Парижские достопримечательности

Как и обещал, второй акт Марлезонского балета. Данный пост в основном будет в формате "были, видели, понравилось, не понравилось". Каких-то особо ярких моментов не будет, зато будет много фото.

Парки

Начнём с простого — с парков. Забавной особенностью французского паркового искусства являются квадратные деревья, их можно увидеть везде: и на Марсовом поле, и в саду Тюильри, и в Люксембургском саду. Я тут недавно наблюдал, как возле дома мотосекатором подстригали кусты: получались тоже аккуратненькие, ровненькие, квадратные, я ещё отметил, какой у садовника должен быть хороший глазомер, чтобы постричь ровно. А как стригут пятнадцатиметровые деревья? Под теодолит?

Сад Тюильри — одна из центральных достопримечательностей Парижа, а учитывая расположение рядом с крупной развязкой метро в районе площади Согласия, ещё и первый, куда мы попали. Самый печальный парк Парижа. Да, он ухожен не хуже остальных. Но за счёт туристов, пришедших посмотреть сам парк и Лувр, здесь очень людно. Плюс ко всему, почему-то именно в этом парке очень ветрено. Ветер радостно поднимает пыль с гарьевых дорожек и гоняет по всему парку. От этого и растительность в парке какая-то пыльная, и посетители.

Квадратные деревья на Марсовом поле. Вот так вот, без неба, смотрятся особенно сюрреалистично.

Вторым по популярности, если не первым, можно считать Марсово поле — достаточно внушительное открытое пространство перед Эйфелевой башней. Здесь больше всего бросаются в глаза квадратные деревья, не так пыльно и  полно народу, что-то празднующего с видом на Эйфелеву башню. Постоянно бродят негры и арабы, продавая макеты башни, вино и шампанское. Вокруг стоят таблички, запрещающие распитие спиртных напитков, но, как я писал раньше, кого это волнует?

Просто Марсово поле.

Ещё один известный парк Парижа — это Люксембургский сад. Здесь больше парижан, чем приезжих. Последних привлекает фонтан Медичи (честно говоря, ничего интересного) и центральный фонтан, в котором пускают парусники. В Люксембургский дворец не пускают, потому как там на сегодняшний день заседает сенат. Вот что интересно: у нас к зданию правительства нельзя подойти и на 100 метров, разве что к кабмину, а здесь — пожалуйста: парк перед сенатом в полном распоряжении публики, только в здание не заходите.

Парусники на фоне сената Люксембургского дворца. Крупно извиняюсь за горизонт, фотки, как всегда, не обработаны в угоду скорости.

В последний парк мы зашли случайно, почти что свернули не туда. Это парк во дворце Пале Рояль. Изначально дворец был резиденцией кардинала Ришелье. Внешне дворец впечатляет масштабами. Сложно себе представить, как человек за свою жизнь успел подняться по социальной лестнице так, чтобы отстроить дворец, который не теряется на фоне Лувра и других дворцов, которые строили наследные короли несколько поколений подряд. К сожалению, дворец сейчас на реконструкции. Зато сам парк очень уютный, туристы здесь гости случайные. В основном здесь обитают местные: бегают, греются на солнышке возле фонтана. Если бы я советовал парк для отдыха в Париже, я бы советовал Пале Рояль.

Пале Рояль. Совсем маленький, но очень уютный.

Улицы

Париж настолько сильно растаскан на достопримечательности, что даже некоторые улицы приобрели мировую известность. Например, Елисейские поля и Монмартр. Елисейские поля — действительно самая приличная часть из туристического Парижа. Широкий проспект, полный дорогими бутиками и отелями. Здесь почти нельзя встретить негров или арабов, а если и можно, то они сильно отличаются от тех, что можно встретить в остальных частях Парижа (в лучшую сторону). Не подумайте, что я расист, но сявота в Париже в основном представлена именно неграми, арабами и цыганами, поэтому в контексте Парижа эти понятия для меня эквивалентны. Прямой противоположностью Елисейским полям является Монмарт: грязные узкие улочки, забитые гифтшопами и наполненные вышеупомянутой сявотой.

Клочёк Монмартра

Ещё известным местом считается площадь Согласия. Не могу сказать, что она чем-то выделяется. Ну, площадь и площадь. Посредине точит утянутый из Египта древний монумент. В принципе, учитывая возраст каменюки, больше трёх тысяч лет, можно немного возле неё поблагоговеть, но недолго.

Монументы

Собственно, символ Парижа — Эйфелева башня. Готовя пост, с удивлением обнаружил, что изначально башня не имела утилитарного значения и предназначалась для показа мощи инженерной мысли французских инженеров на всемирной выставке 1889 года. Особенно это странно при том, что парижане не сильно были рады такому "украшению" города. Существует даже история про то, что у Мопассана, высказывавшегося категорически отрицательно в адрес башни, как-то спросили, почему же он тогда так часто обедает в её ресторане, он ответил, что это единственное место, откуда не видно "проклятую железяку". Это, конечно, не правда — учитывая плотную застройку парижских улочек, в центре башню вообще мало откуда видно, даже башню Монпарнас видно далеко не ото всюду. Эйфелева башня, надо заметить, своей цели достигла. Она не только показала продвинутость французских инженеров, но даже дала начало целому направлению арочных металлических конструкций. Ещё один интересный факт касается лифтов. Как известно, сейчас на самый верх башни можно подняться на лифте. Пока мы бродили возле неё, я всё гадал: был ли лифт изначально частью конструкции или же был встроен потом каким-то талантливым инженером, которого затем предали забвению. Оказалось, что лифт таки изначально был частью конструкции башни.

Однако, "мавр сделал своё дело — мавр может уйти". В 1909 году, по заявкам трудящихся вшивой интеллигенции, башню должны были разобрать. Спас её тот факт, что башню оказалось удобно использовать как радио-ретранслятор. С 1904 года на ней располагается постоянная радиостанция. Так что радио-вышкой, коей я её считал, Эйфелева башня стала только через 15 лет после своей постройки.

Если делать вот так на фоне башни, то можно попасть не только на свой фотоаппарат. Эй, кто там нас ещё снимал? Отзовитесь. 

Хотел подойти и пнуть башню. Ну, это как поковырять египетскую пирамиду. Вышел облом. Башня опирается на четыре одноэтажных павильона, служащих входами на лестницы и лифты. Вокруг каждого павильона зона отчуждения и рамка с металлоискателем на входе в эту зону. На рамку очередь. В итоге пришлось банально целовать жену на фоне Эйфелевой башни. Скажите спасибо, что я её (башню, не жену) за антенку не держу на фотке.

Ещё одним, или точнее двумя, известными монументами Парижа являются триумфальные арки. Наиболее известной является арка в конце Елисейских полей на площади Звезды. Действительно, сооружение грандиозное. В этой арке есть музей, а с крыши можно посмотреть на Елисейские поля, площадь Согласия, сад Тюильри и Лувр. К сожалению, внутрь мы не попали, так как в тот момент, когда мы очутились возле неё, там проходило какое-то военное шествие.

Помимо вышеупомянутой арки, есть ещё арка на площади Каррузель. Она значительно меньше и вычурней. Арки находятся на одной прямой и изначально предполагалось, что они будут образовывать единый ансамбль.

Церкви

Аббатство Сен-Дени

Аббатство Сен-Дени мы просто пробегали мимо. Одно из старейших аббатств в Париже. Да и не сильно-то и в Париже, это сейчас оно стоит в одном из центральных кварталов, а во времена юности города и аббатства последнее находилось где-то далеко в полях и не иначе как в следствие тектонического дрейфа в последствии вползло в центр Парижа. Базилика на самом деле действительно интересная (больше от аббатства почти ничего не осталось), но на данный момент находится в состоянии глубокой реконструкции. Обещают закончить не то в 2019, не то в 2021 году. Вот тогда точно рекомендую посетить её: должно быть интересно. Сейчас тоже можно зайти, но только если вам по пути.

