни из заповедников, говорят, уголовно наказуемое дело. Проверка случайная, если спектрометр показывает, что камень из заповедника, немалый штраф и прочие неприятности. Казалось бы: при чём здесь песок с пляжа? При том, что сказки слушаем не мы одни и кто-то, утянув камень из заповедника, может, впечатлившись, бросить его на пляже. Спектрометру при этом всё равно, где вы фактически подобрали камень, анализ покажет, что в заповеднике. В общем, проверять на практике нам не хотелось, как и гуглить законы на испанском.

Ящериц, причём непуганых, на Тенерифе чуть ли не больше, чем туристов в сезон. На Эль Больюльо мы на них ещё поохотились, а потом как-то приелось

Следующей нашей остановкой был парк Rural de Anaga. Говорят, что на Тенерифе достаточно много интересного трекинга, парк Рураль де Анага как раз одно из таких мест, в котором можно очень неплохо походить. НО! Нужно учитывать время года и погоду. Дело в том, что летом из-за жары и засухи велика вероятность лесных пожаров. Собственно, если немного погуглить, то находятся новости от 2018 года, когда чуть ли не целый остров пришлось эвакуировать. Поэтому летом с большой вероятностью пешие тропы окажутся закрыты. Так было и с нами, лесники предложили разве что поездить по смотровым площадкам. 

Надо сказать, вышло тоже очень неплохо. Здесь снова-таки на руку нам сыграло малое количество туристов на острове, потому что на многих таких площадках место есть на 3–7 машин, и мы бы вряд ли втиснулись, если бы количество туристов было как в нормальный сезон.

Могу сказать, что парк Рураль де Анага обязателен к посещению по нескольким причинам. 

Во-первых, парк сам по себе красив, необычен и заключает в себе несколько климатических зон. Растения севера получают влагу, аккумулируя её из тумана. Так вот, на хребтах парка просто сюрреалистические картины того, как этот самый туман переливается через скалы и лес. Иногда за счёт необычного направления воздушного потока и его скорости возникает ощущение, что скала с куском растительности просто парит в воздухе (ну помните, как в Аватаре, только без синих человечков). К сожалению, это можно только увидеть, заснять никак не получится, во всяком случае не бытовой техникой и не её пользователями. Кстати, наверху достаточно прохладно, если внизу было +34℃, то наверху было +16℃, и в рубашке с коротким рукавом было откровенно зябко.

Во-вторых, рассказывая о поездках по Тенерифе, обычно упоминают три вещи: вулкан Эль Тейде, дорогу на Маску и лавровые леса на Ла Гомера. Так вот в парке Анага вы не получаете только возможность побывать на Эль Тейде. Лавровые леса в Анаге ничуть не хуже, чем на Ла Гомера, при этом дорога через них мне показалась даже более живописной, а при том, что на Ла Гомера нам не дали войти в лес по той же причине пожароопасности, то я считаю, что Анага в этом смысле даже лучше. 

Лаврушечка. Тут надо отдавать себе отчёт, что это всё же не тот лавр, который греки цепляли на голову или мы кладём в суп, а что-то отдалённо родственное ему (забору двоюродный плетень в общем). Фото Nataliia Privezentseva

Что же касается аналога дороги на Маску, то тут мы подходим к следующей точке нашего путешествия, той самой "деревеньке, которая была очень долго изолирована..." (ну, вы помните), под названием Taganana. Дорога на Таганану, а потом из неё, снова через Анагу, на пляж Тереситас мне показалась не менее сложной, чем дорога на Маску, но и более длинной. Может потому, что в этом случае я был за рулём. Но я думал, что я там рожу ежа, ужа и стеллерову корову разом, пока доеду. Единственная радость: полноразмерных туристических автобусов на ней не попадается, максимум нечто похожее на ПАЗик или Богданчик.

Домашнее задание: нарисуй ПАЗик рядом с Clio.  Фото Nataliia Privezentseva

Классика: крадёмся и надеемся, что за скалой никого. Фото Nataliia Privezentseva

Полпути позади... в смысле половина спуска. Фото Nataliia Privezentseva

Сама Таганана присутствует в туристических заманухах вот примерно с тем текстом, что я пытаюсь всё время цитировать "была отрезана..." и всё такое. Если честно, я либо не умею готовить этот кактус, чтобы его вкусно скушать, либо, как по мне, могла бы продолжать быть отрезана — туризм бы от этого не потерял. Мы въехали на окраину, парковки найтись в центре не предвиделось, видов особо красивых тоже, кафе в городе гугль особо не обещал (была идея там поесть). В итоге мы вырулили из Тагананы сильно быстрее, чем врулили в неё, и двинулись вдоль побережья. Недалеко нашёлся Playa del Roque de las Bodegas, такой же дикий, как Эль Больюльо, но не так сильно затронутый штормом, так что здесь действительно были сёрферы, катающиеся на волнах, да и мне удалось на волнах попрыгать. Вдоль пляжа было несколько баров и ресторанчиков с вот той вот замечательной южной атмосферой про льняные рубашки и сандалии, а не вот это вот всё. Мы осели обедать в таком ресторанчике и за 36€ на двоих вполне объелись печёной картошкой, морской рыбой, креветками и... салатом с тунцом. Да-да, к рыбе полагается салат с рыбой.

Выглядит менее романтично, чем я описываю, но поверьте: там хорошо. Фото Nataliia Privezentseva

Последней точкой нашего путешествия был Playa de Las Teresitas. Единственный пляж на Тенерифе с абсолютно жёлтым, я бы даже сказал золотым, песком. Песок не родной, тащили баржами из Сахары, чтобы сделать самый красивый пляж... вот не помню, в каком ареале и кто был главный конкурент, но в общем пляж делался на конкурс. Просто поразительная иллюстрация на предмет "что имеем — не ценим". Пляж действительно очень красивый, но при этом действительно смотрится чужеродным на Тенерифе. Несмотря на относительно поздний час, паркинг всё равно был достаточно прилично заполнен. 

Единственной достопримечательностью, которую мы "увидели" в столице острова Санта-Крус-де-Тенерифе, был их местный театр. Фото Nataliia Privezentseva

Полезные советы:

1. Машину имеет смысл брать поменьше, иначе рискуете не пролезть на серпантине. Не забудьте о полной страховке и полном баке. И я бы не рекомендовал кабриолет: действительно очень мало когда он вам будет в радость.
2. Не ездите в Таганану, она того не стоит.
3. Не бойтесь стараться подъехать к самому пляжу. Даже если на гугле нет парковки при самом пляже, она скорее всего есть.

Тур во время чумы

Несмотря на всю COVID-истерию, нам таки удалось в прошлом году выбраться на море. И даже дважды. И даже второй раз не на море, а на целый океан. И при этом осуществить мою давнюю мечту и попасть на Канарские острова.

В августе у меня был перерыв между работами, и мы как-то удачно попали, что не было карантинов ни на въезд, ни на выезд между странами Евросоюза и путёвка в отель на Тенерифе оказалась по цене сравнима с поездкой в Грецию.