Базилика Сакре-Кёр

Базилика Сакре-Кёр построена на самом высоком месте Парижа. Действительно, даже с паперти базилики можно разглядеть город буквально насколько хватает глаз. О самой базилики, к сожалению, особо ничего сказать не могу, за исключением того, что здание красивое и снаружи не очень похоже на католический храм, чем и примечательно. Также очень рекомендуют смотровую площадку наверху базилики, она даёт возможность осмотреть круговую панораму города (с паперти вид только на юг), а также возможность проверить, есть ли у вас клаустрофобия, ибо последние несколько метров винтовой лестницы очень узки.

Собор Парижской Богоматери

Если среди ночи разбудить среднестатистического человека и попросить его перечислить достопримечательности Парижа, то среди самых популярных, наряду с Эйфелевой башней и Лувром, будет собор Парижской Богоматери.

Собор поражает многим. Для начала, он "первый во всём": Нотр-Дам-де-Пари является законодателем многих архитектурных течений, просто потому, что он был первым. И не зря моей жене теперь многие католические храмы кажутся похожими на него, во всяком случае изнутри. Я не говорю уже о множестве соборов, посвящённых Богоматери, которые штампуются с него просто как с лекала. Виденный мной Норт-Дам-де-Монреаль  сохраняет основные черты праотца, хотя и не идёт с ним ни в какое сравнение. Собор смотрится очень интересно: он достаточно лёгкий для своих колоссальных размеров, но в то же время в нём присутствует некая тяжеловесность, чего умудряются избегать в более новых католических храмах такого типа.

Почему-то Нотр-Дам-де-Пари всегда фотографируют с фронтона и две его башни стали визитной карточкой собора. Но все, кто видел его вживую, рекомендуют обойти вокруг. Собор действительно интересен со всех сторон.

Собор порадовал не только интересной архитектурой, но и прекрасно сделанным аудиогидом. Мы рассчитывали провести в соборе полчаса, а вместо этого застряли на полтора. Аудиогид у них лучший в Париже — интересный и прекрасно сбалансированный. 

В соборе хранится Терновый венец Иисуса Христа. Сейчас саркофаг с венцом выглядит вот так. 

Интересная особенность: северная роза не имеет вертикальных и горизонтальных линий, что создаёт эффект вращения. Симметричная ей южная роза подлежала восстановлению и там этот приём был забыт, за счёт чего она выглядит статичной. Очень интересно сравнить.

В соборе, как и полагается, есть орган. Место органиста при нём является одним из самых престижных во Франции. Нам повезло и после службы мы услышали этот орган. Небольшие зарисовки, не понятно к чему они были приурочены. Я не первый раз слышу орган, в том числе и в соборе. Но здесь я был просто поражён, насколько мощь инструмента соответствует архитектуре собора.

Отдельной экскурсией является подъём на колокольни. Очередь, хоть и не радует, но выстоять её всё же стоит. Собор интересен даже сверху, даёт круговую панораму центра Парижа, а также есть возможность познакомиться поближе с химерами. Надо сказать, количество видов последних заставит позавидовать небольшой зоопарк.

"...вес колокола Эммануэль в южной башне — 13 тонн, его языка — 500 кг." Не удивительно, что охрана довольно спокойно отреагировала на мои попытки раскачать язык. Жаль, на верху мы были не в тот момент, когда звонят колокола северной башни. Было бы интересно.

Музеи

Лувр

Когда речь заходит о музеях, первое, что приходит в голову, естественно Лувр, место действия романов Дюма и "Проклятых Королей" Дрюона, а также, по совместительству, один из величайших музеев мира. Как ни странно, французы ставят Лувр по значимости и мощности коллекции на третье место после Эрмитажа и музея Метрополитан. Сам дворец мне показался намного больше, чем Эрмитаж. По размерам только крыло Дэнон (Denon) является сравнимым со всеми четырьмя корпусами Зимнего Дворца, при этом существует ещё симметричное ему Ришелье (Richelieu) и не уступающее Сюлли (Sully). Но, к сожалению, королевская резиденция ассоциируется у меня только с разочарованием. И сад пыльный, и Лувр бестолковый, как музей. Мы понадеялись на взятый в Лувре аудиогид — не повторяйте нашей ошибки. Гид в высшей степени бестолковый, рассказывает не то и не о том. В гиде описаны какие-то малоинтересные артефакты, с какими-то незначительными подробностями. Коэффициент полезной информации процентов 30–40. На русском гида нет, так что для тех, кто плохо понимает по-английски, аудиогид и вовсе бесполезен. Говорят, что если нанимать живого экскурсовода, ситуация намного лучше. Без экскурсии вовсе в Лувр идти бессмысленно — он превращается в плохо организованный склад антиквариата. 

Начиная башней в лесах слева и симметричной ей справа, и даже не заканчивая стеной далеко на заднем плане — это всё Лувр.

Очень забавные ощущения вызывают мировые шедевры. Во-первых, Мона Лиза не такая уж маленькая. Нормальный портрет, нормального размера. Меня удивило, насколько уставшее у неё лицо, по репродукциям этого не замечаешь. Хотя на счёт репродукций есть некоторое сомнение. Дело в том, что процентов 70 % туристов приезжает в Париж, чтобы зафигачить себяшечку с Джокондой. Естественно, половина этих приматов не подозревает, что покрутить на своей супер-зеркалке (благо, они постепенно вытесняются смартфонами, но от этого не легче), чтобы отключить вспышку. Т. е. каждый второй придурок фотографирует картину из мирового наследия со вспышкой!!! И то, насколько спокойно на это взирает охрана, говорит об одном из двух: либо стекло, защищающее картину, какое-то очень особенное и нивелирует разрушающий эффект от вспышки, либо выставлена репродукция (во что я верю больше).

Ещё в Лувре хранится Венера Милосская. Надо сказать, что статуя не впечатляет. Даже на фоне рядом стоящих менее именитых скульптур. А уж в сравнении с Никой Самофракийской проигрывает и вовсе. По всей видимости, Ника просто хуже поддаётся фотографированию, я только что сравнил профессиональные фотографии обеих статуй и на фото сильно проигрывает Ника. Да и аудиогид (вот здесь он оказался на удивление полезен) гнусавит о том, что, мол, вовсе не задумывалась Венера как шедевр, а делали её для чьей-то гостиной, и стоять она должна была к стеночке, поэтому сзади не сильно облагородили, и вообще это часть композиции — от неё ещё куда-то мужик потерялся.

Центр Жоржа Помпиду

Так как музеи надо выстроить в каком-то порядке и первым был Лувр, то пойдём от наименее понравившихся к оставившим самое приятное впечатление. Центр Жоржа Помпиду и не музей-то вовсе. Музей современного искусства занимает в центре всего два этажа. В остальных помещениях располагаются библиотека, кинотеатр, культурно-выставочный центр и... В общем, мы там мимо пробегали, и я до конца не разобрался, чем ещё занято здание центра. Музей современного искусства — штука противоречивая. С одной стороны, полно работ из разряда "туалет не работает", с другой стороны, есть и достаточно интересные вещи либо по своей реализации, либо в плане идеи, которую они несут в массы.

Вот и Наташка приобщилась к созданию мирового шедевра: жёлтая "рыбка"(если кто может разглядеть) — её работа.

Дом ивалидов

Дом инвалидов — огромный больнично-санаторный комплекс для военных ветеранов, построенный по приказу Людовика XIV. На сегодняшний день комплекс функционирует как по своему изначальному назначению, так и в качестве музея армии и мавзолея полководцев, включая самого Наполеона I. Последнее, конечно, верх цинизма — сослать человека на остров, свести его там с ума, а после смерти выставлять его гроб на показ как достопримечательность. Лучше всего на эту тему выразилась Катя: "На костях зарабатывать не грешно!" (табличка "сарказм", если кто не понял). В целом собор Дома инвалидов, который и является мавзолеем, очень красивый, но посещение его оставляет гнетущее впечатление. Я бы не рекомендовал его к посещению.

А вот музей армии приятно впечатлил. Во-первых, в коллекции собрано всё: от каменных топоров до макета атомной бомбы. Во-вторых, хотелось бы выделить отдельно коллекцию средневекового оружия, прекрасно сохранившиеся рыцарские латы, оружие востока и даже бамбуковый доспех китайских воинов, его я в живую видел в первый раз. И в-третьих, очень интересно представлены экспозиции Первой и Второй мировых войн. Тут представлены все без исключения страны участники. Очень многие залы оборудованы для показа кинохроники. В общем, зашли мы туда на час, а вышли через пять.

Галерея Оранжери

Ещё один достаточно противоречивый проект. Теплица, переделанная в картинную галерею, с одной целью — вместить кувшинки Клода Моне — и впоследствии принявшая на баланс коллекцию Поля Гийома, сильно прореженную его вдовой (ага, распродать половину Пикассо — умный ход). Коллекция Гийома и кувшинки — две совершенно самостоятельные экспозиции и оставляют совершенно разные впечатления.

Коллекция Гийома создаёт впечатление, что весь постимпрессионизм — порождение коммерческого подхода. Далее следует лично моё мнение, сложившееся при просмотре коллекции и прослушивании гида и которое ни в коем случае не претендует на художественную критику. У меня возникло впечатление, что большинство авторов этого периода появилось следующим образом: коллекционер (или арт-дилер), заработавший себе имя и возможность диктовать моду, находит алкоголика / наркомана / дебила (нужное подчеркнуть), и начинает продавать богеме его мазню как новое слово в искусстве. Ну, а богема что? Нельзя же сказать, что король голый. Приходится поддерживать рублём франком. И так пока художник не начинает продавать свои работы самостоятельно. После этого он расстаётся с арт-дилером (становится ему не интересен), а последний "открывает новое дарование". Другая история с Пикассо. Тот  сам умеет чувствовать и создавать веяния моды, рождая на потребу публике то розовый период, то целый кубизм. Его работы действительно гениальны, но очень тяжелы к восприятию.

Возвращаясь к кувшинкам Моне. Пожалуй, это единственная известная мне картина (если картиной можно назвать комплект из восьми огромных полотен), в которой автор не только работал над картиной, но и проектировал выставочный зал, в котором она должна экспонироваться. Забавно, что Моне заложил в композицию ещё и абсолютно пустой зал, предназначенный для подготовки к восприятию. Сама картина (можно, я всё же буду говорить картины?) производит потрясающее впечатление. Стоя возле картины, вы наблюдаете хаотичный набор пятен — покраска стены методом взрыва ящика красок. И только отойдя метров на восемь (или сколько там позволяет зал) вы видите пруд, ивы, кувшинки, причём не плоские, а в объёме. Для меня осталось загадкой, как можно так видеть картину, чтобы стоя вплотную к ней, фактически не видя, что получается, понимать, как она будет смотреться с восьми–десяти метров. В репродукциях, понятно, этого не видно. И ещё: репродукции не передают объём, присутствующий в картинах.

Аудиогид в галерее нужен однозначно. Причём рекомендую не пытаться экономить и не брать один на двоих. Большинство полотен прокомментированы, и комментарии толковые и интересные.

Опера Гарнье

В оперу Гарнье мы попали тоже случайно. В один из дней зашли в фойе экскурсионного входа и решили, что интерьер, показанный в рекламном ролике, сильно напоминает фильм "Призрак Оперы". Оказалось, не зря. Действия книги, а потом и мюзикла, и фильма действительно происходят в опере Гарнье, и тому есть несколько предпосылок. Во-первых, имел место случай с оборвавшимся противовесом, державшим люстру (в книге обрывается люстра). Во-вторых, сначала выделили землю, потом решили провести георазведку. Оказалось, что опере предстоит стоять на плывуне. Для того чтобы фундамент держался, для грунтовых вод построили резервуар (я не инженер, поэтому не могу правильно описать и прокомментировать, что в точности было сделано), в итоге под оперой действительно расположено нечто подобное подземному озеру. У призрака даже есть своя ложа — номер 5. И как и положено, её оставляют пустой.

История здания сама по себе очень интересная. За время строительства сменилось три политических режима: империя, республика и что-то там ещё. Тем не менее, французы нашли деньги и возможность достроить здание. Не обошлось и без эксцессов: Гарнье пришлось покупать билет на открытие оперы. Абсурд! Человеку, разработавшему проект до мелочей, протащившему строительство через три политических строя, наступившему на горло всем — от политиков до скульпторов, пришлось выложить кругленькую сумму за присутствие на празднике, которым все обязаны ему.

Объясните мне, сколько лет должно исполниться творению в стиле неопиздецизма, чтобы оно стало классикой? Гарнье тоже костили на чём свет стоит и за помпезность, и за смешение стилей, а сегодня его творение — мировое наследие.

Посетить оперу Гаренье категорически советую. Это один из двух наиболее запомнившихся мне музеев Парижа.

Галерея д'Орсе

Музей занимает здание бывшего железнодорожного вокзала, что равно интересно и очень выигрышно для музея. Во-первых, в музее много воздуха, во-вторых, даже здание само по себе интересно. Этот музей перевернул моё представление об импрессионизме. Здесь прекрасная коллекция импрессионистов и замечательный аудиогид по этой коллекции. Также я открыл для себя Ван Гога. "Звёздная ночь над Роной" обладает потрясающим эффектом — на какой бы объект, на какой бы план картины вы не смотрели, он оказывается в фокусе, а все остальные размыты (не повторять в домашних условиях: репродукция данного эффекта не даёт). Удивительно, музей д'Орсе понравился мне больше всех в Париже, а сказать о нём получается меньше всего. Но мой совет, если будете в Париже, вы можете пропустить Лувр, но обязательно посетите д'Орсе. Это тот музей, ради которого мне хочется приехать в Париж ещё раз.



Полезные советы:

1. Paris Museum Pass полезен, но только в том случае, ели вы хотите всё время действия пасса ходить по музеям. Помогает заглянуть в музей, в который вы не собирались, и остаться там на весь день.
2. Не путайте Paris Museum Pass и The Paris Pass, последний категорически бесполезен.
3. Если не купили пасс, то можно воспользоваться тем, что в галереи Оранжери и д'Орсе можно купить сдвоенный билет, что будет дешевле.
4. Советую приобрести аудиогиды в Оранжери, д'Орсе, Нотр-Дам-де-Пари и опере Гарнье. В Нотр-Даме и опере в гид можно вставить свои наушники-таблетки и слушать один на двоих.
5. В Лувр действительно лучше заходить через "перевёрнутую пирамиду" — торговый центр Карусель.

Дух Парижа

На позапрошлых выходных выбрались в Париж. Признаюсь честно: Париж был сродни мечты детства. Не из разряда "увидеть Париж и умереть", у меня помимо Парижа ещё длинный список желаний, но я знал, что, когда представится возможность, я обязательно там побываю. И вот возможность представилась. Впечатлений масса: мы жили рядом с Монмартром, вдыхали ароматы Парижа, завтракали круассанами и пили вино на Марсовом поле с видом на Эйфелеву башню. Но обо всём по порядку.

Жена недовольна тем, что её оторвали от домашних дел и потащили через пол-Европы. Да ещё и в самолёт заставили лезть.

Ароматы Парижа и первые впечатления

Первое впечатление от Парижа сводится к тому, что он вытеснил Катманду со второго места в моём личном рейтинге самых грязных городов. Толпы бомжей, на асфальте валяется мусор, ровный слой которого местами скрывает сам асфальт, и хорошо, потому что город невыносимо засцан — потёки видны везде, запах соответствующий. Бомжи достаточно продвинуты — оборудованы спальниками, а в терминальных случаях палатками и горелками. Жалею, что не стал фотографировать лагерь под забором Дома Инвалидов. Представьте картину: госпиталь военных пенсионеров-инвалидов и музей армии в одном флаконе, территория обнесена забором и охраняется автоматчиками (остальные музеи, в т. ч. Лувр, охраняются обычной охраной с дубинками, в лучшем случае — с пистолетом), и в двухстах метрах от ворот к ограде пристёгнуты две палатки, между которыми находится газовая плитка и сковородка.

Ещё палатки бомжей, эти уже под мостом. Зелёная — вполне себе приличная Quecha.