Из недели на Канарах три дня мы провели в путешествиях, поэтому рассказ я поделю на 4 части: сейчас будут общие впечатления, а потом отдельно по каждому мини-путешествию.

Летели мы Wizzair. В моей практике это первый раз, когда пакетный тур включал в себя перелёт не чартером, а лоукостом. По всей видимости, турагентства минимизировали риски, не нанимая чартер, а лоукост решал проблему заполненности рейсов. В принципе здоровый симбиоз. Единственное неудобство в том, что агентство выкупает полноценный багаж, но не выкупает выбор мест. Нам не удалось выбрать места, даже при том, что мы пытались заплатить за данную услугу. Не знаю, касается ли это только Wizzair или всех перевозчиков, нo в самолёт нам запретили надевать пластиковый экран: только тряпичная масочка. Провести в таком виде 5,5 часов конечно не очень приятно, но хороший фильм решает проблему. Второй сезон Академии "Амбрела" вполне справляется с задачей.

Политика Испании  по поводу коронавируса на тот момент была достаточно жёсткой, чтобы обеспечить минимальный уровень заболеваемости и соотвественно сохранить турбизнес. Даже на тот момент, когда по всей остальной территории ЕС маски были обязательны только в помещениях, там в масках было нужно быть и на улице. Штрафом грозили около 50€, маску можно было снимать только на пляже или в кафе. При этом политика работы с приезжими была очень либеральной. Если человек попадал на карантин, то стоимость его проживания брало на себя правительство Испании.

Загрузка Тенерифе была очень низкая. Многие отели вообще не открылись, некоторые использовали этот год для планового ремонта. Хотя я вполне верю местным, что многие из них уже и не откроются. Те же, что были открыты, были, загружены процентов на 15–20. В нашем отеле один из корпусов просто не был заселён. При этом сам отель был очень забавен: судя по всему, он получился в результате слияния двух разных отелей: в итоге два корпуса были совершенно разными архитектурно. Что мне ещё понравилось в отеле, это как был устроен номер: спальня была отдельным, достаточно маленьким помещением, а вокруг был построен остальной номер. Т. е. спальня получалась такой себе жемчужиной в раковине всего остального номера. Кондиционер был выведен в спальню. И вот именно такое решение очень сильно влияло на энергоэффективность системы кондиционирования. Во-первых, охлаждать нужно маленькую комнатку на 6 квадратов, а не огромный номер площадью 20+. Во-вторых, весь остальной номер служит таким себе термо-буфером между спальней и остальным миром, в котором ну очень жарко.

Наиболее туристическим регионом Тенерифе является южная его часть, именно там мы и оказались. Набережная мне чем-то напомнила Золотые Пески Болгарии — так же набор ресторанчиков, баров, казино и прочих подобных развлечений. Я даже пожалел, что у нас All Inclusive. Весь променад поделен на различные тематические зоны, например, есть Маленькая Америка, где тематика пытается копировать юг США. При этом места у моря не очень много и многие отели забираются километра за 3 от моря на склон вулкана.

Вот те огонёчки в левом верхнем углу — тоже отели

Очень популярен колониальный стиль, причём разных империй и континентов. Есть здания, копирующие французские колониальные здания в Африке, есть и отсылки к английским колониям в Индии. И если африканский стиль я могу объяснить, то откуда берётся подражание индийским традициям, я не знаю. Но смотрится это всё довольно-таки романтично. В какой-то момент мы дошли по набережной до каких-то отелей совершенно циклопических размеров с огромной дорогой между ними и огромными пустыми пространствами, что на территории отеля, что между ними. Это настолько выделялось из общей массы сбившихся в кучку отелей, старающихся использовать каждый квадратный метр, что оставило отдельное впечатление.

Один из отелей этого района гигантомании. К сожалению, Хардрок Кафе, которое тоже занимало помещение нехарактерных для них размеров, не работало ввиду малого количества туристов

Надо сказать, я считаю, что нам очень повезло, что мы попали на Тенерифе именно в такие времена. Люди на набережной были, не возникало ощущения постапокалипсиса, но при этом не было толп. Мне сложно представить, какая толчея на набережной во время полной загрузки курорта. И даже при таком небольшом количестве людей паркинги при пляже были забиты к 10 часам утра. Просто представьте, что происходит, когда курорт загружен не на малую толику, а весь. В общем, я бы категорически не селился в отелях, из которых надо ехать на пляж.

Пляжи юга Тенерифе рассчитаны на очень ленивый семейный отдых. Так как острова торчат просто посреди океана, то пляжи для обычных "тюленей" отделены волнорезами от океана. Исключение составляют пляжи для сёрферов, но их на юге нет и о них позже. Некоторые из волнорезов скрываются под водой во время приливов, но цель свою выполняют. И хотя волнорезы находятся метрах в 100 от береговой линии, если не дальше, они всё же создают некоторое ощущение замкнутости. В итоге я никак не мог отделаться от ощущения, что барахтаюсь в унылом лягушатнике.

Справа, возле кораблика, видны волнорезы. На фото прилив, поэтому они почти скрыты под водой и купальная бухта выглядит сильно больше.  Фото Nataliia Privezentseva

Одна из отличительных особенностей пляжей Тенерифе  — чёрный песок. На самом деле, всё не так однозначно. Да, основной цвет пляжей определяется тем, что остров стоит на молодой вулканической породе, но оттенки цвета могут меняться даже в пределах одного пляжа. Мало того, меняется ещё и структура песка: от достаточно крупного, 2–3 мм, до мелких песчинок, почти пыли. Причём песок разной структуры расположен полосами. Ещё одна особенность: в чёрном песке попадаются вкрапления жёлтого, который сдувает сюда из Сахары, в итоге прибой рисует причудливые узоры двумя разными цветами. Кстати, на Тенерифе встречаются и пляжи светлого (не могу сказать "жёлтого" песка), там узоры рисуются чёрным песком, принесённым прибоем.

Из примеров "тёмным по светлому". Фото Nataliia Privezentseva

На тему того, что песок сдувает с Сахары, я ни разу не пошутил. Оказывается, Калима — это не только зловещее слово, которое бубнят фанатики в фильме "Индиана Джонс и Храм Судьбы", но ещё и ветер, сносящий песчаную пыль из Африки на Канарские острова. Надо сказать, нам в определённом смысле повезло, потому что мы смогли пронаблюдать прогресс от относительно чистого неба до состояния какой-то там угрозы какого-то уровня. Если в начале нашего путешествия мы в окно отеля видели остров Ля Гомера, находящийся от нас в 40 километрах, то когда мы попали на эту самую Ля Гомеру, видимость была километра 1,5–3 по прямой.