С точки зрения отношения к чистоте Париж абсурден до неприличия. Вот вам дядечка добросовестно подбирающий экскременты за своим псом (кстати, собачьих какашек, в отличии от человеческих испражнений, на улицах не видно). А вот тут же, на его фоне, другой дядечка выходит из-за угла дома недвусмысленно поправляя молнию на брюках. А вы говорите: "Стамбул — город контрастов".

Таким образом в нашей семье появилась шутка: "Пора бы вынести мусорное ведро, а то оттуда уже парижский аромат".

Жили мы недалеко от Монмартра. Гадюшник ещё тот: негров из него вытеснили арабы, а их, в свою очередь, подвинули цыгане. Гостиница называлась Altona. Состояние стен и дверей называется "хватит насиловать труп", я такое видел в советских санаториях в 90-х. Зато кровати и сантехника были в порядке. Звукоизоляция хреновая, но в целом внешние звуки нам не сильно мешали. Персонал, вопреки жутким отзывам в интернете, очень приятен и дружелюбен. Нас обслуживали два дневных портье и один ночной. Дневными были два француза, вышедшие из комедии 60-х–70-х: кучерявые мужички лет под 40, рассеянные, улыбчивые и забавно суетливые. Ночным портье был негр в костюме на несколько размеров больше, который всё учил нас французским числительным. Наташку таки выучил. Перед выездом у нас заел сейф в номере — открыли быстро и без проблем.

Обман, везде обман

Уж простите, что начал с негатива. Просто я слышал о Париже, что это не самый чистый город, но то, что столица одной из наиболее успешных европейских наций окажется грязнее столицы маленького и очень бедного азиатского государства, я никак не ожидал. Поэтому впечатление получилось очень уж яркое. Добавлю ещё список известных обманов, чтобы закончить на этом негатив и перейти к позитивным отзывам.

Обман первый "Здравствуйте, давайте я Вам помогу". Таксистами в аэропорту/на вокзале нашего человека не удивить и не пронять. Куда им следует ехать, знает каждый. Здесь же мы попали на кидалово с метро. На станции, на которую приезжает шаттл из аэропорта, в начале тоннеля, который ведёт в метро, стоит автомат, возле него рой парижан ближневосточного происхождения, они горят желанием помочь. Когда ты не загораешься идеей, чтоб тебе помогли, тебя начинают убеждать, что это единственное место, где можно купить билеты. Ага щазз: в двадцати метрах за углом четыре автомата и касса. Как поняли мои друзья, таки решившиеся начать эксперимент (к счастью, не закончившие его), задача этих весёлых ребят просто в том, чтобы развести вас на покупку самого дорогого билета в метро. Т. е. вот здесь, на руки от вас они не получают ничего. Единственный вывод: они на ставке у метрополитена. Будьте бдительны: парижский метрополитен кидает не хуже привокзальных таксистов в Харькове.

Обман второй "Шаман племени Вуду". Возле базилики Сакре-Кёр, на главной лестнице (если заходить через боковую, там никого нет, но не так красиво), стоят здоровенные негры. Стоят, плотно перегородив весь проход в обе стороны. Вам предлагают выставить палец и завязывают на нём феньку. Дальше идёт история о том, что данный индивид шаман какого-то племени и только что сотворил для вас амулет невиданной силы, поэтому ему неплохо бы сказать "спасибо" и дать денег, сколько не жалко. Не жалко должно быть от 20 евро. Правда уболтать можно и на меньшее. Настырные. В основном попрошайки от меня отвязывались, когда я по-русски начинал рассказывать, что я нифига не понимаю, что они лопочут, но не эти. Эти ещё и за руки хватают, если палец не дашь.

Обман третий "Книга посетителей". Дабы надпись "Киса и Ося были здесь" не смывать со средневековых зданий, во многих местах есть книга посетителей. Рядом с местом, где лежит книга, дежурят резвые цыганки, они так же подносят на планшетах бумагу на подпись. У человека возникает предположение, что это тоже что-то связанное с посещением достопримечательности. После подписания оказывается, что вы пожертвовали почку какой-то "благотворительной" организации.  Дальше решаем, что вы конкретно пожертвовали.

На удивление в других городах я не видел знаменитых для этих мест разводов. Например, в Стамбуле так и не встретил "чистильщиков" обуви. Зато здесь видел все описанные выше разновидности, но не обещаю, что парижская изобретательность на этом заканчивается.

Транспорт

То, что парижское метро на резиновом ходу, факт известный. Устройство вагона такого метрополитена я описывал в своих заметках по Монреалю. Здесь же меня удивило другое. Во-первых, не все линии на резиновом ходу, есть и на рельсовом. Есть прекрасная возможность прочувствовать, почему именно парижане не любят рельсовое метро: оно значительно более шумное и трясёт в нём сильнее. Во-вторых, система открытия дверей. Двери открываются по заказу. Т. е. на станции машинист включает систему открытия дверей по всему поезду, но для того, чтобы открылась конкретная дверь перед вами, надо нажать кнопку, а в особо запущенных случаях —потянуть специальную ручку. В третьих, это нечто подобное системе "горизонтальный лифт": пути отгорожены стеной от перрона, в стене есть автоматические двери, машинист при остановке должен совместить двери поезда с дверьми в стене. В отличие от питерского горизонтального лифта, стена невысокая, 2–2,5 метра, и прозрачная. Я так и не понял закономерности (а соответственно, и причины) по которой расположены эти стены на станциях. Сначала я предположил, что ими отгораживают пути на рельсовых станциях, потому что считают их более опасными, но потом нашёл несколько рельсовых станций без этой стены.

Навигация по метро простая, но нашему человеку непривычная. Наши туристы пугаются и теряются. Ввиду того, что линии находятся в середине станции, помимо номера линии на указателе пишется ещё и конечная станция. Кстати, это полезно ещё и тем, что некоторые линии таки раздваиваются в конце, т. е. в итоге есть несколько маршрутов. В остальном переходы в метро достаточно однозначные, хоть неухоженные и порой длинные настолько, что по переходу можно пройти три станции (см. связку Châtelet — Châtelet Les Alles — Les Alles).

Это не коридоры Чёрной Мессы после атаки из Зен, это парижское метро. К сожалению, камера не передаёт аромат и сопли плесени и мха, свисающие с потолка, так что наслаждайтесь просто кривой разводкой.

Метро объединено в одну сеть с сетью городских электричек RER. В пределах 1–3 транспортной зоны они перевозят пассажиров по тем же билетам, что и метро. На Gare du Nord развязка выглядит очень забавно: по виадуку, на уровне где-то этажа третьего, едет метро, на уровне мостовой едут обыкновенные автобусы, а уже под землёй расположен двухэтажный железнодорожный вокзал. Вот на этой развязке мы с женой потерялись, ситуацию усугубило ещё и то, что из-за какой-то мелкой аварии электрички уходили не по расписанию и не со своих платформ. В общем, на встречу с друзьями мы опоздали где-то на час.

Помимо метро и электричек, общественный транспорт представлен ещё и автобусами (по слухам есть ещё где-то и трамвай, появившийся аж в 1992 году, но его никто не видел). Автобусы имеют ту же эмблему, что и метро. Поэтому я думал, что можно в автобус можно пересесть из метро по тому же билету (снова-таки по аналогии с Монреалем), но подтверждения этой теории мы не нашли, хотя и не сильно искали.

Еда

Так уж получилось, что, пробыв шесть дней в Париже, мы так и не удосужились дойти до французского ресторана. Ресторанчик, который мы облюбовали, был бельгийским.

Сразу по приезде мы попробовали зайти в местный McDonalds. Многие пишут о нём с восхищением и говорят, что французский не похож на все остальные. Не верьте! Еда не отличается ни чем. Сама забегаловка чуть погрязней, чем в Украине, и чуть почище, чем в Штатах.

Ещё одним неудавшимся экспериментом была столовка быстрого питания Flunch. Идея в том, что вы платите за тарелку, а сколько вы на ней сможете унести, зависит уже от вашего артистизма. В качестве альтернативы можно взять кусок мяса, заплатить за него, а гарниры и салатики докладываются уже после кассы, снова кто сколько сможет, в зависимости от места на чемпионате по тетрису. Друзья остались столовкой вполне довольны, а вот нам не повезло: мясо было достаточно плохо прожарено.

Ещё один способ дёшево поесть — это забегаловки, имеющие в названии кебаб. В латинском квартале они даже не выглядят опасными для жизни, в остальных местах возникает подозрение, что крысу, которую жарят на вертеле, отравили едой из этого же "ресторана". Размер порций такой, что если вы собираетесь съесть ЭТО в одно лицо, к блюду прилагается медаль "за взятие кебаба"!

Все вышеперечисленные способы дают возможность поесть вдвоём на 12–14 евро. Если же хочется чего-нибудь более изысканного, а нули на банковском счету гнездятся в основном перед значащими цифрами, во французских ресторанах средней руки есть такое понятие, как menu du jour (меню дня), которое позволяет деловым французам бюджетно поесть в середине дня. "Бюджетно", это те же 12–14 евро, но уже на человека. Мы ели в Leon de Buxelles — очень душевный бельгийский ресторан. Меню включало салатик, десерт и основное блюдо, желательно мидий (Mussels Marinara). Почему-то считается, что в Париже обязательно нужно попробовать мидий. Откуда в городе посреди континента взяться традиционному блюду из чисто морской живности, для меня так и осталось загадкой. Также для нас загадкой было, как правильно их есть. Однако, как следует из инструкции, есть их следует, как вам удобно. Ещё могу порекомендовать в этом ресторанчике бельгийское же пиво Kwak.

Люди, человеки и Перформанс

Париж особо примечателен своим населением. Каким-то своеобразным духом свободы и лёгкости. В Париж хочется возвращаться не на Марсово поле или в Лувр, а именно в эту жизнерадостную толпу. В Париже постоянно ощущение праздника и народного гуляния, такой себе перманентный Новый год в любой день недели в любое время года, только без мордобоя, хрустящего под ногами стекла и холода.

Однако каждый раз, когда я подходил за штопором к какой-либо компании, она оказывалась англоговорящей. И когда мы сидели на берегу Сены и пили вино, мы очень приветливо махали экскурсионному катерку, а потом уже нам на экскурсионном катере очень приветливо махали "парижане" с берегов Сены. Вот у меня и возник вопрос, а был ли мальчик были ли в этой жизнерадостной толпе парижане или хотя бы французы, или всё это ощущение праздника создаётся туристами, приезжающими с определёнными ожиданиями и самоиндуцирующимися на вот такое вот праздничное поведение. Хотя, с другой стороны, в пятницу вечером метро было забито именно французами, ярко разодетыми (точнее ряженными) и едущими на гулянки, а вот на следующее утро город смотрелся немного опустевшим, даже несмотря на старание автобусных туров вся-европа-за-семь-дней. 

Вот в чём действительно нельзя отказать парижанам, так это в умении делать шоу. То тут, то там возникают мелкие уличные представления — от простой игры на музыкальных инструментах до акробатических трюков. Что меня удивило, так это то, что при всём обилии уличных музыкантов, мы так и не услышали парижских мелодий. 

Одно из достаточно зрелищных мест — это мост О'Дубль (Pont au Double). Сам мост, кстати, также очень интересен: он деревянный, с деревянными перилами и несущими элементами, рекомендую присмотреться к нему как сверху, так и с воды. В частности на этом мосту выступали роллеры: городили себе трамплин из магазинных палет и кусков забора и перепрыгивали палку на высоте метров трёх. В один из дней в первые ряды зрителей затесалась цыганка-попрошайка, разодетая в лохмотья, с табличкой "помогите ребёнку на еду / бабушке на операцию / мужу на новый особняк (нужное подчеркнуть)", в общем, при полном параде. Смотрела с большим интересом, а когда парни пошли с шапкой по кругу, кинула в эту шапку сколько-то евро. Самое смешное, что единственным, кто удивился в этой ситуации, был роллер, собиравший деньги.

Ещё мы в метро как-то очень удачно попадали на одну и ту же группу музыкантов: два саксофона и кларнет. Они таскали с собой какой-то проигрыватель с усилителем, который играл им минус, и исполняли "Hello Dolly" и что-то ещё в том же духе. Один раз мы попали на момент, когда вместе с этими музыкантами в вагон зашли участники Sephora Colour Run (люди обливались краской, потом бегали по городу, в общем, позитивными флюидами были заряжены под завязку). В итоге остальные пассажиры не только слушали весёлую музыку, но и наблюдали разноцветную подтанцовку.

Полезные советы:

1. Берите максимально удобную обувь. Можно страшную, но максимально удобную. Парижские улицы крайне негостеприимны к вашим ногам и обувь любого цвета к концу дня будет равномерно серой, а ноги будут гудеть от кривого асфальта и брусчатки.

Отсутствие правильной обуви затрудняет понимание Парижа.

2. Советую также брать удобную одежду, в которой не жалко сесть в ... на не очень чистую землю. В Лувр вас и так пустят, они на этом деньги зарабатывают, а вот посидеть и попить вина на Марсовом поле или на берегу Сены вам определённо захочется.
3. Возьмите подстилку, на которой можно сидеть. Мы не взяли и очень жалели.
4. Дневной абонемент в парижском метро — вещь категорически бесполезная. Рекомендую покупать билеты книжечками (karnet) по 10 или 20 штук. Нам двоим на 6 дней понадобилось 40 билетов.
5. Возьмите вечером вина, сыра и выпейте на Марсовом поле под свет Эйфелевой башни. И не бойтесь табличек "распитие спиртных напитков запрещено",

они давно никого не пугают.

PS: конечно, мы обежали кучу музеев, сбили ноги и прониклись современным искусством, но об этом в следующий раз, ибо и так многабукав.

Безпарточный сноубордист. Продолжаем исследовать польские горки.

На свой день рожденья друзья потянули снова в горы. На этот раз не пешком, а на горнолыжку. В качестве точки сборки был выбран курорт Karpacz.

Машину я на этот раз не брал, ибо посчитал, что дорого. В итоге договорился с ЧАЙником, что подсяду к ним во Вроцлаве. За что ребятам большое спасибо, т.к. дожидаться меня им пришлось часов до 10 вечера и потом по ночи вести машину. 

Отдельным приключением был доезд на общественном транспорте до Вроцлава. Сноуборды, как и лыжи, в наземном междугороднем транспорте провозятся бесплатно. Но дело в том, что мой сноубордический кофр больше похож на чемодан-переросток. Поэтому я долго пытался выяснить, а доедет ли это колесо до Петербурга смогу ли я гарантировать перевозку своих вещей и нужно ли мне для этого купить отдельную багажную квитанцию. Отдельное "кю" в свой адрес заслужила поддержка PolskiBus: на все уточняющие вопросы мне цитировали один и тот же малорелевантный пункт правил, после чего вообще перестали отвечать. Такое ощущение, что я общался с автоматом, и в итоге вызвал у него системную ошибку. (Верх упорства: набирать неверный пароль, пока компьютер не согласится...) После нескольких поездок во Вроцлав PolskiBus оставил двоякое впечатление. С одной стороны, если всё идёт хорошо, всё просто замечательно: просторный двухпалубный автобус, быстро едет, стюардесса бегает, снеки разносит, даже туалет есть. Но любую внештатную ситуацию они решить не способны, а во Вроцлаве даже билеты покупать надо не в кассе, а в каком-то ларьке на перроне, который не в состоянии продать билет за 15 минут до автобуса, и прочее, и прочее. В итоге билет во Вроцлав я взял на поезд, пообщавшись с милой пожилой женщиной в кассах на вокзале. Она куда-то бегала, что-то выясняла, в итоге продала мне билет в вагон с отсеком для велосипедов. Где-то треть вагона занимают стойки для перевозки велосипедов в подвешенном за переднее колесо состоянии, под ними замечательно доехал мой кофр. На всё про всё ушло 15 минут. Правда, билет на поезд стоит процентов на 70 дороже, чем на автобус, что немало огорчало. Обратно же поездов не было. Я сначала попытался сесть на PolskiBus — снова неудача. В итоге на вокзале купил билеты какого-то другого перевозчика, явочным порядком запихал кофр в багажник и спокойно доехал до дому.