Ещё меня удивило, что на острове нет пресной воды. Действительно, если задуматься, то взяться ей особо не откуда. Весь остров, несмотря на внушительные размеры, — это подножье огромного и достаточно молодого вулкана, так что если в недрах и есть жидкость, она скорее окажется серной кислотой, чем питьевой водой. Снежной, а уж тем более ледяной шапки на невысоком Тейде в этой широте ожидать тоже не приходится, так что на талые воды тоже надеятся не стоит. На севере острова буйная растительность аккумулирует влагу из частых туманов, а вот на юге нет даже их. Поэтому вода либо привозная, либо опреснённая, либо очищенная. И если туристам это по карману не бьёт, то местным приходится не очень сладко. При всём при этом мне интересно, как там жили люди до появления технологий ХХ века, ведь острова заселены очень давно.

Полезные советы:

1. Не селитесь в отелях, из которых вы не можете добраться пешком к пляжной зоне. В сезон у вас будут проблемы с доездом/парковкой.
2. По возможности не берите All Inclusive — на набережной полно уютных кафешек на все вкусы, в которых можно посидеть под шум океанического прибоя.

Последний день в Помпеях

Последний день нашего путешествия мы ехали домой. Точнее мы должны были ехать два дня по 600+ километров. Вместо этого Ден уговорил нас задержаться почти на день в Помпеях и посмотреть раскопки. В итоге на следующий день мы отмахали 1100+ километров. Даже при том, что Ден вёл большую часть пути и у нас было 3 сменных водителя, это было достаточно тяжело.

Сад беглецов: место, где обнаружили наибольшее количество жителей. На фоне Везувий.
Фото Irina Toptunenko

Чем интересны эти раскопки? Во-первых, близость к вулкану обеспечила то, что всё было накрыто вулканическим пеплом почти моментально. В итоге город сохранился почти целиком, включая горожан: некоторых катаклизм застиг просто за обыденными делами. Есть даже легенда о самом невезучем горожанине, который пережил выброс пепла, но был убит камнем во время бегства. Во-вторых, сама структура пепла, облепившего город — он сравнительно легко снимается. Я не помню точно, что именно повлияло на структуру консервирующего вещества, то ли то, что сразу после извержения город накрыла волна цунами, то ли наоборот именно до Помпей цунами не добралось, но суть остаётся та же: это единственный античный город, погибший от извержения вулкана, который так легко раскапывается. В частности, помимо Помпей архелоги нашли ещё несколько городов, погребённых извержением пепла из Везувия, но в случае тех городов пепел спёкся со строениями или с костьми останков жителей, делая раскопки полностью невозможными. В Помпеях же сохранилась не только архитектура, но даже роспись. Ну и в-третих, Помпеи были свеже отреставрированным городом. За 10 лет до извержения город был сильнейшим образом повреждён землетрясением (аборигены явно были необучаемы) и к моменту трагедии только-только отстроился заново.

"Сначала они строят дом на вулкане, потом удивляются, что у них лава в гостинной!" (Джордж Карлин)
Вид с центральной площади Помпеи на Везувий. Фото Irina Toptunenko

Мы выкупили аудиогид в одном из агентств и пошли в город. Аудиогид оказался очень подробным, но при этом скверно начитанным и очень нудным. Даже Наташке где-то к середине наших странствий надоело слушать его бубнёж, и мы просто бродили. Кстати, неплохо этот гид заменяет бесплатное приложение Discover Pompei.

Интересной особенностью города было то, что он был разбит на утилитарные зоны. Т. е. была, например, улица магазинов. И собственно встретить магазин где-либо помимо этой улицы в городе уже проблематично. Или же другая улица с ресторанами: по одной стороне бары и забегаловки быстрого питания, по другой — шикарные двухэтажные рестораны и бордели. Отдельный квартал театров: вот у вас малый театр на 500 человек, а вот, наискосок от него, —  большой, уже на полторы тысячи, в свободном углу пристроилась школа гладиаторов.

Малый амфитеатр. Фото Irina Toptunenko

В театре нам повезло проверить аккустику. Какая-то азиатская туристка с хорошо поставленным голосом исполняла что-то из репертуара Робертино Лоретти, как мне кажется (shazam, к сожалению, такие вещи не подбирает).

За счёт того, что город хорошо сохранился, можно увидеть много интересных особенностей жизни древних римлян. Напрмер, вот такие городские питьевые фонтаны встречаются в игре Цезарь III. Я их считал художественным преувеличением. А вот нет. Оказывается, реально были. (Кран, естественно, там добавили уже после раскопок).

Или вот такие камни на дороге. Угадаете, от чего они?

Отгадка :

Первой додумалась Наташка. Так как ливнёвой канализации не было и стоки текли просто по дороге, надо было как-то перебираться на другую сторону, не уделавшись по уши. Поэтому на перекрёстках были продолговатые камни на уровне тротуара, расположенные на расстоянии шага: так и телега могла проехать и пешеход перейти, не испачкавшись. Мне кажется, мэрам некоторых современных городов, где опять отсутствует ливнёвая канализация, пора вспомнить этот опыт (да и стритсракеры гонять меньше будут).

Праобраз пешеходной зебры.
P. S.: CCTV современные, не античные

Отверстие в потолке в гостинной, чтобы собирать влагу. Внутри каждого дома был бассейн с пресной дождевой водой:

Фото Irina Toptunenko

В домах побогаче даже были фонтанчики:

Как видите, сохранились и фрески, и мозаика. Тут, конечно, поработали рестовраторы, но было же, что реставрировать. Фото Nataliia Privezentseva

Интересной особенностью музея является то, что рестовраторы стараются полностью восстановить городской ландшафт: там, где были сады, разбивают сад, где был виноградник, снова растёт виноград.

Древнеримский культиватор

Ещё одна вещь, обязательная к просмотру в старых Помпеях, — это загородная вилла. К ней, конечно, придётся чапать минут пять, уходя от основного города, но она того стоит, потому что в ней лучше всего сохранились (восстановлены?) и настенные фрески, и напольная мозаика:

 Фото Nataliia Privezentseva

По самим Помпеям, наверное, всё. Можно ещё накидать кучу фоток с кладкой, печками, мумиями и прочим, но это всё легко гуглится, а на меня произвело не столь яркое впечатление. Про новый город я уже рассказал в позапрошлом посте.

По пути назад мы остановились в какой-то мелкой итальянской деревушке на границе с Австрией. Бонусом оказался панорамный лифт, пристроенный к гостинице после какой-то реконструкции. Ну вот ещё разве что пара фоток из нашей дороги домой.

Фото Irina Toptunenko

Фото Irina Toptunenko

Привал на обед.  Фото Nataliia Privezentseva

Полезные советы:

1. В Помпеях обязательно посетите загородную виллу.
2. Аудиогид можно не брать — бесплатное приложение вполне неплохо справляется. Главное, не забудьте пополнить роуминг — траффик, какой-никакой, оно всё же требует.

Самый высокий вулкан Европы

После посещения Везувия мы двинулись в Неаполь на паром. Выезд на пароме  — довольно таки забавная процедура. Вы заезжаете в порт, находите там офис перевозчика, регистрируетесь как на самолёт, дальше ищите свою очередь на погрузку. Если не ошибаюсь, то в Палермо мы ехали GNV Allegra. Как я потом выяснил, этот класс кораблей называется круизный паром. Это огромная девятиэтажная дура 200+ метров длиной. Первые 4,5 этажа занимает парковка, дальше жилые каюты и разная развлекаловка: бары, ресторан, магазины, часовня (точнее, по-моему, молельная комната для мусульман или вообще и то, и другое), кинозал. Вы заезжаете на машине, вам помогают запарковаться, на лифте поднимаетесь на свой этаж. Собственно, машину вы до выгрузки больше не видите — грузовая палуба закрыта. Мотоциклы страхуются к палубе стропами, машины никто не страховал. За машинами загружаются дальнобои, кто-то прямо с тягачом, но чаще контейнеры. Их, кстати, грузили настолько долго, что мы опоздали с выходом на два часа. Очень интересно грузят прицепы без тягача. В порту есть специальные тягачи с вращающейся кабиной: он подъезжает с прицепом как обычный тягач, потом разворачивает кабину на 180° и начинает заталкивать прицеп. И вот, когда остались последние прицепы, начали грузить пешеходов (тех, кто ехал без машины). Мне было искренне жаль этих людей: им приходилось подниматься на борт по трапу рядом с грузовиками — не самое радостное занятие. Особо больше про паром рассказывать нечего. По пути в Палермо нас мотали остатки вчерашнего шторма, так что Наташка не могла подняться, а я не мог наклоняться. Но в принципе, пока стояли на погрузке, мы успели изрядно облазить паром.

В Палермо мы, конечно, не нагнали своих двух часов опоздания, а добавили ещё, что сильно сокращало в принципе наши шансы даже доехать до Этны, не то чтобы на неё подняться. Мало того, не помню по какой причине, мы не заправились на материке, в итоге мы уже почти ехали на парах, так что надо было искать заправку. Заправка нашлась ещё в Палермо. После материковой Италии это был полный сюр: две колонки, торчащие под открытым небом просто вдоль дороги, и два каких-то замызганных мужика их обслуживающие. Причём в отличии от материковой части здесь обязательно заправляет заправщик, без вариантов.

Выезд из порта Палермо осложняется тем, что, в отличии от Неаполя, здесь приходится пробиваться через старый город. Что в свою очередь осложняется тем, что все игнорируют правила. Очень забавно наблюдать, как диеградирует культура вождения по мере продвижения с севера на юг Италии. В северных провинциях все ездят чинно-благородно, как в соседних Австрии и Германии. Где-то в районе Рима у автомобилей явно отсыхает рычаг поворотников. К Неаполю водители перестают понимать, зачем на дороге эти странные кляксы, размазанные в белые полосы. Ну, а на Сицилии... На Сицилии вместо дорожного движения есть направленный хаос: каждый едет, куда ему надо, кто хочет остаться целым, сам увернётся. В общем, мне очень пригодились уроки контраварийного вождения и полтора года за рулём в Харькове.

До Этны мы добрались, как ни странно, без происшествий. Единственное, что удивляло по пути,  — это толпы велосипедистов на серпантине: всё-таки стоянка, на которую они едут, находится где-то на 1000 метров над уровнем моря. Сильные люди!

На склоны Этны на машине можно выбраться либо с севера, либо с юга. Но если хотите на самый верх, то всё же заезжать надо с юга. Далее всё касается юга, т. к. на северную часть мы не заезжали. Меня приятно удивило, что нам без проблем удалось запарковаться и достаточно быстро купить билеты на экскурсию.

Наверх ведёт канатная дорога, которую с завидной регулярностью (раз в 2-3 года) смывают потоки лавы. Вообще же на Этне развит не только пеший туризм, но можно и покататься на лыжах, например. От верха канатной дороги вас забирает вездеход. Вездеход стоит описать отдельно: это автобус размером с пазик, поставленный на шасси от чего-то похожего на Урал, только с блокировкой дифференциалов на каждое отдельное колесо. От стоянки вездеходов —  небольшой пеший тур с вулканологом. Если мне не изменяет память, начиная от верхней стоянки вездеходов шляться без вулканолога запрещено. Вулканологи относительно паршиво говорят на английском, но понять вполне можно. По идее, все три части (канатка, вездеход и вулканолог) оплачиваются отдельно, но продавая билет на вездеход вам к нему сказу добавят и экскурсию. Ещё наверху канатки можно взять напрокат тёплую куртку и обувь. Не знаю, как летом, а в начале мая там достаочно холодно.

Стоянка вездеходов под совершенно новеньким (полгода как построили) кратером. Фото Irina Toptunenko

Есть ещё вариант подъёма на Этну, который не гуглится, во всяком случае без знания итальянского. Это подъём пешком от стоянки до одного из самых верхних кратеров. Детали можно узнать на нижней станции канатной дороги. С одной стороны, я жалел, что не знал об этом варианте заранее, с другой стороны, учитывая, как сложилась наша поездка, у нас на этот вариант не было времени.

Саммит!
Главная точка нашего путешествия — вершина вулкана Этна! Там даже вездеход слева проглядывает

Этна вулкан очень активный, поэтому экскурсия проходит в основном в режиме: "Видите вон тот пупырь? Полгода назад его здесь не было. А видите серию воронок? Это три года назад камни вылетали из жерла вулкана и падали на сколн, образовывая воронку от удара". Кстати, осенью того же года вулкан снова выплюнул в воздух приличный столб пепла. Спросили у гида и про лаву: как они решают вопрос с посетителями? А никак не решают — продолжают вести экскурсию. Оказывается, лава достаточно медленно течёт: что-то или 6 метров в минуту, или 100 метров за 6 минут. В общем, достаточно медленно для того чтобы бегать туда-сюда вдоль этого потока и кричать "Куда же всё это катиться?!", не забывая нервно прикуривать от текущей лавы. То есть если в небо (или с неба) не летят камни и не валит дым, то вулкан —  относительно безопасное место. А, ну ещё трясти не должно. Но вот, что оказалось опаснее лавы, так это непогода. Помните, мы пропустили паром из-за шторма? Как-то зашёл разговор и про предыдущий день на Этне. На что вулканог сказал, что вход на вулкан был закрыт, потому что тут творился локальный апокалипсис. На вопрос, насколько всё было плохо, он отломил с перил кусок льда килограмма три и сказал: "Это тебе сувенир со вчера". Так что нам очень повезло, что мы не попали на тот паром. Вывод на будущее: есть в жизни ситуации, когда дождик будет поопаснее текущей лавы.