В Карпаче мы снимали двухкомнатную квартиру на пятерых. Вполне приличную, с камином. Правда, сильно порадовало хитрое технологическое решение о расположении термостата системы отопления над камином. В итоге, если разжечь камин, термостат перегревался и температура во всей квартире падала. Ещё одно интересное наблюдение на тему камина. В какой-то момент нам понадобились дрова для него. Так вот, в Польше, в отличие от Украины, дрова для камина продаются не в супермаркетах, а на заправках. В итоге мы сначала объехали все магазины в городке, а потом таки позвонили хозяину квартиры поинтересоваться, где взять дрова.

Собираясь в первый день на каталку, я понял, что отличился как никогда. Я забыл дома сноубордические штаны. В итоге доехал с ребятами на горку, взял Андрюхину ибицу и поехал искать себе одёжку. В супермаркетах, вопреки ожиданиям, ничего не нашёл, но немного погуглив, нашёл пару специальных магазинов со спортснаряжением в центре Карпача, в пешеходной зоне. Вообще для лыжного курорта такого рода заведений на удивление мало.

Сам Карпач достаточно интересное и цельное место. Лично мне он понравился больше Чарной Гуры. Во-первых, помимо основной горки прямо по городу раскидано несколько небольших горок с бугельками. Один катался прямо у нас под окном: что удивительно, абонемент на него (несчастный двухсотметровый бугель) стоил столько же, сколько и абонемент на основную горку (на момент нашей каталки 2 кресельных подъёмника и бугель, перепад высот до 1 км). Во-вторых, до горки можно добраться и общественным транспортом. Кстати, с добиранием на машине есть одна особенность: бесплатная стоянка всего мест на 30, и если вы опоздали, стоять придётся дальше, да ещё и надо будет заплатить 10 злотых. В-третьих, даже если не кататься, наверху есть где погулять пешком и там очень красиво. 

Наверху "протоптаны" тропинки, так что, отойдя от станции подъёмника, вы не ныряете по грудь в снег, хотя шансы есть. Пейзаж наверху чем-то напомнил Ай-Петри в марте: солнце и снежная равнина, из-под которой торчат ёлки. Если присмотреться, на пупыре справа видно кафе в форме схемы ДТП летающих тарелок — эмблема курорта. 

По самой каталке. Возле основной горы работает сразу два комплекса подъёмников. Точнее, первый и комплексом-то назвать нельзя: одна шестикреселка и три недлинных, достаточно пологих, но узких трассы. Эту креселку вы видите первой и выглядит она модно, но не стоит обманываться, она вам не нужна, вам нужно вверх от её верхней станции. Там основной комплекс, построенный, по всей видимости, ещё во времена СЭВ (однокреселка та уж точно). Когда мы были, работало два кресельных подъёмника и бугель. На креселку, идущую на самый верх, с лыжами не пускали, так как трасса закрыта. Но мы пообещали, что мы с этими же лыжами на ней же и спустимся, и нас пустили (Андрюха с Олькой обещали по 3–4 раза на дню ;)). Бугель был скоростной, но под ним прилично ратрачили и динамические катушки были в очень хорошем состоянии, так что это был самый мягкий бугель, которым я когда-либо пользовался — я с него ни разу не упал и не наставил синяков. Единственным раздражающим фактором на горке были инструктора: они набирали группу по 7–10 человек и гоняли своих подопытных змейкой по всему склону. В итоге через каждые 50 метров катающийся упирается в группу чайников, наглухо перекрывших склон.

Во второй день, закончив каталку, отправились смотреть горнолыжный трамплин. Трамплин давно не действует, и на его базе сделан парк для развлечений. Летом там верёвочный парк, а зимой можно просто залезть на верхотуру, почувствовать, как эту конструкцию раскачивает ветром, и подумать, что же всё-таки толкает людей спрыгнуть отсюда. Забавно, что территория парка обнесена забором из лыж, но не из беговых, как это обычно делают, а из горных, причём с креплениями. Андрюха долго и радостно тыкал пальцами в лыжи, которые были у него и у его бабушки (коллекция действительно богатая: годов от 70-х и до середины 90-х). Забавно, что пара лыж была отломана где-то на пятую часть. Это какой же силищей надо обладать, чтобы сломать горную лыжу, да ещё и с таким маленьким рычагом?!

На фоне забитого досками трамплина. Не было бы досок, в жизни к краю не подошёл бы.

На обратном пути крайнее приключение обеспечил нам Nissan Note. После пробуксовки автоматически включилась какая-то систем контроля не то оборотов, не то проскальзывания (кстати, ни в мануале, ни на форумах мы так и не нашли расшифровки значка), которая не давала нормально ехать и  при этом не выключалась кнопкой с аналогичным значком. В итоге проблема решилась любимым способом Роя из IT Crowd: выключить и включить... двигатель! После этого мы достаточно бодро добрались до Вроцлава, ну а о дороге до Кракова я писал в начале.

Виелкопольска, или первый визит в Познань.

Добираться из Кракова в Познань, как и из Познани в Краков, так же "удобно", как и из Харькова в Запорожье или обратно. Расстояние вроде и небольшое, но нормальной дороги нет, поэтому время в пути составляет 6-8 часов в зависимости от невезения.

Билет на Познань я взял в поезд Пшемышлянин. Поезд идёт через всю Польшу наискось и полное время в пути 18 часов. Я до сих пор в шоке: где в Польше можно шляться 18 часов, при условии отсутствия скоростного ограничения (это я к тому, что на автомобиле/автобусе большую часть пути приходится ехать со скоростью 50 км/ч)? У поляков в поездах есть четыре типа билетов: сидячий (аналог украинского интерсити), сидячий купе (ну все видели Гарри Поттера?), лежачий кушетка (что это такое проверю в следующий раз) и лежачий спальный. И ещё эти категории разделены по классам: первый и второй. Именно в спальный вагон второго класса я и взял билет. Стоит эта зараза как самолёт, точнее как два самолёта, потому что перелёт Краков-Гданьск стоит 79 злотых, а проезд в спальнике Краков-Познань — 140 злотых. Справедливости ради надо сказать, что это действительно гостиница на колёсах: полки удобные, оборудованные хорошими (и удобными, в отличии от Оберига!!!) перильцами от сваливания, ход очень мягкий, купе продуманное, постель постелена и убрана (никаких воплей "сдаём постельку" за час до прибытия), минибар с завтраком, если так можно назвать круассан и бутылочку воды. Действительно гостиница на колёсах. Купе само по себе забавное: в нём три полки, одна над одной, сидеть при разложенных полках категорически невозможно, но на полках места предостаточно. С противоположенной стороны платяной шкаф, место для багажа и тот самый мини-бар.

А вот обратно я еду сидячим купе второго класса. Андрюша, если ты это читаешь, чтоб тебя понос замучал за твой совет! Сидячее купе представляет собой коробку уже стандартного купе, в которой набито восемь (!) посадочных мест. Кресла достаточно неудобные, даже в электричке, которой я езжу на работу, сидения удобней и расположены просторней. Спинки, естественно, не регулируются. В общем, на длительные переезды категорическое "Нет"! Лучше автобус. Или надо искать альтернативы в классах/типах сидячих вагонов.

Познань оставила странное впечатление безлюдности. Правда, надо сказать даже туристический Краков подопустел по прошествии всех праздников. Кстати, очень забавно было наблюдать, как меняется структура туристической массы. Если до Нового года туристы в основном были из Польши, по всей видимости Краков таки претендует на звание некого культурного центра, то после Нового года по местам боевой славы работников указки и мегафона в основном слышалась русская и иногда немецкая речь.

Но вернёмся к Познани. Забавным решением показалось размещение автовокзала между путями железнодорожного вокзала. Да, во всех городах Польши стараются притулить автовокзал стенка в стенку к железнодорожному, но чтобы впихнуть один в другой — это в первый раз. Неприятно удивило отсутствие билетоматов на остановках возле вокзала. Так же билетомата не нашлось и в самом трамвае. Так что проехав пару остановок зайцем, я выскочил на первой же остановке, где увидел заветный автомат. Билеты в основном продаются в киосках, но они в 6 утра не работали.