Сувенир от непогоды. Фото Nataliia Privezentseva

Те самые перильца, с которых сбивали лёд. Фото Nataliia Privezentseva

Собственно, на заднем плане пупырь, выросший за полгода до посещения, а на переднем — кратеры, набитые камушками, вылетевшими из жерла. Фото Nataliia Privezentseva

Несмотря на снег вокруг, глыбы льда на огрждениях и достаточно холодный ветер, если раскопать снег, земля настолько тёплая, что можно греть руки. Фото Irina Toptunenko

 Застывшая река. Фото Irina Toptunenko

Внизу на стоянке мы съели худшую в моей жизни пиццу: сухое тесто, на которое были набросаны сосиски, порезанные кругляшками. Наша первая и единственная еда за весь день. На спуске мы ещё немного поостанавливались в аварийный карманах, пофотографировались. Навигатор нас зачем-то потащил обратно через Катанью, так что мы из окна машины глянули и на Катанью. Кстати, учтите, что на стоянке мобильной связи нет, поэтому навигатор должен быть с оффлайн картой. До Палермо доехали в спешке, но без проблем. И вот тут начался цирк.

Мы закатили машину в порт и попытались зарегистрироваться на паром. Это было в 6 вечера. Нам сказали, что паром опаздывает и попросили прийти в 9. Мы ушли гулять по городу. В какй-то момент нам позвонил оператор GNV и сказал, что наш паром сломан и задерживается на пару часов и если судно не починят, рейс будет отменён. Это последний раз, когда нам сказали правду. Дальше нам упорно врали о переносе, при вопросе об отмене начали "невинно" спрашивать, хотим ли мы отменить наш выезд. В 9 вечера регистрация ещё не открыта и нас просят прийти в 10. Мы уже дежурим под дверью с остальными пассажирами и в какой-то момент замечаем на двери офиса оператора, что он работает только до 10. В полдесятого мы все вваливаемся в офис, чтобы его хотя бы не закрыли, позабыв про нас. Горячая линия ничего не отвечает. Сотрудники очень явно начинают прятаться от людей в задних комнатах и активно и озабоченно совещаться. Из чего становиться понятно, что они сами не знают, будет ли паром, а головной офис спокойно разошёлся по домам, оставив кассиров решать кризисную ситуацию. Часов в 10 нас таки начинают регистрировать на рейс, при этом где-то потом всплывёт информация, что начали они это делать до того, как запасной паром вышел из Трапани. Дальше нас всех выпихивают на причал ждать паром. В какой-то момент мы стоим между двух других огромных паромов, которые запустили на прогрев свои двигатели. Вы можете представить себе, как работает дизельный двигатель, перемещающий по морю девятиэтажный квартал? А в стерео режиме? На паром мы погрузились в итоге не то в 12, не то в час ночи. Страшно хотелось есть, потому что из-за попытки успеть в Палермо к 6 вечера, а потом из-за постоянного вождения нас за нос мы так и не смогли поужинать. И тут нас ждал следующий сюрприз: платить на этом конкретном пароме можно только наличными! Хорошо, у нас была какая-то мелочь по карманам. Ну и вишенкой на торте было то, что нас рабудили в 8:40 утра новостью, что к 9 мы должны освободить каюты, потому что паром —  это как бы отель и им надо приготовить комнаты для следующих пассажиров. Отлично, т. е. предполагалось, что 3 часа до Неаполя мы должны сидеть на чемоданах в общей комнате. И это последнее объявление, сделанное по-английски. Т. е. когда персоналу нужно было, чтобы информация дошла до пассажиров, они дублировали её на английском, когда это нужно было пассажирам, информация была только на итальянском.

Вечерний Палермо, пока мы гуляли, пытаясь выяснить, что с нашим паромом. Фото Irina Toptunenko

Вот как-то так закончился самый яркий день нашего путешествия, в который мы таки доехали до пункта назначения. И на самом деле неприятности с паромом, конечно, позлили и вымотали, но они всё равно не заглушили эйфории от подъёма на вулкан.

Полезные советы:

1. Не пренебрегайте тёплыми вещами на вулкан.
2. Постарайтесь разузнать про пеший тур на день, он сильно более интересен простого выезда на канатной дороге.
3. Навигатор должен быть с оффлайн картой, иначе с парковыки под канаткой вы не выберетесь.

Первый день в Помпеях: посещение Везувия

После долгого перерыва вернёмся к дневнику. Крупно извиняюсь за разрыв во времени: у меня в жизни много чего произошло, в частности жена успела уехать работать в другую часть страны и мы почти год ездили к друг другу, помимо этого я увлёкся бегом и объездил половину Польши, гоняясь за короной полумарафонов польских. Собралось немного впечатлений о маленьких городках на пути, их тоже надо будет как-нибудь описать. В общем, прошлый год выдался настолько насыщенным, что хранить верность дневнику не осталось сил. Их и сейчас то не особо есть, но пока весь мир под домашним арестом, мне кажется самое время писать про путешествия. И начнём с Италии, раз я не закончил описание нашего приключения на сломанной машине по действующим вулканам. Предыдущие части можно найти по тегу Италия.

Итак, наш паром уехал, а клоуны остались. Мы закупились римским вином и двинулись по направлению к Неаполю. Как всегда, парни вели, девчoнки искали отель. В Неаполе отеля по приемлемой цене не нашлось, поэтому мы проскочили немного дальше и остановились в Помпеях.

Ночевали мы в небольшом отельчике B&B PompeiLog. Я даже на гугле оставил отзыв о том, что отель — отдельная достопримечательность Помпей. Хозяин отеля очень приятный человек. Рекомендовал себя как интровёрта: наверное, поэтому звал нас вечером посидеть с ним и его друзьями. К сожалению, мы были настолько измучаны дорогой, что отказались, хотя было искренне жаль упускать такую возможность познакомиться поближе с местными жителями. Утром накормил нас отличным завтраком, который, как я понял, готовил именно он, а не его жена. А ещё он сам декорирует свой отель, надо сказать с отменной фантазией. У нас, например, была морская тематика, а нашим спутникам достался номер с выходом из ванной в лимонный куст (с лимонами). Мы даже расжились апельсинками на дорожку: во дворе росло апельсиновое дерево, мы немного повосхищались данным фактом, на что хозяин сказал: "Да нарвите себе сколько хотите, всё равно их никто не ест".

Кстати, отель находится в достаточно проездном месте, так что если путешествуете машиной, не придётся сильно сложно протискиваться через узенькие улочки Помпей.

Немного о парковке в самих Помпеях. Современный город (не тот, что пеплом засыпало, а новый, в котором предалгается жить) тоже достаточно старый. Поэтому улочки узкие, парковок с них не видно, чем усиленно пользуются местные дельцы. Сразу на въезде вас атакуют местные зазывалы, предлагающие поставить машину вот сразу тут, всего за 20€ в день, потому что дальше вы ничего не найдёте. Если всё же поискать и проехать 100 метров, то цена падает до 15€, я сам видел, как народ на итальянских номерах туда сворачивал. В общем, это уловка номер 1. Далее следует уловка номер 2. Если вы таки прорвались через ряд последних парковок и у вас не сдали нервы, то вам предлагают муниципальную парковку за... Да бесплатно! Оказывается, муниципалитет очень любит туристов, поэтому всем клиентам турагентства полагается бесплатная парковка на территории турагентств. Вы же ведь всё равно собираетесь на раскопки старого города? А турагентству за парковку заплатит муниципалитет. Мы долго пытались понять, где мышеловка от этого бесплатного сыра. Оказалось всё не так уж и плохо, но нам вариант всё равно не очень подходил. Итак, в чём подвох? Нет, вы не угадали — цены у агентств не завышены и вполне соответствуют входному билету плюс услуги гида на входе в раскопки. Но! Всё же парковка находится в закрытом дворе-колодце, а бесплатна она только для клиентов, выкупивших пакетный тур, состоящий из посещения Везувия и Помпей. Т. е. если вы планируете сделать дневной забег и туда, и туда — можете смело въезжать в двор-капкан. У нас же поездку на Везувий и вход на раскопки разделяла поездка на Сицилию, поэтому данный вариант нам не подошёл. Но узнали мы это, конечно же, оставив машину за углом и придя в агенство пешком. Машину же мы поставили на территории странной муниципальной парковки, вот здесь, за 4€.

Ещё одно место, которое не могу не вспомнить, это ресторанчик, в котором мы ели. Он нам так понравился, что мы в него вернулись на обратном пути с Сицилии. Вот боюсь ошибиться, но сдаётся мне, это была La Vinicola. Здесь мы тоже столкнулись с замечательным антуражем. Мы зашли, дико озираясь. Помещение было почти пустое, за одним столом сидела пожилая дама в строгом платье. Мы потоптались, метрдотеля заведение явно не предусматривало, и мы уселись за стол. Официанты вроде бы в заведении и были, но мы для них особо не существовали. Далее следует аристократический кивок головы от пожилой дамы и рядом с нами материализуется официант. И все последующие действия проходят через неё же, т. е. официант сначала отчитывается ей, потом бежит на кухню. Не помню вот, проносил ли готовые блюда через неё. "Чек", если его можно так назвать, выписывала тоже она. Что это был за чек! Что-то написаное по-итальянски от руки на помятом обрывке бумаги. От этого контраста с внешностью и манерами этого серого кардинала ресторана я чуть со стула не свалился, но сдержался. Второе посещение проходило по примерно тому же сценарию: было, правда, чуть больше людей, поэтому официанты уже рассаживали, при этом место полагалось просить у них, а не у таинственного распорядителя, хотя она нас явно увидела и узнала, благодаря чему нас в итоге таки усадили. Все эти церемонии были очень милы и стоили посещения ресторана сами по себе. Но и еда у них отличная. В Помпеях, кстати, не рекомендую гоняться за пиццой и пастой  — это континентальная еда. На побережье же надо есть дары моря — они там неприлично свежие и, соответственно, такие же вкусные. Девчонки заказали неополитанский суп. Очень рекомендую данное блюдо, хотя общего с супом он имеет столько же, сколько я с балериной. Это разные запечёные морепродукты (разновидностей 5 минимум), слегка политые томатным соусом. По-моему, мы там ещё съели осьминога. Вкусно, но не запомнилось.

У Наташки даже сохранилось фото этого волшебного чека.
 Фото Nataliia Privezentseva

Перед паромом на Сицилию у нас было полдня. Мы решили, что на посещение раскопок это маловато, но вот зайти на Везувий мы вполне можем. Ну, будет в нашем путешествии на один вулкан больше.

Самостоятельный заход на Везувий — занятие, надо сказать, достаточно попсовое. Высота вулкана — неполных 1,3 километра. При этом достаточно высоко удаётся подняться на своей машине. От стоянки можно либо подняться пешком (что-то около 100 метров набора высоты на полкилометра прогулки), либо доехать метсными маршрутками. Категорически рекомендую маршрутку, ибо "гулять" вы можете только по асфальтовой дороге по которой эти маршрутки и ездят (довольно быстро и плотно). Дальше идёт ещё метров 50-100 подъёма по грунтам и полукруг вокруг кратера. Кратер у Везувия не очень широкий, но глубокий. Классический вулкан из книжек. Выглядит не страшно, за исключением пары серных гейзеров.

Дорожка наверх.
 Фото Nataliia Privezentseva

Серный гейзер в кратере. Легко спутать с заблудившимся облачком, но гейзер плотнее. Нам было очень хорошо видно разницу, потому что, пока мы поднимались, стоял достаточно плотный туман, его сдуло за пару минуть перед этим кадром.
 Фото Nataliia Privezentseva

С Везувия открывается отличная панорама на Неаполь. Что в общем намекает на то, что если начнётся извержение, последний скорее всего постигнет участь Помпей.

Неаполь.  Фото Nataliia Privezentseva

Нам очень повезло с погодой. Пока мы ехали наверх, над горой висела огромная туча. Она там была даже пока мы поднимались, а потом её сдуло. К тому моменту, как мы спустились, натянуло новую. Кстати, пока поднимались (или на маршрутке, или уже пешком), были слышны взрывы. Было немного страшно: а вдруг вулкан решил проснуться? С одной стороны, раз мы уже рядом, то бежать уже поздновато и можно воспользоваться билетами в первый ряд. С другой стороны, а вдруг это просто пробные потуги на пару мелких гейзеров, и нам по местному хватит, а сиди мы внизу, ничего бы нам не было? Ситуация оказалась более прозаичной. Выйдя наверх, мы увидели, что на соседней горе работает артилерия, расстреливая тучу метеоснарядами. Кстати, возможно, именно поэтому нам повезло и убралась на время тучка с Везувия.

Полезные советы:

1. Не ведитесь на предложения "последних" стоянок на въезде в Помпеи. Далее есть более дешёвые муниципальные.
2. Если едете на Везувий сами, не пожалейте денег на маршрутки — дорога наверх не обещает быть приятной.
3. В приморских городах Италии попробуйте блюда из морепродуктов.
4. Оплата за стоянку и за маршрутку на Везувий только наличными. Оплата за вход возможна карточкой, но связь лагает, поэтому лучше тоже иметь наличные.

Простите, стадион тоже я… развалил?

Рим для нас оказался городом перегретых ожиданий. Возможно, из-за того, что особого плана по посещению у нас не было, только Колизей. Поэтому Рим получился городом одного стадиона. Не совсем, конечно, но близко.

Приехали мы в Рим достаточно поздно, и наша ценовая политика позволила нам снять отель только на окраине. Зато достаточно приличный бизнес-отель, чего мы совсем не ожидали за 25 евро за ночь с человека. При этом выход из подземной парковки сильно выбивался. Весь отель был хорошо вычищен и действительно производил впечатление конференц-отеля: вышколенный персонал в идеальной одежде, в позиции "всегда готов", чистые просторные комнаты... в общем, уверенные 4*. Но вот лифтовый холл на уровне паркинга выглядел как подъезд на районе: срач, мусор, пол, заплёванный жвачкой, побелку активно пинали ногами (какой-то гамадрил достал даже над створкой лифта). Оставалось только снять ботинок и приложить к потолку. Еле удержались. Не подумайте: отель понравился, просто уж очень мощный контраст на расстоянии одного перекрытия. Обидно, что иногда вот такие вещи запоминаются. Ещё запомнился портье, который выглядел, как Анджела Девис, но в костюме. Мы его замучили расспросами, как куда доехать и где взять билеты. Мне кажется, мы задали штук 15 последних вопросов.