Одной из достопримечательностей Познани аборигены считают пруд. Пруд полностью искусственный, вырытый экскаваторами, что не мешает ему быть местом тренировок и проведения соревнований мирового уровня по академической гребле. Рядом с прудом, на кургане из вынутой из пруда земли, находится горнолыжный комплекс со снежными пушками и искусственным покрытием на случай лета. Комплекс, конечно звучит очень громко — горка метров 300. Зато час на этой горке стоит 39 злотых, таким образом 4 часа на горке покрывает дневную поездку из Кракова в Словакию (автобус + дневной ски-пас).

Следующей достопримечательностью Познани является остров Тумский (да, и здесь тоже). Находится остров на реке Варта. По преданию на нём располагались первые фортификации, с которых и начиналась Познань. На острове действительно стоит несколько развалинок, датируемых 965 годом. Помимо них на острове достаточно много религиозных сооружений и ведутся какие-то раскопки. На одном из входов на остров построен музей истории "Брама Познания". Содержимое музея нас не сильно заинтересовало, а вот футуристическая архитектура здания вполне впечатлила.

Базилика Святых Петра и Павла

Очень забавной в Познани является центральная площадь. Дело в том, что она очень симметрична и даже ребята, которые живут в Познани вот уже четвёртый месяц, на ней каждый раз теряются и выходят не туда. Вообще старый город в Познани очень красивый и нарядный. После прогулки по старому городу в Познани и во Вроцлаве я категорически не понимаю, почему именно Краков считается туристической меккой Польши. С тем же успехом можно ехать в Познань, Вроцлав, да в тот же Тарнув. Хотя, с другой стороны, Краков лучше восстановлен. Ну, и из этих трёх городов в нём единственном есть настоящий замок.

Площадь Рынек и здание ратуши.

Та же площадь ночью. Кстати, вечером тут полно музыкантов, которые стараются ненавязчиво вытеснить друг друга с хлебных мест.

Просто симпатишный дворик в центре.

Кстати, о замке. Тут я немного соврал. В Познани тоже есть замок. Просто построен он относительно недавно — в начале прошлого века. Для такого короткого времени существования у замка достаточно насыщенная история. Строился он как замок для немецкого кайзера. После первой мировой войны там был университет. Именно в нём велась работа над взломом шифровальной машины третьего рейха "Энигмы" и именно здесь были сделаны первые успехи в этом направлении, результаты Тьюринга были достигнуты уже позже и на основе исследований польских математиков: Мариана Раевского, Ежи Рожицкого и Генриха Зыгальского. Во время Второй мировой войны в замке была ставка Гитлера. Что было после войны, я не помню, а сейчас в нём находится музей.

Стыдно признаться, но больше всего в Познани меня поразил торговый центр. Меня в целом удивило то, что в городе достаточно большие торговые центры, субъективно больше чем в Кракове, хотя сам город в два раза меньше (по населению). Но я сейчас не о всех торговых центрах, а об одном конкретном — Старый Бровар. Центр построен на базе старого пивзавода и действительно красив. За основу взято здание красного кирпича 1849 года постройки и достроено элементами в современном стиле из стекла и металла. Достроено талантливо, так как новые элементы не только не портят старое здание, но и прекрасно его подчёркивают. Само же старое здание примечательно ещё и тем, что построено на склоне холма с учётом рельефа. В итоге идя, по одному и тому же этажу и не пользуясь лестницами, вы попадаете с нижнего этажа здания на верхний.

Бровар снаружи выглядит как какой-нибудь модный университет из попсового американского фильма.

Бровар изнутри: объединение кирпичных стен с конструкциями из стекла и стали.

Не то сохранённые элементы пивзаводного прошлого, не то современное искусство. В общем, или туалет не работает, или композиция "туалет не работает".

Ещё пара картинок с вечерней прогулки:

Уличные весы. Мы сначала скормили им два злотых и только потом обнаружили, что в них нет стрелки.

RHEL 7, а водит её, надо понимать, пингвин.

А закончилась поездка писком ноутбука о том, что у него села батарея и звонком Андрея через две минуты с сообщением, что шнур зарядки я забыл у него.

Новый год во Вроцлаве.

Поездку в Чарну Гуру, Новый год во Вроцлаве и поездку в Познань объединяет радость встречи с друзьями.

Особо много про Новый год во Вроцлаве написать не получится. Праздник — это всё-таки личное да и блог не о том. Но всё же в блог это событие попадает потому, что сам Новый год мы встречали на центральной площади Вроцлава. Я на удивление спокойно отношусь к толпе в Польше. Почему-то когда у нас собирается толпа, даже попраздновать, это всегда точка напряжения, которая должна прорваться чем-нибудь негативным (дракой или чем похуже), здесь же такого нет и наоборот от толпы заряжаешься каким-то позитивом. Так что мы вышли на площадь, поделали вид, что подпеваем какой-то местной песне (очень заводной, кстати), встретили Новый год и ушил домой.

Момент встречи Нового Года на площади. Фото честно спёрто у maritimoshenko.

Несколько сомнительным выглядело решение местных властей огородить площадь мобильным забором и прощупывать всех входящих. Во-первых, категорически непонятно, что они искали, ибо присутствовало всё: и алкоголь в стекле, и петарды (кстати, петарды взрывающиеся на маленьких улочках Вроцлава производят буквально оглушительный эффект). Во-вторых, именно эти ограждения и влили ложку дёгтя во всё это веселье, так как узкие ворота на вход остаются узкими и на выход, и когда вся толпа попыталась единомоментно выйти возле ограждений, образовалась жуткая давка, до сих пор не понимаю, как никому ничего не сломали и никого не затоптали. Выходили мы по слою битого стекла, потерянных шарфиков и перчаток. Но на утро ничего этого не было — город был абсолютно чистым.

На следующий день пошли в ресторан на площади, который позиционирует себя как самый старый ресторан Европы, под названием Piwnica Świdnicka. Нам, мягко говоря, были не рады. С такой кислой миной меня давно не обслуживали даже в Украине, даже в Крыму. Своим присутствием мы сильно мешали официантам работать. Мало того, учитывая то, что ресторан находится в подвальном помещении, он не отапливается, и сидеть нам пришлось в куртках. Единственным положительным моментом был журек в хлебе: и журек и хлеб были действительно вкусными.


Полезные советы:

• Не надо терять бдительность и забывать правила поведения в толпе, даже если толпа очень дружелюбная. Постарайтесь не оказываться на пути миграции основных масс. Если пришли группой, крепко держитесь друг друга, лучше даже взяться за руки.

Рождество в горах

Праздники прошли в разъездах. Некоторые были информативными, другие просто приятными и радовали встречами с близкими людьми. О том что получилось информативным можно потихонечку написать.

Итак, началось всё с поездки на горнолыжный курорт Czarna Góra. Я выезжал из Кракова, друзья из Познани и из Вроцлава. Машину я брал на прокат 25-го декабря, что сильно сужало выбор, так как в праздники практически никто не работает. Нашёл я сервис по прокату только в аэропорту, фирма Avis. На прокат была взята самая дешёвая машина из тех что были — Nissan Micra. Машина для города может быть и неплохая, но категорически не приспособленная для трассы. Тут надо сказать, арендодатели не сильно переживают на тему подготовленности машины к зиме. В качестве покрышек стоит "всесезонка", поэтому даже на слегка подснеженной дороге лампочка traction control'а почти не выключалась. Также у меня замёрзла омывайка, обнаружилось это на трассе, когда обгонявший меня автомобиль "засрал" мне лобовое стекло. Долить омывайку не получилось (бачок полный, тут всё честно), так что я стоя на обочине поливал работающие дворники из питьевой бутылки, а дальше просто старался не попадать в облако грязи поднимаемое попутчиками.

В Stronie Śląskie мы поселились в гостинице Montennegro. От горки она находится несколько на отшибе и я не знаю как нам пришлось бы добираться до каталки без машин. Хозяева очень приятные люди, общались мы частично пантомимой, частично на английском, частично по-польски. По вечерам играли с одним из совладешьцев в настольный футбол. Этот же товарищ показал мне потом срезку через Чехию и убедил, что в такой поездке не должно возникнуть никаких проблем. Он же потом угощал нас яблоками. Кстати, вполне приличные яблоки в Польше, не знаю чего на них ругаются. Намного лучше аргентинских. Единственный минус гостиницы — неудачное решение с горяxей водой: один пятидесятилитровый бойлер на два номера. Мало того, что этого недостаточно, так ещё и не очевидно. Так что в первый вечер особо невезучие домывались холодной водой. С другой стороны моя комната находилась ровно над камином, который обеспечивал обогрев всего дома и через мою ванну проходил дымоход этого камина. В итоге необходимость помыться холодной водой меня не сильно напрягла, тем более что из рукомойника у меня всегда лился кипяток, не зависимо от состояния бойлера.

Сама горка из себя представляет некий аналог Хацвали, что по длине трасс, что по сложности. Положительным моментом комплекса является наличие пушек по всей длине трасс и ежедневная работа пушек и ратраков. Однако, в отличие от Буковеля, пушки работают днём, т.к. в Польше соблюдается трудовой кодекс и ночью готовить трассы будет слишком дорого. Таким образом, открыта только половина трасс, другая половина в этот момент на обслуживании. Но были и случаи когда пушки работали на открытой трассе. Было очень забавно: трасса в основном покрыта льдом и более-менее мягкий снег был только под пушками, в итоге ты въезжаешь в туман, ехать становиться намного легче, но ничего не видно, а когда выезжашь, то маска покрыта ровным слоем льда и видимость не улучшается.

Подъёмники на горке есть и бугельные и кресельные, не скажу процентное соотношение, но хватает и тех и других. Был забавный случай, когда местные молодцы развернули пушку на стоящую очередь канатки. В итоге на одной из креселок намёрзла огромная глыба льда, на вскидку килограмм 300-500. Очень интересно как выдержал тросс, что было тому умнику, который так испортил канатку, и как потом решали вопрос, ибо без спецтехники, мне кажется, поправить положение было нельзя.

Прокатных пунктов на горке масса. Сноубордические ботинки и шлем мне обходились в 20 злотых в день. Неприятной неожиданностью было то, что в одном из прокатов были в основном детские шлемы и я еле нашёл шлем на себя. Дневной абонемент стоил 76 злотых, на 4 часа — 61. В один из дней нам почему-то не продали дневной абонемент, а вместо него предложили взять четырёхчасовой. Мы так  и не поняли почему, сошлись на языковом барьере.

Кафешек не много, цены в них умеренные, поесть удавалось в пределе 20 злотых, что в принципе не отличается от общепитов в Кракове или Вроцлаве. по всей видимости в честь праздников нас ждал приятный сюрприз:  в самой большой кафешке оборудовали сцену и на ней выступал замечательный дуэт, скрипка с гитарой. Они играли с свой обработке классику рока: Smoke On The Water, Another Brick In The Wall, Highway To Hell, и прочее. Обработки были замечательные, правда репертуар несколько ограничен, в итоге на бис ребята исполняли что-то из действительно уже сыгранного в тот день.

Обратно я ехал через Чехию. Очень боялся заглохнуть и застрять на перевале, т.к. и движок у машинки не предназначен лазать вгору, и всесезонные шины по заснеженной дороге сильно скользили. За все свои мучения я был вознаграждён замечательными видами и опытом пересечения границы в шенгенской зоне. Надо сказать пересечение границы выглядит забавно: стоит два щита. На первом написано что-то в духе "Добро пожаловать в Чехию/Польшу(нужное подчеркнуть)", на вдором краткий свод дорожных правил (в основном ограничения скорости на разных дорогах) в картинках.

Чехия, костёл в Травне, Яворник. Я так понял Девы Марии, насколько я могу читать по чешски.

Полезные советы:

1. Несмотря на наличие сервисов проката работающих в праздники, брать машину лучше в будни. Даже с продлением на 2 дня будет дешевле.
2. В прокате не принимают чисто электронные платёжные карты (в итоге это свелось к карточкам без теснения данных, не помню как это правильно называется). Так что запаситесь правильным видом пластиковой карты. Сервисы выдающие машину за наличку также очень редки.
3. Для трассы всё же не стоит брать городскую машину — сдувает нафиг, да и обороты держать приходится выше нормы. 

ярМарочное настроение

Ярмарку в Кракове начали сооружать почти сразу после моего приезда (наверное только меня и ждали) т.е. с середины ноября. И работать она начала ещё недели три назад, но, как я посмотрю, она только набирает разгон и я с волнением жду, что же будет перед самым рождеством.

Сегодня благодаря тёплой погоде (на улице +12°С) потолкался на ярмарке чуть подольше. Надо сказать я впервые за долгие годы вижу толпу в которую мне не только не страшно лезть, но даже и приятно присоединиться к всеобщему веселью.

Неожиданно для себя обнаружил что центральная ярмарка на площади Рынок оказалась, одной из самых дешёвых, несмотря на то, что привлекает наибольшее количество людей. Хотя скорее всего не "несмотря на", а как раз "благодаря тому что". По всей видимости здесь таки вступают в действие европейские законы рынка и при повышении товарооборота цена снижается.

Вот одно из первых видео о ярмарке. К сожалению, снимаю я на китайский телефон, поэтому картинка получается дёрганой, а звук местами противный. Это касается всех видео, за исключением видео с роялем. Последнему звук не испортишь даже мобильным телефоном. А девочки на видео ниже пели очень душевно.

Когда я во Вроцлаве ребятам сказал, что у нас на площади бродячий музыкант с роялем, мне не поверили. Да и какой нормальный человек в это поверит? Тем не менее:

Видео, несмотря на дёрганую картинку, мне очень нравится: атмосфера старого города, Мариацкий Костёл, и отличная музыка. А музыканта зовут Арне Шмитт, он путешествует с роялем по миру (точнее по Европе) и судя по оформлению сайта и странички на фэйсбуке больше всего любит Краков.

Вообще, на ярмарку стекается множество разного народа. Я не снимаю живые скульптуры, но их здесь много. Сегодня видел девочку-йога, которая "леветировала" над землёй только опираясь рукой на отставленную трость. Так и не смог понять как она держится в воздухе, но было бы интересно разгадать данный трюк. Было так же шествие пожирателей огня, которые для привлечения внимания использовали горелку от воздушного шара. Представьте себе масштаб гуляний в которых для привлечения внимания к файер-шоу нужно использовать горелку от воздушного шара! Была даже девочка игравшая на пиле. Да, да на обычной продольной пиле по дереву. К сожалению, было жутко темно и записать сие действо я не смог.

Так же почему-то популярностью пользуются волынки. Какое отношение шотландские волынки имеют к Кракову я не понимаю. Собираются обычно по три (иногда с барабаном) и давай дудеть.

Вот у этих парней я к своему удивлению даже миски с мелочью не обнаружил, играли просто показать себя, народ порадовать:

А вот эти ребята замечательно зажгли площадь. Учитывая что мне грозило минут пять уныло торчать посреди площади в колейке (очереди) к бочке с гжанцем (глинтвейном), они меня особенно порадовали.

Ещё я сегодня, с третьей попытки, наконец разглядел трубача на башне Мариацкого Костёла, и, судя по реакции толпы в которой я стоял, он нам даже помахал. Говорят, что если тебе помахал трубач мариацкого костёла, то весь следующий год будет тебе счастье. Правда, если верить этой легенде, то счастье у меня в следующем году будет, но узнаю я о нём только по реакции окружающих. Ну да Бог с ним, главное, чтобы счастье было.

________________________

Вместо пост скриптума:

Свято Наближається!
Вот вы видели Петербилд Кока-Колы вживую? А я теперь видел! Очень празднично :) Всех с наступающими.
And let The God be with you, whatever you beleive to be The God!