Для того, чтобы доехать до центра (и поесть), нужно было проехать пару остановок на автобусе, а потом на метро. Так как на билеты в сей поздний час продавались только на станциях метро, то на автобусе надо было ехать зайцем. Мы решили, что несмотря на поздний час и вероятное отсутствие контролёров, мы не такие богатые, чтобы ездить по Риму зайцем. Поэтому на метро мы попёрлись пешком. А чтобы было быстрее, решили срезать через парк. Парки у них ночью не освещаются, кстати, так что было очень романтично бродить под древнеримскими акведуками при лунном свете (и стрёмно, да).

Вот тот же парк, но следующим днём. Вечерней фотографии естественно ни у кого нет

Общественный транспорт в Риме простой: можно купить единый билет на сутки, прокомпостировать при первом входе в метро и кататься в своё удовольствие. Из метро мы вывалились прямо под Колизей, побегали вокруг, пощёлкали клювом телефонами и свернули в одну из улочек искать еду. Нашли достаточно недорогую пиццерию, с видом на развалинку. Приятные ребята (отгоняли торговцев и попрошаек), пицца у них норм, главное, макароны не заказывать.

Билеты в Колизей мы купили в интернете на первый вход следующим утром. Тут нужно учитывать, что Колизей за раз вмещает 3000 человек (сильная просадка производительности, если учесть, что изначально он вмещал больше 50 000), поэтому в начале дня входят 3000 человек, а остальные стоят под входом и ждут, пока кто-нибудь выйдет. В принципе, у ждущих в билете указано время, в которое они должны войти, но входить они будут только тогда, когда предыдущие выйдут. Время это берётся из расчёта 45 минут на посещение. Мы провели внутри около трёх часов, и остались бы на дольше, но спешили на другую экскурсию. Считайте.

В интернете можно купить билеты в Колизей с пересылкой их на почту или с получением в кассе. У нас почему-то получалось только с получением в кассе. Вот для таких бедолаг информация поставлена из рук вон плохо. Мы подошли, спросили у какого-то работника с бейджиком, куда нам с такими билетами, он ткнул нас в очередь на вход в сам Колизей с надписью "вход для групп". Но мы же без билетов. А касса на отшибе. В итоге, оставив ребят в очереди, побежал к кассам узнать. Там тоже очередь, причём наполовину из таких, же как я. Спросил у работника с бэйджиком, мне здесь или там. Он сказал "стойте здесь". Т. е. стойте здесь, но там, при этом кассы открываются в 8 и вход у меня в 8. Прекрасно! В итоге ребята как-то зашли в Колизей, получили наши билеты, я прорывался уже по головам.

Несколько интересных фактов про Колизей. Для начала Колизей не Колизей (как и Биг-Бен не Биг-Бен), а амфитеатр Флавиев. Откуда же название? Был такой замечательный правитель Нерон, который, помимо любви к народу, общей филантропии, градостроительства и поддержки искусств религий, успел отстроить себе загородную виллу с прудом и статУем Колосса. Кстати, есть мнение, что Нерон на самом деле был не так уж плох и вовсе не спалил Рим, а наоборот, пытался потушить. Вопрос только в том, каким историкам-современникам верить. Однако дальнейшие события говорят всё же в пользу первой версии — тиран и психопат, ибо наследие в виде виллы решили не оставлять, а максимально ликвидировать. В итоге дом просто сравняли с землёй, а пруд использовали как котлован для огромного амфитеатра. А вот статую почему-то оставили. Правда модернизировали, реализовав влажную мечту всех постсоветских сатириков: изначально Колосс имел лицо Нерона, но так как Нерона полагалось не любить, то статуе сделали сменяемое лицо, преображая её под каждого нового императора. Ну и вновь отстроенный гигантский амфитеатр получил народное название "театр у Колосса"  — Colosseum.

Другой вариант происхождения названия — отсылка к размерам. В Колизее, где ни встань, на 200 метров вокруг одни руины. Раньше считалось, что амфитеатр вмещал около 87 000 человек, по последним оценкам только 50 000 человек, что тоже не мало и заставляет стыдливо краснеть многие современные стадионы, что уж говорить об античных временах. Возможно, переоценка вместимости основана на том, что в Колизее выделялись несколько классов — были места для привилегированного класса (пошире и поудобнее) и для прочих.

Вот есть кусочек восстановленных мест. Но здесь есть историческая неточность: по расположению это места для сенаторов, а по благоустроенности — места для простолюдинов.  Фото Nataliia Privezentseva

Бродя по Колизею и сравнивая факты, я прикинул, что при его вместительности и количестве людей в Риме на тот момент, он мог пропустить сквозь себя полностью всё население города дней за 16. Огромное недоумение вызывают многодневные игрища (с бесплатным входом), продолжительность которых доходила до 100 дней. Так и представляется картина: на арене гладиаторы убивают друг друга, причём максимально зрелищным способом, а на ступенях то тут то там сидят редкие кучки заскучавших зрителей, кто-то из них уже третий раз за месяц здесь: и попкорн в него уже не лезет, и зашёл он сюда только потому, что на улице капает, а тут какой-никакой навес. Да и вообще! Рабочий день в разгаре! Откуда люди в кинотеатре? Кстати, не раз задумывался о том, что мы вот осуждаем древний Рим с гладиаторами. А что радикально изменилось? У нас есть боксёры, бойцы ММА или другие профессиональные спортсмены, которые так же калечат своё тело на грани смерти на потеху публике. У них забрали нож и выдали перчатки, чтобы пытка длилась дольше и зрелищней.

Но вернёмся к Колизею. Глядя на него через глянец туристических буклетов, возникает мысль: "Умеют же люди хранить своё культурное наследие, не то, что мы!" На самом, деле нет. Дело в том, что то, что осталось от Колизея, — обгорелый остов бывшего театра. Какое-то время после закрытия местные жители растаскивали то, что можно было отковырять, на строительство и реконструкцию своих домов. А дальше Колизей постигла участь всех уважаемых руин, которые стоят на экономически привлекательном месте: его попытались снести и построить торговый центр что-нибудь более полезное для города (по мнению тогдашних меценатов). Так как было это в средние века, то просто так древнюю постройку снести не удалось, поэтому она удачно загорелась и горела несколько дней. К началу XIX века таки пришло понимание, что Колизей — это великое наследие и на нём можно зарабатывать деньги. Поэтому начиная с тех времён театр стараются поддерживать в том состоянии, в котором он достоял до XIX века.

Вот, например, такие стяжки идут сейчас по стенам

Есть очень интересный я-памятник-в-себе: одну из внешних стен Колизея укрепили кирпичной кладкой. При этом последняя арка стены уже не цельная, а как бы разваливается. Не знаю, почему, но у нас не сохранилось фотографии.

Вокруг Колизея археологический парк — туда свезли (или раскопали уже там, я так и не понял до конца) кучу древнеримского хлама. Вечером мы отправились туда искать пиццу, потом как-то сообразили, что все местные погонщики пиццы мертвы уже лет 2000 как.

Вот триумфальную арку туда точно припёрли откуда-то.  Фото Nataliia Privezentseva

После Колизея мы рванули на бесплатную пешеходную экскурсию. По Риму их гуглится превеликое множество, мы выбрали Rome's Ultimate, потому что они предлагали 3 часа вместо 1,5–2, которые предлагают остальные. На экскурсии мы выяснили ещё одну интересную особенность этой фирмы: размер группы всего 15 человек. На экскурсию зарегистрировалось 28, в итоге пришли два гида и нас поделили прямо там. Нам достался Иов, который выглядел, как Морфеус из Матрицы.

Иов — ещё один типичный итальянец в нашем путешествии

Иов оказался очень харизматичным дядей и интересно рассказывал — три часа пролетели незаметно. Помимо интересной экскурсии, которую я пересказывать не буду, уж извините (вопреки расхожему мнению, я не запоминаю исторические факты так уж легко), он дал ещё несколько полезных советов по посещению Рима из раздела тех, что не печатают в туристических гидах. Например, он категорически отговаривал от посещения Испанской лестницы днём. Во-первых, из-за толпы народу её приятнее посещать ночером, когда там никого нет. Во-вторых, в этой толпе орудуют карманники. Причём карманники — девочки 8–14 лет. Т. е. даже если вы поймали воровку за руку, вы оказываетесь посреди европейской столицы, держащим за руку (явно против её воли) плачущую маленькую девочку. Ситуация, в которой вы быстро окажетесь не рады, что не дали себя обокрасть.

Этот невзрачный домик — посольство Испании. С другой стороны улицы можно посмотреть на гугль-картах

Посольством Испании Иов нас действительно шокировал: показывает невзрачный двухэтажный домик метров 40 в ширину. В этот момент за испанцев стало обидно. А потом мы зашли за угол и, оказывается, 40 метров — это просто угол в огромном здании, которое занимает несколько кварталов. Это дворец Боргезе  — одной из правящих семей в средневековом Риме. Кстати, то коричневое здание, которое чаще всего гуглится по запросу "дворец Боргезе в Риме", — это малый дворец, для каких-то не очень знатных ответвлений семьи, находится он напротив настоящего дворца и раз в 5 меньше.

Характерно, что с уходом от власти династий их очень старались предать забвению. Что в Риме отовсюду, где достали, были убраны гербы Боргезе, что во Флоренции на многих дворцах можно встретить пустые щиты.

В качестве резюме к экскурсии хочу сказать, что экскурсия прекрасная, гид интересен и остроумен (я уже где-то писал, почему надо присоединяться именно к бесплатным экскурсиям), и я бы рекомендовал такой тур в начале посещения Рима, но... Но такой тур (для Рима) не должен быть единственным, ибо после тура, несмотря на очень позитивные эмоции, остаётся ощущение неполноты: как будто вам приподняли краешек занавеса, а там... Но вот на "там" времени не хватило.

Ватикан мы пробежали мимо. Правда мимо. Совсем мимо. Мы уже торопились к машине — нам надо было успеть на паром в Неаполь. Тут как раз столкнулись с неприятной действительностью в виде соотечественников. На площади Пия XII к нам прицепилась цыганка какая-то баба и тоном плохой училки (из тех, что не умеют учить, но очень любят спрашивать) начала до...пытываться: "Молодые люди, а у вас есть билеты?" Я аж сбившись с шага от такой наглости бросаю "нет", на что "училка", почуяв дичь, доводит хамский тон до максимума: "Ну и куда же вы тогда так спешите?" Я зло бросаю через плечо "домой" и наш маленький разведотряд скрывается в одной из боковых улочек. Баба будто в стену вбежала, так и осталась стоять с открытым ртом. Вот объясните мне: почему Иов в состоянии держать аудиторию 3 часа, веселить, обучать и сделать так, чтобы экскурсанты сами не выдержали и напомнили ему о "чаевых", а наша коллега по языку верхом маркетинговой стратегии считает базарное хамство?

Дальнейший план был таков: мы переезжаем в Неаполь, откуда в 8 вечера уходит паром на Палермо. На погрузке надо появится за два часа, т. е. в 6. Билеты на паром были куплены одновременно с бронированием отеля в Риме. Однако, выехав на нашу окраину, мы обнаружили СМС от перевозчика о том, что в связи со штормом паром выходит на 2 часа раньше, т. е. в 6, значит на погрузке надо быть в 4, в Неаполе, а мы эту СМС читаем в 15:20 на окраине Рима. М-да! Мало нам было сломанной машины. Звоним перевозчику, рассказываем, что с навыками телепортации у нас туго, иначе нам, собственно, и не нужен был бы паром. Нам вполне без проблем переносят паромы на и с Сицилии на одни сутки вперёд. Нас это всё ещё устраивает, но доедает последний резервный день, а половина поездки ещё впереди.

По случаю отменившегося парома мы едем в магазин и следуем советам от Иова о выборе вина: покупать вино той провинции, в которой мы находимся — оно будет самым дешёвым, но при этом не менее качественным. Вино, кстати, в Италии не облагается акцизом. В магазине разыгрывается драма поколений: какая-то местная бабулька (лет 70+) просит нас снять бутылочку вина с верхней полки (сама она объективно не достаёт). Просит естественно жестами. Мы пытаемся на английском выяснить, хорошее ли это вино или оно просто по акции. Бабулька по английски ни в зуб ногой, ни в морду клюшкой, но тормозит какую-то девочку подростка с пирсингом, наколками и голым пузом и просит объяснить интуристам качества вина. Получилось всё равно фигово, так как девочка знает английский примерно как я немецкий, но сама картинка, как старушка, видевшая Муссолини живьём, и девочка-подросток, со всеми проявлениями подросткового бунта на лице (и не только), объединенными усилиями образовывают иностранцев в вопросах итальянского виноделия, очень порадовала.

Полезные советы:

1. Билеты в Колизей лучше брать на первый вход (отоспитесь в дороге) и хотя бы с запасом в один день, чтобы можно было их спокойно получить в кассе.
2. Купите единый проездной на транспорт — очень помогает и стоит недорого.
3. Осторожнее со скоплениями людей: судя по всему, карманники —реальная проблема в Риме. Точнее, карманники проблема в любом туристическом городе, но в Риме о ней говорят очень часто, по всей видимости, дела действительно плохи.